Мастер-класс Делаем кожаный ремень

Кожаный ремень своими руками: мастер класс для новичков

Хочется ознакомить читателей с такой проблемой: как изготовить самостоятельно мужской аксессуар – ремень для брюк. Лучше всего кожаный ремень сделать из кожи свиньи или быка. Они достаточное не дорогие и если Вы испортите заготовку то в этом не будет ничего страшного. В среднем сегменте стоит – телячья или коровья. Премиум кожа – это змея и овца.

Изготовление ремня из кожи может служить основой обучения работы с кожевенными материалами. Давайте на примере рассмотрим, как делают односоставной ремень с классической пряжкой и двумя шлевками.

Мастер класс по изготовлению кожаного ремня своими руками:

Из материалов нам потребуются две ременные заготовки. Широкая заготовка для самого ремня и узкая для шлевок. Можно нарезать такие заготовки специальным инструментом или можно приобрести готовые ременные заготовки.

Фурнитура и инструмент, с которыми нужно работать, размещены на фото. В инструменты входят: ременной шаблон, его почти не заметно за заготовкой, а также отвёртка под винты и линейка.

Для начала необходимо выполнить разметку под все отверстия. Удобнее делать это по шаблону, также можно использовать бумажные распечатки подобных шаблонов из интернета. Далее обрезаем все по разметкам и пробиваем отверстия под винты и язычок пряжки.

На следующем этапе вооружившись кромкорезом нам необходимо снять фаску с всего периметра заготовки и отполировать ее торец. Предварительно подкрашиваем торец проникающей тёмно-коричневой краской, и полируем торец с помощью токонола. В итоге на коже растительного дубления мы получаем гладкий торец. На хромовой коже можно использовать краску для торцов или воск.

Теперь приступаем к изготовлению шлевок. Шлевку скрепляем, сшиванием с предварительным уточнением в местах сшивания. Получаются две шлевки. Одну устанавливаем между ременными винтами у пряжки. А вторую оставляем свободно болтаться на хвосте ремня.

Собираем всё вместе и наше изделие готово. В данном случае получился ремень шириной 40мм с латунной фурнитурой.

Шаблоны для ремней

Фото красиво оформленных ремней

Изготовить кожаный ремень своими руками, видео:

Кожаный ремень своими руками: пошаговая инструкция

Стильный ремень считается неотъемлемым атрибутом в гардеробе женщин и мужчин. Помимо основной функции – крепко держать брюки, он еще и подчеркивает талию, дополняя создаваемый образ.

Существует огромное их количество:

  • из замши;
  • тряпичные;
  • из кожи;
  • широкие;
  • узкие;
  • монотонные;
  • разноцветные;
  • с классической пряжкой;
  • дизайнерские и так далее.

В магазинах одежды или на вещевом рынке вы сможете приобрести себе любой понравившийся, если ваше финансовое состояние вам это позволит.

Но зачастую иметь один пояс в гардеробе недостаточно: нужно как минимум по одной штуке на каждое пальто, брюки и т. д. А это уже большие затраты, которые не каждому по зубам.

Для выхода из сложившейся неприятной ситуации есть два варианта: или набрать кучу кредитов на покупки или же сделать кожаный ремень своими руками. Второй вариант более подходящий.

Первое, что вам необходимо узнать – это размер будущего пояса. Простейший способ для этого – взять старый ремень и приложить к заготовке и сделать везде пометки. В этой статье мы будем делать все с ноля. Для этого вам нужно провести измерения окружности бедер в месте расположения ремня. Полученные данные обязательно запишите.

Для изготовления ремня вам понадобятся некоторые инструменты. В нашем случае использовались следующие:

  • дырокол;
  • нож для разрезания кожи;
  • вальцовая бритва;
  • резак (или обычные ножницы);
  • линейка;
  • специальный инструмент для обрезания краев.

В качестве материала вам будет достаточно длинного куска прочной кожи пряжки.

Аккуратно отрежьте полоску

Теперь нужно вырезать полоску на подготовленной коже. Чтобы все получилось ровно и красиво – используйте линейку. Выбирая длину, следует делать определенный запас. Например, если обхват талии – 75 сантиметров, то длина пояса должна быть около 100 см. Лишнюю часть кожи обрежьте.

Какой резак я использую

На каждом конце сделайте перпендикулярный разрез – это упростит вашу дальнейшую работу.

Выбор ширины зависит от вашего вкуса

На вашем резаке ремня сначала устанавливают выпуклость толщины таким образом, что 89 части кожи будет проходить через это. Затем установите ширину по своему усмотрению.

Тише едешь — дальше будешь

Прижмите прямую полоску кожи к резаку и медленно пропускайте ее вовнутрь. Убедитесь в том, что кожа равномерно прижимается к плоскости резака. Когда кожа будет выходить с другого конца резака, берите ее свободной рукой и помогайте выйти. Делайте это аккуратно, ведь при слишком быстром движении вы рискуете повредить пояс.

Набор для крепления пряжки

Выставил свой аппаратный набор. Слева находятся разборные заклепки, а справа – пряжка.

Проводим отметки для отверстий

Теперь, когда полоска кожи была вырезана, пришло время сделать отметки для отверстий. Самый простой вариант – это использование старого ремня для примера.

Сделайте отметки по старому поясу
Как это происходило

Вот как делались отверстия

Не переусердствуйте с ударами
Мой рабочий стол

Пробейте все отверстия до конца и сформируйте конец хвоста

Как должен выглядеть хвост

Для того чтобы сделать хвост, необходимо обрезать углы (как это указано на фото).

Проведите тщательную чистку при помощи бритвы. Есть еще один способ – это шлифовальный станок, однако так вы не сможете добиться необходимой гладкости.

Замер начинать нужно с пряжки

Сложите перед собой конец пояса с пряжкой. Теперь вы можете измерить реальную длину ремня. Начало на кончике пряжки.

Обязательно должен быть запас

Оставьте 7-8 дополнительных сантиметров запаса.

Что я использую для проколов

Для этих отверстий требуется немного больший диаметр (9/64).

Для этого требуется мужская сила

Пробейте эти отверстия.

Сделайте еще два дополнительных отверстия для грядущих праздников.

Отмечаем хвост пояса

Примерно через 10 сантиметров за пределами последнего отверстия сделайте отметку. Это будет верхушка пояса.

Молоток может быть и железным
Специальный уголок для хвоста

Я использую специальный удар, чтобы вырезать наконечник ремня. Однако это можно сделать намного проще с бритвой или ножницами.

Не забываем о контуре

Каждый раз при изготовлении ремня почти все забывают о том, чтобы вырезать контур. Для того чтобы сделать это необходимо настроить резак на 3 сантиметра.

Начинаем делать петлю
Как ее нужно зачищать

Ленточная петля должна быть вырезана таким образом, чтобы она смогла легко обернуть пояс поперек и фиксировать его. Разрежьте кожу напополам.

Завершение зачистки
Не прогадайте с длиной петли

Чтобы выяснить правильную длину для петли ремня вставьте его, как на картинке выше.

Затем сделайте отметку.

Отверстие должно быть немного меньше

Для долговечности склепайте пояс. Но его можно и сшить, хотя при интенсивном использовании он может порваться.

Лучше все использовать губку

После того, как ремень был вырезан, можно приступить к следующему – придать ему более мягкий и изысканный вид. Во-первых — слегка смочите всю длину.

Сделайте по краям укос

Затем пройдитесь инструментом для обработки кожи по всей длине пояса. Делать это нужно под углом 45 градусов.

Удары должны быть умеренными Что понадобится для обработки

Пришло время для окраски. Желательно использовать красители на натуральной основе. Окружающая среда будет любить вас, как и ваша кожа.

Смесь наносится ровным слоем

Натрите боковые стороны пояса красителем. В данном случае используется собственноручно сделанный краситель из воды и шелухи грецких орехов.

Женский фен — идеальное средство для сушки лака

Для ускорения процесса сушки воспользуйтесь феном.

Масло для обработки

Используйте оливковое масло для улучшения внешнего вида кожи. Без масла она становится сухой и жесткой.

Нанесение растительного масла

Наносите все аккуратным и равномерным слоем. В этом случае спешка ни к чему.

Внешний вид ремня после обработки маслом

Оливковое масло темнит кожу, так что имейте это в виду.

Далее нанесите слой масла грецкого ореха и пчелиного воска. Это сохранит кожу и сделает ее водонепроницаемой.

Теперь нужно избавиться от лишнего

Избавьтесь от пчелиного воска, попавшего в отверстия ремня.

Щетка для обработки боковых сторон

Чтобы края смотрелись хорошо, их нужно отполировать и зачесать вниз. Воспользуйтесь естественным адрагантом.

Нанесите тонкий слой по краям ленты.

Станок для шлифования

Другой мой помощник в этой работе – это ручной полировщик дерева.

Шлифуем боковые части пояса

Этот инструмент не является необходимым, но так вы сможете идеально отполировать ваш кожаный ремень, сделанный своими руками. На рисунке четко видно, как происходит данный процесс.

Что должно получиться

Как вы видите, края пояса причесаны и блестят на солнечном свете. Именно этого и нужно добиться.

Выше мой ассортимент.

Установка заклепок
Инструмент для крепления заклепок

Теперь вам предстоит установить все заклепки. Это можно сделать вручную, но после длительной работы руки сильно устают. То ли дело специальный станок.

Что у нас получилось

Ах, нет ничего красивее, чем блестящее серебро на коричневом поясе.

Не забудьте про петлю ремня. Для нее используются микро заклепки.

Кожаный ремень своими руками

И что у вас есть, классический кожаный ремень.

Игра стоит свеч!

Ремень своими руками: интересные идеи как сплести, сшить и связать стильный и оригинальный ремень (70 фото)

Прочный, ноский, стильный, комфортный. Многие мастерицы мечтают заняться изготовлением ремней своими руками.

Для начала стоит попробовать сделать экземпляр для своего гардероба. Этот аксессуар – прекрасное дополнение для любого наряда.

  • Ремень украсит классическое платье, подчеркнув тонкую талию, и на джинсах будет смотреться естественно и брутально.

Какие понадобятся инструменты и материалы

Материал стоит выбирать в зависимости от того, какая задумка имеется у мастерицы. Ремень можно сделать из замши, натуральной или эко-кожи, плотной ткани.

Обязательно украсить изделие стильной пряжкой. О том, чтобы ее приобрести, также стоит позаботиться заблаговременно. Желательно купить несколько вариантов. Один из них обязательно станет неотъемлемой частью обновки.

  1. Из инструментов понадобятся: шило, нож для кожи, линейка, торцбил для удаления фаски с края (в случае, когда ремень кожаный).

Также пригодятся: дырокол, ножницы, бритва. Пряжка из пластика или металла.

Основные этапы работы

Прежде чем задумываться о том, как сшить ремень самостоятельно, стоит пойти на одну хитрость. В гардеробе любой уважающей себя дамы или мужчины наверняка есть старый потертый ремень, который давно не носится и все никак не выбросится.

  • Можно просто приложить его к заготовке для нового изделия, отметить все прорези и проколы, а затем вырезать по форме, закрепить пряжку, проделать отверстия по длине, но не до конца.

Кстати, стильно будет смотреться ремень с дырочками по всей длине. Если использовать старую заготовку точно не ошибетесь с размером аксессуара.

На представленных фото ремней, сделанных своими руками, есть разнообразные варианты. Пошаговая инструкция сделает быстрым и верным поэтапный процесс создания стильного аксессуара.

Часто под рукой старого пояса нет. В этом случае кожаный ремень своими руками делается так: нужно обмерить бедра в самой широкой части и записать результат.

Отрезать полоску кожи необходимой длины, сделав обязательный запас. На видео изготовление ремня своими руками все предельно точно и выверено.

Перед тем, как прокалывать отверстия на ремне, изначально стоит их отметить. В данном случае целесообразно использовать замеры линейкой.

  1. Расстояние между дырочками лучше определить, исходя из собственных предпочтений.

Не стоит делать широкие шаги. Достаточно 2-3 см.

Важно примерить изделие и доколоть дополнительные отверстия там, где они необходимы. Следует учесть, что все должно смотреться симметрично.

Формируем «хвост» ремня. Нужно отмерить линейкой углы, которые предстоит стесать и быстро срезать их специальным ножом или бритвой. Затем все тщательно зачистить. Гладкости можно добиться, применив шлифовальный станок.

Нужно ли прошивать ремень из кожи?

Многие опытные мастера делать это советуют. Причем нитки можно взять контрастные по цвету к основному тону изделия. Так оно будет выглядеть стильно.

Однотонная прошивка – еще одно интересное решение. Такой ремень можно надевать с любым нарядом, даже с верхней одеждой.

Прошивка ремня несет еще и огромное функциональное значение. Особенно, если человек эксплуатирует изделие ежедневно.

  • Дело в том, что когда пояс постоянно затягивается и расслабляется, его прочность постепенно снижается.
  • Дополнительное укрепление в виде прошивки способно существенно увеличить срок службы аксессуара.

Лучше, если прошивка будет сделана вручную, качественной нитью. Швейная машинка тоже хорошо справится с этим делом, но прочность ее стежков не так хороша.

Надо ли проклеивать загиб ремня вокруг пряжки?

Делая ремень из кожи своими руками, стоит обратить внимание и на этот вопрос. Проклейка визуально улучшит конструкцию.

  1. Если оставить все как есть, скрепив это место только посредством клепок, край будет выглядеть некрасиво торчащим, больше напоминая сендвич-панель.
  2. Кстати, решение о склеивании стоит принимать до того, как поставлены клепки, поскольку первым этапом в этом процессе будет стягивание сторон клеем, а затем уже накладывание винтов (клепок) возле пряжки, тем самым фиксируя ее.

Важные детали

Планируя процесс самодельной конструкции пояса и задумываясь о том, как сделать ремень своими руками, нужно уяснить, в каких именно ситуациях он необходим.

Многие желают носить один и тот же аксессуар и с брюками, и с джинсами. Но у первых шлевки уже, у джинсов – шире. Впрочем, брюки брюкам рознь. Поэтому следует промерить при помощи старого ремня той же ширины и уже по итогам замеров делать выводы.

Если на пряжке всего одна секция, понадобится дополнительная шлевка на брюках или джинсах (их ширина не должна быть более полутора сантиметров). Когда секций больше, шлевки не нужны.

Для прошивки ремня лучше выбрать прочную толстую нить. Хорошо, если в ее составе будет переплетение из несколько тоненьких ниток.

Делая крепление, а заодно и декор, нитью, стараются выбирать «шаг» стежков шире. Это необязательно. Неплохо смотрятся и частые стежки.

Ремень для гитары

Если мы делаем ремень для гитары своими руками, понадобится не меньшая сноровка. Следует выбрать подходящий тип кожи, очень прочный. Края зауживать или обрезать в этом случае не надо.

Длину выбираем подходящую, исходя из уровня, на котором будет находиться гитара. Выявить эту величину просто. Достаточно сравнить с изношенным ремнем.

  • Если такого под рукой нет, следует вымерять так: накинуть пояс на плечо, взять гитару, приложить один конец изделия к деке, другую – к основанию инструмента.

Возможно, в этом процессе понадобится помощь родственников или знакомых, но сделать замеры необходимо.

  1. Величины, принятые «на глазок» могут стать неверными, что обернется неприятными переделками.

Крепить ремень к гитаре следует по тому же принципу, что и брючный аксессуар. Это значит края нужно сначала проклеить, а затем крепить клепки.

Фото ремней своими руками

Вам понравилась статья?

Добротный кожаный ремень своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Давненько хотел себе заполучить несколько толстых, надёжных и добротных ремней…Добротных…Ммммм…слово то какое редкое… теперь, в век одноразовых вещей…Слово, которое маркетологи усиленно выкорчёвывают из нашего сознания, угодливо подстилая нам постулаты нового веяния, оправдывающие одноразовость современного качества третьеразрядных вещей…Ремонт из листиков гипса…джинсы, протирающиеся в промежности через год носки…машины, еле докатывающие гарантийный срок…Времена Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа…Эра фамильного пластика…Итак ремни.Не было цели заполучить четыре ремня к полудню 5 декабря 2022 года, но от раза к разу, проходя мимо кошерных торговых бутиков, а то и просто рядовой кожгалантереи я регулярно мониторил, что и где есть добротного и красивого за приемлемый прайс, но то ли я не знаю жирных мест, то ли хожу не там, но я так и не увидел того, что ожидал, а ожидал я чего то четырёх сантиметрового в ширину, пятимилиметрового в толщину, да ещё и не прессованого, а нарезаного из спины бедных невинных быков, коров и яков…Когда я с грустью поведал двадцать девятому продавцу, показывающему мне свой очередной сто пятый шедевр, на подобии этого —

что хотел бы четырёхсантиметрово-пятимилиметрового не прессованного изделия, то получил в ответ изогнутую бровь и ответ, что такого теперь не увидишь, ну может в далёких омеригах и т.д.да даже бы если и было что то подобное, то прайс бы оставил меня без шансов на успех…Может и так.Но ведь охота.

Дальше всё пошло весьма динамично-задворки разума выдали картинку заготовок под ремни, которые я где то видел, когда искал наппу, для перешивки руля и торпеды.Конечно я не помню, где это было, но я помню, что есть у кого то в продаже заготовки под ремень.

Начал искать и нашёл, причём весьма быстро и весьма качественные изделия…не, не изделия, а полуфабрикаты.

Взял на пробу четыре вида разных цветов…по цене 500 рублей за штуку-думаю пусть будут разноцветные, ибо чёрный ремень у меня уже есть, хотя наверное закажу ещё несколько разных чёрных заготовки, из яка, к примеру, мне понравилась, но моей длины не было в наличии, в следующий раз возьму)))Списался с продавцом, дальше деньги перевёл на карту Сбера, плюсом 300 р. за доставку и через неделю заготовки приехали ко мне.Боже мой, это именно то, что я безуспешно искал всё это время.Именно то)))

Прямо таки представители породы добротности…таки и по наследству можно будет в старости передать.Дальше были не долгие поиски пряжек.Всё так же — несколько понравившихся штук по цене 400-500 рублей за штуку и преписка с продавцом…неделя и к заготовкам ремней легли пряжки.

Дальше для того, что бы закрепить пряжки нужно загнуть с края ремень и поставить две кнопки…Ателье по работе с кожей с удовольствием исполнило за 1 день этот маневр, оставив в своей кассе плюсом 60-70 рублей за ремень.

Два ремня правда не хотели гнуться, ибо имели толстое сечение и были весьма «дубовые», в ателье мне сказали, что они дооооолгонько будут усаживаться, на что я сказал, что помочив их под краном я загну их «красиво» за пять минут…не поверили…странные люди.

Вот так это было —

Отверстия под пряжку в ремне я сначала…по неопытности…думал просто просверлить дрелью, но изучив вопрос понял, что такая эстетика меня не удовлетворит, и какой то владетельный сеньор кЕтайского бутика был мной обогащён на пятьсот рублей за десяток пробойников для кожи разного диаметра.Правда пришлось ждать ещё месяц, пока они приехали, но и Бог ним, зато посмотрите, как эстетично выглядят отверстия в ремне —

Кожаный ремень своими руками

Хочется ознакомить читателей с такой проблемой: как изготовить самостоятельно мужской аксессуар – ремень для брюк. Лучше всего кожаный ремень сделать из кожи свиньи или быка. Они достаточное не дорогие и если Вы испортите заготовку то в этом не будет ничего страшного. В среднем сегменте стоит — телячья или коровья. Премиум кожа — это змея и овца.

Изготовление ремня из кожи может служить основой обучения работы с кожевенными материалами. Давайте на примере рассмотрим, как делают односоставной ремень с классической пряжкой и двумя шлевками.

Как сделать пояс своими руками

Мастер класс по изготовлению кожаного ремня своими руками:

Из материалов нам потребуются две ременные заготовки. Широкая заготовка для самого ремня и узкая для шлевок. Можно нарезать такие заготовки специальным инструментом или можно приобрести готовые ременные заготовки.

Фурнитура и инструмент, с которыми нужно работать, размещены на фото. В инструменты входят: ременной шаблон, его почти не заметно за заготовкой, а также отвёртка под винты и линейка.

Для начала необходимо выполнить разметку под все отверстия. Удобнее делать это по шаблону, также можно использовать бумажные распечатки подобных шаблонов из интернета. Далее обрезаем все по разметкам и пробиваем отверстия под винты и язычок пряжки.

На следующем этапе вооружившись кромкорезом нам необходимо снять фаску с всего периметра заготовки и отполировать ее торец. Предварительно подкрашиваем торец проникающей тёмно-коричневой краской, и полируем торец с помощью токонола. В итоге на коже растительного дубления мы получаем гладкий торец. На хромовой коже можно использовать краску для торцов или воск.

Теперь приступаем к изготовлению шлевок. Шлевку скрепляем, сшиванием с предварительным уточнением в местах сшивания. Получаются две шлевки. Одну устанавливаем между ременными винтами у пряжки. А вторую оставляем свободно болтаться на хвосте ремня.

Собираем всё вместе и наше изделие готово. В данном случае получился ремень шириной 40мм с латунной фурнитурой.

Делаем кожаный ремень

Мастер –класс ремень при помощи ножа.

Добротные прочные ремни получаются из толстого ременного чепрака. Но иногда он бывает жесткий и какой-то грубый. Вот один из способов ,как сделать из него красивый ,гибкий, струящийся ремень.

Предупреждаю сразу, мастер-класс не шибко зрелещный . Может потому что в процессе участвуют только руки, макетный нож ну и пробойник ,по необходимости.

И еще …процесс я показывала на образце кожи, в лайт-боксе ,в неудобном положении… и еще я фотоаппарат держу :)) Короче,показываю принцип. Повторять надо в нормальных условиях.Тогда все будет ровно.

Попытки отснять мастер-класс в процессе работы у меня никогда не удавались. Либо работа, либо фото. Возможно поэтому мастер –классов у меня мало.

Ну поехали. Потребуется: руки, макетный нож, измеритель или циркуль, краска для кожи.

Коврик для резки штука удобная ,но необязательная. Впрочем как и циркуль.

Первым делом обрежем у заготовки острые края. Для этого есть специальный инструмент, но как-то не прижился он у меня .Держим нож под углом в 45 градусов и срезаем краешек.

Теперь размечаем края. Берем циркуль. Прижимаем одну его ножку к краю ремня и ведем вдоль. Получается, что второе остриё циркуля чертит на коже линию, на равном расстоянии от края. Такую линию делаем с обоих краев ремня.

Теперь делаем рез
« канавка»

Сначала ведем нож по линии в одну сторону до конца ремня.

Затем переворачиваем заготовку(ремень). И снова проводим ножом В зависимости от угла наклона лезвия ширину канавки можно менять. Это как кому нравится, лишь бы одинаковая была по всей длине.

Чтоб уж совсем понятно было :мы сделали выемку в коже .

Теперь рисуем рисунок. Я рисую от руки. можно(нужно)нарисовать на бумаге, а потом перенести на кожу. На коже рисуем(намечаем )либо шилом. . либо ..вязальный крючок, например хорошая штука .Да чем угодно, лишь бы не ручкой

Теперь по линиям рисунка делаем резы.

Следующий этап. Держим нож почти горизонтально и срезаем верхний слой кожи вокруг рисунка.

. Получится, примерно вот что.

Если есть желание можно пробойником что-то натюкать J

Теперь покраска. Я Решила попробовать краску Сапфир. Хорошая полупрофессиональная краска. С краской для кожи дело обстоит так: чем дороже ,тем лучше. Дешевые варианты не пойдут. И краска должна хорошо пахнуть.Сапфир пахнет примерзко…, но действительно не плохая краска оказалась.

Берем краску зубной щеткой и втираем ее вовсе прорези ,резы, ямки –канавки.

Затем хорошенько полируем не ворсистой тряпочкой.

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих. Конкурсная работа от мастера Ravanuza.

Зачем прошивать ремень?

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Мастер-класс №7. Мужской ремень с плетением (часть 3)

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

    • Выбираем назначение ремня — под джинсы или брючный.
    • На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах — но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них — считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

фото 2-1

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

  • На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2, выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 — 44/1 старая латунь, 026 — 38/4 никель, 027 — 38/4 старая латунь, 028 — 38/4 латунь.

Фото 3-1 Фото 3-2

  • Смотрим на выбранную пряжку — сколько там секций (щелей) — одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

Фото 4-1 Фото 4-2

  • Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 — 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 — 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.
  • Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Фото 6-1 Фото 6-2 Фото 6-3

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Фото 6-4 Фото 6-5

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

  • Снимаем мерку с будущего носителя ремня — как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение — и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Фото 7-1

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

  • Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 — основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).
  • Определяемся с длиной свободного конца ремня — по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца — около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках — например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках — например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
    Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
    На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Фото 9-1

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

  • Возвращаемся к пряжке — измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 — 44мм, 38/4 — 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 — 3,8мм, 38/4 — 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 — 5,8мм, 38/4 — 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 — 2,8мм, 38/4 — 2,6мм) (фото 10-4).

Фото 10-1 Фото 10-2 Фото 10-3 Фото 10-4

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

Фото 10-5 Фото 10-6

  • Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) — они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 — 15мм; 026, 027, 028 — 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

Фото 11-1

  • Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски — получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Фото 12-1 Фото 12-2

Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

  • Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону ‘от Максима’ (фото 13-1) — измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Фото 13-1 Фото 13-2 Фото 13-3

Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

  • Берем в руки РЗ и определяемся — с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 — 4,3/4,3мм, 026 — 3,5/3,6, 027 — 4,1/4,2, 028 — 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 — 2мм, 026 — 1,6мм, 027 — 2мм, 028 — 2мм), шлевки и/или тренчика (025 — не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 — осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 — 2мм).
  • Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) — получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Фото 15-1

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

  • Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

Фото 16-1 Фото 16-2 Фото 16-3 Фото 16-4

  • Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения — достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например — рубанком для толстых кож ‘от Максима’). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

Фото 17-1 Фото 17-2 Фото 17-3 Фото 17-4 Фото 17-5 Фото 17-6 Фото 17-7 Фото 17-8 Фото 17-9

  • Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например — тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае — не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.
  • Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А — используем финиш самоварный ?2 ‘от Максима’: разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Фото 19-1 Фото 19-2 Фото 19-3

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Фото 19-4 Фото 19-5 Фото 19-6

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

Фото 19-7 Фото 19-8

Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

Фото 19-10 Фото 19-11 Фото 19-12 Фото 19-13

Ждем сутки (фото 19-14).

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

Фото 19-15 Фото 19-16 Фото 19-17 Фото 19-18

  • Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки — внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.
  • Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

Фото 21-1 Фото 21-2

  • В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 — 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 — 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 — 4х28мм; 026, 027, 028 — 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка — проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными — получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

Фото 22-1 Фото 22-2

  • Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

Фото 23-1 Фото 23-2 Фото 23-3

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Фото 23-4 Фото 23-5

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

Фото 23-6 Фото 23-7

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Фото 23-8 Фото 23-9 Фото 23-10

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Отмеряем от края прорези остаток загиба — он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 — 42мм, 026, 027, 028 — 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

Фото 24-1 Фото 24-2

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

Фото 24-3 Фото 24-4 Фото 24-5 Фото 24-6

  • Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

Фото 25-1

  • Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Фото 26-1 Фото 26-2 Фото 26-3

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Фото 26-5 Фото 26-6 Фото 26-7 Фото 26-8 Фото 26-9 Фото 26-10

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону — к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

Фото 27-1 Фото 27-2 Фото 27-3

  • Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

Фото 28-1

  • Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.
  • Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Фото 30-1 Фото 30-2

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Фото 30-3 Фото 30-4

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

  • По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Фото 31-1 Фото 31-2

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Фото 31-3 Фото 31-4 Фото 31-5

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

Фото 31-7 Фото 31-8 Фото 31-9

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Фото 31-10 Фото 31-11

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Фото 31-12 Фото 31-13

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) — но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ — учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Фото 31-16 Фото 31-17

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Фото 31-18 Фото 31-19 Фото 31-20

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

Фото 31-21

  • Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Фото 32-1 Фото 32-2

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

Фото 32-3 Фото 32-4 Фото 32-5

  • Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Фото 33-1 Фото 33-2

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

Фото 33-3 Фото 33-4

  • Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

Фото 34-1 Фото 34-2 Фото 34-3 Фото 34-4 Фото 34-5

  • Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки — например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

Фото 35-1 Фото 35-2 Фото 35-3 Фото 35-4 Фото 35-5 Фото 35-6

  • По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик — аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Фото 36-1

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

  • Возвращаемся к РЗ — снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

Фото 37-1 Фото 37-2

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

Фото 37-3 Фото 37-2 Фото 37-3

  • Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней — зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

Фото 38-1 Фото 38-2

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Фото 38-4 Фото 38-5

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Фото 38-6 Фото 38-7 Фото 38-8

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

Фото 38-9

  • Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея — например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, ‘холодный’ вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например — обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например — скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.
  • Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

Фото 40-1 Фото 40-2 Фото 40-3

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

Фото 40-4 Фото 40-5 Фото 40-6

Хороший кожаный ремень своими руками.КДМ Булат.

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Фото 40-7 Фото 40-8

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

  • Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Фото 41-1 Фото 41-2 Фото 41-3

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Фото 41-4 Фото 41-5 Фото 41-6

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

Фото 41-8 Фото 41-9 Фото 41-10 Фото 41-11

  • Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем — используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

Фото 42-1

  • После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов — используем резину (фото 43-1, 43-2).

Фото 43-1 Фото 43-2

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

Фото 43-3 Фото 43-4

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

Фото 43-5 Фото 43-6

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

Фото 43-7 Фото 43-8 Фото 43-9

  • Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

Фото 44-1 Фото 44-2 Фото 44-3

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

Фото 44-4 Фото 44-5

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Фото 44-6 Фото 44-7

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Фото 44-9 Фото 44-10

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

Фото 44-11 Фото 44-12

но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

Фото 44-14 Фото 44-15

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Фото 44-17 Фото 44-18 Фото 44-19

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

Фото 44-20 Фото 44-21

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Фото 44-22 Фото 44-23

Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

Фото 44-24 Фото 44-25

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Фото 44-26 Фото 44-27

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

Фото 44-29 Фото 44-30

  • Прошиваем второй край ремня, сохраняя силу затяжки стежков. При этом лицевая сторона будет слева, и для получения на обратной стороне вида шва ‘в линию’ протянутую с лицевой стороны нить будем помещать под петлю (рис.45-1, фото 45-2, 45-3, 45-4).

Фото 45-1 Фото 45-2 Фото 45-3 Фото 45-4

  • Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу было/стало можно увидеть на фото 46-1 (сверху/снизу), 46-2 (слева/справа). Итог на фото 46-3.

Фото 46-1 Фото 46-2 Фото 46-3

  • Снимаем фаску с торцов ремня. Используем торцбил, например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием желательно подправить торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой. Не стараемся снять фаску в одно движение, задача — подготовить торец к скруглению, поэтому делаем несколько проходов, меняя угол наклона торцбила влево-вправо (но не вверх-вниз!) (фото 47-1, 47-2).

Фото 47-1 Фото 47-2

Как сделать кожаный ремень | Ручная работа

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

Фото 47-3 Фото 47-4

  • Для облегчения последующих операций по скруглению, выравниванию и шлифовке торцов обрабатываем их и бахтармяную сторону Tokonole (фото 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6).

Фото 48-1 Фото 48-2 Фото 48-3 Фото 48-4 Фото 48-5 Фото 48-6

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

Фото 48-8 Фото 48-9

При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

Фото 48-10 Фото 48-11

  • Снимаем упаковку с пряжки.
  • Возвращаемся к таблице из п.15. На основании записей размечаем (фото 50-1, 50-2, 50-3)

Фото 50-1 Фото 50-2 Фото 50-3

и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

Фото 50-4 Фото 50-5

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

  • Для удаления следов обработки протираем лицевую сторону ремня, шлевки и тренчика мягкой стороной влажной губкой (фото 51-1),

Фото 51-1

Провожу мастер-класс по изготовлению кожаных ремней.

сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Фото 51-2 Фото 51-3

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

  • Утираем пот и оцениваем получившееся (фото 52-1, 52-2, 52-3).

Фото 52-1 Фото 52-2 Фото 52-3

Кожаные ремни своими руками: Делаем кожаный ремень своими руками

Делаем кожаный ремень своими руками

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих. Конкурсная работа от мастера Ravanuza.

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

      Выбираем назначение ремня — под джинсы или брючный.

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

  • На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2, выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 — 44/1 старая латунь, 026 — 38/4 никель, 027 — 38/4 старая латунь, 028 — 38/4 латунь.

Фото 3-1Фото 3-2

  • Смотрим на выбранную пряжку — сколько там секций (щелей) — одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

Фото 4-1Фото 4-2

  • Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 — 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 — 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.
  • Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

    Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

    Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

    • Снимаем мерку с будущего носителя ремня — как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение — и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

    Фото 7-1

    Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

    Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

      Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 — основное и по два дополнительных в каждую сторону.

    Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

    • Возвращаемся к пряжке — измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 — 44мм, 38/4 — 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 — 3,8мм, 38/4 — 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 — 5,8мм, 38/4 — 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 — 2,8мм, 38/4 — 2,6мм) (фото 10-4).

    Фото 10-1Фото 10-2Фото 10-3Фото 10-4

    Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

    Фото 10-5Фото 10-6

    • Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) — они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 — 15мм; 026, 027, 028 — 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

    Фото 11-1

    • Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски — получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

    Фото 12-1Фото 12-2

    Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

    • Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону ‘от Максима’ (фото 13-1) — измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

    Фото 13-1Фото 13-2Фото 13-3

    Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

    • Берем в руки РЗ и определяемся — с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 — 4,3/4,3мм, 026 — 3,5/3,6, 027 — 4,1/4,2, 028 — 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 — 2мм, 026 — 1,6мм, 027 — 2мм, 028 — 2мм), шлевки и/или тренчика (025 — не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 — осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 — 2мм).
    • Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) — получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

    Фото 15-1

    Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

    • Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

    Фото 16-1Фото 16-2Фото 16-3Фото 16-4

    • Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения — достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например — рубанком для толстых кож ‘от Максима’). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

    Фото 17-1Фото 17-2Фото 17-3Фото 17-4Фото 17-5Фото 17-6Фото 17-7Фото 17-8Фото 17-9

    • Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например — тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае — не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.
    • Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А — используем финиш самоварный ?2 ‘от Максима’: разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

    Фото 19-1Фото 19-2Фото 19-3

    Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

    Фото 19-4Фото 19-5Фото 19-6

    Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

    Фото 19-7Фото 19-8

    Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

    Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

    Фото 19-10Фото 19-11Фото 19-12Фото 19-13

    Ждем сутки (фото 19-14).

    Кожаный ремень Делаем своими руками

    Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

    Фото 19-15Фото 19-16Фото 19-17Фото 19-18

    • Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки — внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.
    • Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

    Фото 21-1Фото 21-2

    • В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 — 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 — 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 — 4х28мм; 026, 027, 028 — 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка — проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными — получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

    Фото 22-1Фото 22-2

    • Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

    Фото 23-1Фото 23-2Фото 23-3

    По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

    Фото 23-4Фото 23-5

    Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

    Фото 23-6Фото 23-7

    По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

    Фото 23-8Фото 23-9Фото 23-10

    Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

    • Отмеряем от края прорези остаток загиба — он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 — 42мм, 026, 027, 028 — 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

    Фото 24-1Фото 24-2

    На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

    Фото 24-3Фото 24-4Фото 24-5Фото 24-6

    • Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

    Фото 25-1

    • Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

    Фото 26-1Фото 26-2Фото 26-3

    Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т. к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

    Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

    Фото 26-5Фото 26-6Фото 26-7Фото 26-8Фото 26-9Фото 26-10

    Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

    • Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону — к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

    Фото 27-1Фото 27-2Фото 27-3

    • Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

    Фото 28-1

    • Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.
    • Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

    Фото 30-1Фото 30-2

    Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

    Фото 30-3Фото 30-4

    Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

    Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

    • По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

    Фото 31-1Фото 31-2

    Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

    Фото 31-3Фото 31-4Фото 31-5

    Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

    При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

    Фото 31-7Фото 31-8Фото 31-9

    При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

    Многослойный кожаный ремень с прошивкой. Непростое изделие

    Фото 31-10Фото 31-11

    Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

    Фото 31-12Фото 31-13

    Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) — но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ — учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

    если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

    и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

    Фото 31-16Фото 31-17

    Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

    Фото 31-18Фото 31-19Фото 31-20

    Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

    Фото 31-21

    • Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

    Фото 32-1Фото 32-2

    Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

    Фото 32-3Фото 32-4Фото 32-5

    • Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

    Фото 33-1Фото 33-2

    Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

    Фото 33-3Фото 33-4

    • Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

    Фото 34-1Фото 34-2Фото 34-3Фото 34-4Фото 34-5

    • Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки — например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

    Фото 35-1Фото 35-2Фото 35-3Фото 35-4Фото 35-5Фото 35-6

    • По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик — аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

    Фото 36-1

    Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

    • Возвращаемся к РЗ — снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

    Фото 37-1Фото 37-2

    На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

    Фото 37-3Фото 37-2Фото 37-3

    • Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней — зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

    Фото 38-1Фото 38-2

    С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

    в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

    Фото 38-4Фото 38-5

    Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

    Фото 38-6Фото 38-7Фото 38-8

    Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

    Фото 38-9

    • Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея — например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, ‘холодный’ вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например — обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например — скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.
    • Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

    Фото 40-1Фото 40-2Фото 40-3

    размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

    Фото 40-4Фото 40-5Фото 40-6

    потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

    Фото 40-7Фото 40-8

    Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

    • Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

    Фото 41-1Фото 41-2Фото 41-3

    Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

    Фото 41-4Фото 41-5Фото 41-6

    Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

    Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

    Фото 41-8Фото 41-9Фото 41-10Фото 41-11

    • Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем — используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

    Фото 42-1

    • После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов — используем резину (фото 43-1, 43-2).

    Фото 43-1Фото 43-2

    Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

    Фото 43-3Фото 43-4

    В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

    Фото 43-5Фото 43-6

    В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

    Фото 43-7Фото 43-8Фото 43-9

    • Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

    Фото 44-1Фото 44-2Фото 44-3

    Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

    Фото 44-4Фото 44-5

    По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

    Фото 44-6Фото 44-7

    Ремешок для часов из кожи своими руками. Простой вариант

    Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

    Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

    Фото 44-9Фото 44-10

    Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

    Фото 44-11Фото 44-12

    но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

    Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

    Фото 44-14Фото 44-15

    и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

    Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

    Фото 44-17Фото 44-18Фото 44-19

    Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

    Фото 44-20Фото 44-21

    и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

    Фото 44-22Фото 44-23

    Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

    Фото 44-24Фото 44-25

    обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

    Фото 44-26Фото 44-27

    Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

    складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

    Фото 44-29Фото 44-30

    • Прошиваем второй край ремня, сохраняя силу затяжки стежков. При этом лицевая сторона будет слева, и для получения на обратной стороне вида шва ‘в линию’ протянутую с лицевой стороны нить будем помещать под петлю (рис.45-1, фото 45-2, 45-3, 45-4).

    Фото 45-1Фото 45-2Фото 45-3Фото 45-4

    • Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу было/стало можно увидеть на фото 46-1 (сверху/снизу), 46-2 (слева/справа). Итог на фото 46-3.

    Фото 46-1Фото 46-2Фото 46-3

    • Снимаем фаску с торцов ремня. Используем торцбил, например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием желательно подправить торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой. Не стараемся снять фаску в одно движение, задача — подготовить торец к скруглению, поэтому делаем несколько проходов, меняя угол наклона торцбила влево-вправо (но не вверх-вниз!) (фото 47-1, 47-2).

    Фото 47-1Фото 47-2

    При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

    Фото 47-3Фото 47-4

    • Для облегчения последующих операций по скруглению, выравниванию и шлифовке торцов обрабатываем их и бахтармяную сторону Tokonole (фото 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6).

    Фото 48-1Фото 48-2Фото 48-3Фото 48-4Фото 48-5Фото 48-6

    Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

    Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

    Фото 48-8Фото 48-9

    При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

    Фото 48-10Фото 48-11

    • Снимаем упаковку с пряжки.
    • Возвращаемся к таблице из п.15. На основании записей размечаем (фото 50-1, 50-2, 50-3)

    Фото 50-1Фото 50-2Фото 50-3

    и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

    Фото 50-4Фото 50-5

    При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

    • Для удаления следов обработки протираем лицевую сторону ремня, шлевки и тренчика мягкой стороной влажной губкой (фото 51-1),

    Фото 51-1

    сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

    Фото 51-2Фото 51-3

    Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

    • Утираем пот и оцениваем получившееся (фото 52-1, 52-2, 52-3).

    Фото 52-1Фото 52-2Фото 52-3

    Другие интересные записи:

    Кожаный ремень своими руками — мастер класс, шаблоны и видео

    Хочется ознакомить читателей с такой проблемой: как изготовить самостоятельно мужской аксессуар – ремень для брюк. Лучше всего кожаный ремень сделать из кожи свиньи или быка. Они достаточное не дорогие и если Вы испортите заготовку то в этом не будет ничего страшного. В среднем сегменте стоит — телячья или коровья. Премиум кожа — это змея и овца.

    Изготовление ремня из кожи может служить основой обучения работы с кожевенными материалами. Давайте на примере рассмотрим, как делают односоставной ремень с классической пряжкой и двумя шлевками.

    Мастер класс по изготовлению кожаного ремня своими руками:

    Из материалов нам потребуются две ременные заготовки. Широкая заготовка для самого ремня и узкая для шлевок. Можно нарезать такие заготовки специальным инструментом или можно приобрести готовые ременные заготовки.

    Фурнитура и инструмент, с которыми нужно работать, размещены на фото. В инструменты входят: ременной шаблон, его почти не заметно за заготовкой, а также отвёртка под винты и линейка.

    Для начала необходимо выполнить разметку под все отверстия. Удобнее делать это по шаблону, также можно использовать бумажные распечатки подобных шаблонов из интернета. Далее обрезаем все по разметкам и пробиваем отверстия под винты и язычок пряжки.

    На следующем этапе вооружившись кромкорезом нам необходимо снять фаску с всего периметра заготовки и отполировать ее торец. Предварительно подкрашиваем торец проникающей тёмно-коричневой краской, и полируем торец с помощью токонола. В итоге на коже растительного дубления мы получаем гладкий торец. На хромовой коже можно использовать краску для торцов или воск.

    Теперь приступаем к изготовлению шлевок. Шлевку скрепляем, сшиванием с предварительным уточнением в местах сшивания. Получаются две шлевки. Одну устанавливаем между ременными винтами у пряжки. А вторую оставляем свободно болтаться на хвосте ремня.

    Собираем всё вместе и наше изделие готово. В данном случае получился ремень шириной 40мм с латунной фурнитурой.

    Шаблоны для ремней

    Фото красиво оформленных ремней

    Изготовить кожаный ремень своими руками, видео:

    Post Views: 5 363

    мастер-класс с фото и видео

    Кожаные изделия всегда были в цене и придавали владельцу особый статус. В настоящее время отношения к такому виду изделий не изменилось, по сей день принято считать настоящие кожаные изделия признаком хорошего вкуса и достатка. И неспроста, ведь найти в эпоху «одноразовых вещей» изделие из настоящей качественной кожи может позволить себе не каждый. К таким изделиям относятся и ремень, казалось бы, такой небольшой отрезок из кожи, а может преобразить ваш образ, добавив солидности и значимости, да и в плане носки такой ремень вам прослужит не один год. Сделать кожаный ремень своими руками — работа не из легких, нужно обзавестись нужным инструментом и подобрать качественный материал, но результат того стоит.

    Инструменты для изготовления ремня

    Прежде чем приступать к изготовлению ремня из натуральной кожи, позаботьтесь о том, чтобы в наличии у вас были подходящие инструменты, поскольку изготовить такое изделие при помощи ножниц и клея у вас не получится, а еслии получится, то готовое изделие все равно будет выглядеть топорно и дешево.

    Можно так же использовать самодельные резаки, самое главное, чтобы инструмент был хорошо заточен.

    Для украшения вашего ремня воспользуйтесь различными штампами.

    Шило и пробойники. Эти инструменты вам понадобятся для пробивания в материале отверстий различного диаметра.

    Инструмент для торцовочных работ.

    Сликер – это специальный инструмент для обработки и полировки краев изделия. И подобных различных наборов для работы с кожей очень много, но для изготовления ремня этих основных вам будет достаточно.

    Имея все необходимое, можно приступать к подробному мастер-класс по изготовлению кожаного ремня.

    Мужской вариант

    Для изготовления данного ремня нам понадобится:

    • пряжка;
    • из материала вырезаем 4 см полосу;
    • инструменты.

    Место сгиба, где будет крепиться пряжка, немного уменьшаем в толщине. Делаем при помощи пробойника отверстия под язычок. Для того чтобы шов был ровным, намечаем швы и пробиваем дырки шилом. Другой конец нашего будущего ремня обрезаем. Можно воспользоваться специальными фактурными ножами.

    При помощи штампа делаем логотип, обрезаем край ремня и вскрываем воском. Пришиваем пряжку к нашему ремню. При помощи пробойника пробиваем отверстия, предварительно наметив их при помощи маркера.

    Обрабатываем край уже почти готового ремня сликером. Все, наш ремень готов.

    Видео по теме статьи

    16 DIY-идей – DIY и мастер-классы

    От практичных корзин до декоративных деталей подсвечников: два десятка идей, как использовать дома полоски кожи.

    Немного некрашеного дерева и кожаных деталей на белом фоне — вот простейший, но действенный рецепт лаконичного скандинавского интерьера. Дизайнеры поняли это несколько лет назад, и минималистичные аксессуары и мебель с кожаными акцентами легко купить в любом модном магазине. Но прелесть «скандинавии» — в том, что тратить огромные средства совсем не обязательно: простые вещи можно сделать своими руками.

    В сегодняшней нашей подборке — три десятка способов сделать красивые вещи с помощью полосок кожи или отслуживших свое кожных ремней (мы заботимся о животных и советуем по возможности делать именно так).

    Ручки для шкафов и комодов

    Способ сделать ваш белый икеевский комод или беспородный шкаф не просто не скучным, а красивым. Вариантов крепления ручек — множество. Можно, как предлагает блогер Aahley Rose, просто прибить полоски тонкой кожи гвоздиками к торцу фасада ящика. Можно взять более крепкую кожу и с помощью шурупов сделать ручки наподобие традиционных деревянных. Если у вас есть гвоздь или винт с красивой шляпкой, смело крепите ручку-петлю прямо к фасаду. Ну а перфекционистам понравится, если крепежа не будет видно совсем, а петли будут высовываются из прорези на фасаде (в идеале и закреплены с изнанки они должны быть красиво, например, с помощью вставленной в петлю деревянной палочки).

    Фото 1, 2, 3, 4

    Держатели для полок

    На кожаные ремни дизайнеры очень любят крепить полки. Посмотреть мастер-классы можно здесь, здесь, и ещё здесь. Как и в случае с ручками, обратите внимание на крепеж. Можно ввинтить в стену обычные крючья, а можно позаботиться о том, чтобы даже металлические детали выглядели прекрасно.

    Фото 1, 2, 3, 4

    Держатели для вешалок-перекладин

    То же самое, что с полками, только еще проще. Такие рейки можно использовать на кухне или в ванной: на них удобно вешать полотенца. Главное — скрепить перекладину с кожаными петлями, чтобы конструкция не разваливалась. Впрочем, если сделать это только с одной стороны, можно будет вещать на такую перекладину сумочки, бусы или галстуки.

    Петли для журналов (и не только)

    Это уже просто элементарная частица скандинавского дизайна. Кожаная петля, которой не надо ни комода, ни полки. Может, как предлагает дизайнер из Швеции Mathilda Clahr, держать модный журнал, вешалку с пальто и много чего еще. Лаконично и прекрасно.

    Петли можно сделать из обычных ремней и закрепить на какой-нибудь решетке (по совету дизайнера Riikka Kantinkoski) или перекладине. Обратите внимание: на второй фотографии петля съемная, она пробита люверсами и надета на вбитый в стену крюк, а здесь петля для большей функциональность объединена с вешалкой-штырьком.

    Фото 1, 2, 3, 4

    Полка для журналов

    Если засовывать журнал в петлю на стене вам кажется уместным только ради красивого фото в Instagrm, для хранения писем и периодики лучше сделать полку поосновательнее. Дизайнер Matt Pierce рассказывает и показывает, как

    ремешок для часов из кожи своими руками

    Кашпо

    Кожаная сбруя для цветочных горшков — один из способов ввести зелень в интерьер так, чтобы этот акцент выглядел современно и гарантированно не напоминал о провансе или кантри. Сделать такую деталь своими руками поможет этот мастер-класс (а готовую вещь можно купить, например, здесь за 130 $).

    Деталь мягкой мебели

    Подушка постоянно соскальзывает с табуретки или стула, а шнурки или застежки на липучках кажутся уродливыми? Зафиксируйте их с помощью кожаных петель. В сочетании с хорошей тканью они будут смотреться даже благородно.

    Петли побольше можно использовать, чтобы подвесить подушку на стену, у которой стоят табуреты или скамья — получится мягкая спинка.

    Вешалки-кольца

    Вдохновившись спортивными снарядами, дизайнер Valérie Windeck создала вешалки-кольца на кожаных ремешках. Сделать такие же можно и самому.

    Ручки для всего

    Кожаные ручки могут быть не только у шкафов. Снимать с полок небольшие корзинки (вот МК, как сделать их), переносить напольные подушки или передвигать стоппер для дверей (МК) намного удобнее и приятнее за кожаную петлю, чем просто так.

    Фото 1, 2, 3, 4

    Декор аксессуаров

    Оберните что-нибудь сделанное из натурального материала полоской кожи, и красивая вещь готова. Пример — бетонные вазы и подсвечники.

    Крепление для часов или зеркала

    Модные зеркала и часы, подвешенные на кожаный ремешок, могут стоить до 48 000, так что вложить пару часов в создание такого предмета своими руками совсем не жалко. Вещи для эксперимента логичнее всего искать в IKEA. Нам попались примеры усовершенствования часов и зеркала.

    Декор мебели

    То же самое, что и в предыдущем пункте. Даже самая незамысловатая вещь из массива дерева превратится в произведение дизайнерского искусства, если вы сумеете подобрать для нее кожаную деталь. За образец здесь берем мебель работы дизайнера Sofie Samuelson.

    Люстра

    Слава светодиоидным лампам, светильники теперь можно делать из чего угодно. Даже из замысловато скрученного кожаного ремешка, как предложено в этом МК. Бонус — красивые тени на стенах.

    Корзина

    Корзина из кожаных ремней кажется нам идеальной для хранения белья или журналов.

    Подхваты для штор

    И обычные шторы, и римские будут выглядеть с таким подхватом лучше, чем без. В первом случае можно вдохновляться работами уже знакомой нам Mathilda Clahr, во втором — руководствуемся мастер-классом.

    Холдер для канцелярии или инструментов

    Кожаный ремешок достаточно прибить к чему угодно, чтобы получился удобный держатель для канцелярии, инструментов или косметики. Можно обернуть деревянную основу кожей, но без этого может выйти даже симпатичнее.

    Как делают ремни в домашних условиях, кожаные ремни как бизнес

    Как сделать ремень своими руками: топ 10 способов с пошаговыми видео уроками

    Как сделать ремень своими руками: топ 10 способов с пошаговыми видео уроками

    Ремень – элемент женского и мужского костюма с долгой историей, начавшейся с обычной льняной веревки. Прототипы современного аксессуара носили древние египтяне, персы и викинги. С изобретением брюк вещь стала популярным повседневным атрибутом, который дополняет образ, делает наряд собранным и завершенным.

    Как сделать ремень самостоятельно в домашних условиях, смотрите в подборке бесплатных обучающих видео на сайте ВСЕ КУРСЫ ОНЛАЙН.

    Кожаный

    Классический вариант обычно выполнен из натуральной кожи. Материал обладает достаточной гибкостью и носкостью, приятен на ощупь и вид. Правильной технике изготовления стоит поучиться у мастеров кожевенного дела. Важно правильно выбрать кожу, подготовить, нарезать и раскроить, затем прошить, приделать пряжку и пробить отверстия.

    Тканевый

    Есть масса вариантов заменить кожу. Плотный текстиль – одна из лучших альтернатив. Можно выбрать любую расцветку, от шокирующего розового до черно-белого горошка. Принтованная ткань может придать получившейся вещи дизайнерский привкус. Главное выбирать плотный материал, вроде плащевки, габардина, флиса и т.п.

    OFF-WHITE за 5 минут

    Яркий аксессуар в исполнении бренда OFF-White будоражит мир ститстайла уже несколько лет. Все гениальное просто, и любимая модниками представляет представляет простой кусок текстильной ленты с логотипом бренда и застежкой, как на автомобильном ремне безопасности. За счет броской расцветки атрибут выступает акцентом любого аутфита. Если финансы не позволяют приобрести оригинал, повторить дизайн можно самостоятельно.

    Вязаный крючком из шнура

    В последнее время поклонницы крафтовых вещиц полюбили аксессуары, вязанные из шнура. Особенно стали популярны в инстаграм миниатюрные сумочки леденцовых и пастельных оттенков. Поясок, связанный аналогичным образом из идентичной пряжи, создаст интересный комплект. Не обязательно вязать именно из шнура, подойдет любая толстая пряжа или средняя, сложенная в несколько нитей.

    Экокожа

    Еще 20 лет назад аксессуары из кожзама (дерматина) считались дешевкой и тенью дорогих натуральных собратьев. С возникновением модного термина «экокожа» подобные изделия приобрели популярность и часто по не уступают натуральным в цене. Технология изготовления аналогична. Однако здесь гораздо чаще используют фурнитуру: люверсы, стразы и т.п.

    Широкий гуцульский черес

    Черес – элемент праздничного костюма карпатских украинцев. Широкий пояс наподобие корсета имеет несколько узких ремешков с пряжками, закрепленных на общей основе. Изначально будучи атрибутом мужской одежды, в повседневной жизни фасон прижился в женском гардеробе. Вещь носят поверх платьев, юбочных и брючных костюмов. Стилисты используют подобный элемент для коррекции фигуры.

    Из паракорда

    Паракорд – нейлоновый шнур, пришедший в мир рукоделия из мира парашютов. Гладкая фактура с мелкими переплетениями позволяет создавать аккуратные плетеные браслеты, пояса, колье. Самый простой способ – сплести несколько отрезков в косичку или колосок. Многим знаком с детства вариант со жгутом, как на фенечках. Есть и другие, более изощренные техники сплести вещицу.

    Плетеный из кожи

    Плести можно из чего угодно, хоть из соломы. Но добротнее всего будет выглядеть нарезанная тонкими полосками кожа. Главное преимущество плетения – отсутствие необходимости пробивать дырки. Слабое место – износостойкость. Застегнуть можно в любом месте, продев язычок пряжки между кожаными веревочками. Метод подходит для изготовления изделий любой ширины, от узких до широких.

    В технике макраме

    Продолжая «плетеную тему», грех не вспомнить о старинном искусстве макраме. Для летнего аутфита подойдет идеально. Аксессуаром, выполненным из толстых льняных и х/б нитей, смело можно дополнять наряды в стилях бохо, хиппи, рустик, этно. Гармонично будет смотреться в пляжных и романтичных образах. Макраме открывает двери в богатый мир творчества. Занятие успокаивает, положительно влияет на мозг и развивает моторику пальцев.

    Ремень-цепочка из остатков кожи

    Цепи – излюбленный мотив стилистов и дизайнеров мира сего. Интересная идея – имитация цепного переплетения из кожаных остатков. Процесс обещает быть трудоемким и длительным (нужно аккуратно вырезать около сотни деталек по шаблону и скрепить в определенном порядке). Но результат стоит стараний и потраченных часов. Выглядит оригинально, и подобный образец вряд ли встретится на ком-то еще.

    В сети можно найти множество мастер-классов с интересными идеями. Творческие люди и любители эксклюзива смело могут брать подсмотренное у других рукодельников за основу собственного дизайна. Поле для экспериментов масштабное. Пробуйте разные материалы (от полиэтиленовых пакетов и пэт-бутылок до телефонного кабеля), украшайте фурнитурой (цепочками, камнями, стразами), вышивайте орнаменты лентами, нитками мулине и бисером.

    Смотрите также:

    Коврик своими руками из старых кожаных ремней

    Ничто не вечно, и даже поясок или ремень из натуральной кожи после длительного активного использования может износиться, порваться или просто очень надоесть. Что уж говорить о ремнях из искусственной кожи, чей срок жизни бывает совсем недолгим. Но — и сейчас прозвучит банальная, но такая верная фраза, — не спешите выбрасывать потертый пояс! Найдите у друзей, знакомых или на блошином рынке еще с десяток ремней и сделайте необычный коврик своими руками, который органично впишется в интерьер в стиле ретро, винтаж, стимпанк и даже модерн!

    Сделать коврик своими руками из ремней очень просто. Есть несколько вариантов, но основных — два, в зависимости от метода соединения ремней между собой.

    Для первого варианта понадобятся 10-12 натуральных или искусственных кожаных поясов, шило или кожный перфоратор, бечевка или веревочка.

    Пояса предварительно сделайте одинаковой длины, отрезав пряжку. Проделайте отверстия по краям ремней на расстоянии примерно 2-3 см друг от друга и 0,5 см от края. Сшейте их вместе, используя конопляную тонкую веревку. Порядок протягивания веревки — произвольный, можно шить вдоль поясов, поперек, крест на крест между отверстиями. Также очень стильно будут смотреться металлические скобы вместо веревки.

    Второй вариант предполагает наклеивание ремней на основу. Таким способом можно выкладывать разные узоры, делать «шахматку», «елочку», «зигзаг» и т.п.

    Порядок работы аналогичный предыдущему варианту. Важное замечание: ремни не должны быть мятыми! Иначе коврик своими руками получится волнистым. Готовим ремни, отрезаем пряжки. Для того, чтобы выкладывать узоры, ремни необходимо порезать на несколько частей. «Семь раз отмерь — один раз отрежь!» — продумайте заранее, как будет выглядеть ковер, прикиньте, какого размера должны быть отдельные кожаные элементы. Наметьте мелком на ремнях линии отреза, и только затем берите ножницы в руки. В качестве основы можно использовать плотную ткань или резину. Вырежьте из полотна прямоугольник желаемого размера. Выложите на ремни в выбранном порядке. Изнаночную часть ремешком хорошо бы предварительно обезжирить. Затем наносим суперклей, подходящий для склеивания кожи и тканного полотна, прижимаем к основе и сразу же вытираем тряпочкой выступившие излишки клея. Мастер — класс с фотографиями — ниже:

    А теперь представьте, что таким способом можно полностью покрыть весь пол в комнате! Уж не знаю, сколько понадобилось ремешков и как долго их собирали, но выглядит впечатляюще и очень стильно! Ремни наклеивали на панели из фанеры, а затем декорированные панели укладывали на пол. Такое покрытие можно сочетать с паркетной доской или ламинатом.

    Читайте также:

    Сохранить и поделиться:

    Как сшить ремень из кожи своими руками – Мода – Домашний

    Для того чтобы сшить модный ремень самостоятельно, понадобится не так уж и много материалов: кожа, из которой он будет сделан, универсальная подкладная ткань типа дублерина, калька или специальная бумага для выкроек, нитки, иглы, утюг и клей для кожи. Очень эффектно смотрятся цветные кожаные ремни, поэтому вы можете выбрать материалы, которые будут хорошо сочетаться между собой. Таким поясом вы не только подчеркнете линию своей талии, но и добавите к общему образу некую изюминку.

    В первую очередь нужно измерить объем талии, а также прикинуть, сколько еще сантиметров нужно оставить про запас, чтобы ремень не был впритык. Из кальки следует вырезать выкройку, длина которой будет вдвое больше просчитанного замера. Ширину можно брать по желанию, но в любом случае с каждой стороны выкройки рекомендуется оставить по 1-2 сантиметра. Это будут припуски, которые нужны для аккуратной строчки и загиба ткани.

    Если вы хотите ограничиться стандартной формой ремня, то выкройка должна получиться достаточно простая в виде прямой полосы. Концы необязательно должны быть прямыми, их можно сделать с закругленной формой. На готовую выкройку при помощи игл или булавок нужно закрепить кожу и вырезать заготовку для будущего ремня. Обычные ножницы вряд ли справятся с этой задачей, а потому, если, конечно, поблизости нет специального скорняжного ножа, лучше использовать для разрезания скальпель или новое лезвие для бритвы.

    По исходной выкройке также нужно вырезать заготовку из дублерина. В этом случае подкладку следует кроить без учета припусков на швы. После этого клеевой частью материал необходимо приложить к изнанке кожаной детали и прогладить горячим утюгом. Лучше подождать некоторое время, пока будущий пояс хорошо остынет, тогда шанс на то, что его части хорошо склеятся, будет высок.

    Так как на кожаной части ремня останутся припуски, их нужно будет аккуратно согнуть в сторону изнанки и зафиксировать клеем для кожи. Далее будущий пояс нужно согнуть пополам и закрепить булавками, чтобы окончательно отстрочить его.

    Сострачивать кожаные изделия нужно на специальной машинке или же специальными иглами, если имеющаяся швейная машинка относится к числу универсальных. Вы также можете отстрочить пояс декоративной строчкой, если у машинки имеется такая функция, хотя ручная работа тоже ценится.

    После этого остается только приготовить фурнитуру – пряжку и украшения для ремня. Вместо пряжки вы можете использовать кнопки, крючки с петлями, пуговицы с петлями или застежку «липучку». На ремень можно приклеить кружево в качестве украшения.

    Важный совет: сделать пряжку необычной можно, если ее обшить тканью, обвязать крючком хлопчатобумажными нитками или обтянуть тесьмой.

    Руководство по изготовлению ремня своими руками — Как сделать свой собственный кожаный ремень — Кожа из золотой коры

    Потребность: кожа, кожаный нож, шило, алмазные долота, нить, игла, клей, ремень Ремешок, нож для ножа

    Вырежьте полоску кожи шириной около 3/8 дюйма. Убедитесь, что этот тонкий ремешок имеет длину не менее 4 дюймов, если вы хотите быть в безопасности или решили сделать ремень. он был шире 1 1/4 дюйма.

    Теперь сложите ремешок ремня (а не только что отрезанный) так, чтобы он стал двухслойным.Затем оберните вокруг него тонкий ремешок, который вы только что разрезали. Сделайте отметку 0,5 дюйма на том месте, где тонкий ремешок перекрывается сам с собой, это необходимая длина петли для ремня.

    С помощью ножа и линейки отрежьте излишки.

    Для этой следующей части требуется нож для заточки. Используется для уменьшения толщины кожи, особенно по краям, где кожа либо перекрывает другой кусок кожи, либо опирается на него. Это обеспечивает гладкий вид краев при одинаковой толщине и предотвращает появление некрасивых и громоздких краев.В этом случае это также сделает ремень немного более удобным, хотя я предполагаю, что вы, вероятно, не заметите в долгосрочной перспективе. Если у вас нет ножа для полоскания, не паникуйте. Вы можете работать практически любым кожаным ножом. Если вы используете дисковый нож, не паникуйте. Вы не сможете использовать его для скайвинга, но вы все равно можете создать отличный пояс без него. Просто пропустите следующий абзац.

    Предполагая, что у вас есть нож, который может обрезать, вам нужно будет обрезать оба конца тонкой ленты.На обратной стороне кожи нарисуйте линию с помощью шила и линейки 0,5 дюйма. Теперь переверните кожу, на другом конце ремешка нарисуйте еще одну линию 0,5 дюйма. Эти отметки должны быть на деталях. полосы, которая будет перекрываться после сворачивания, одна — на телесной стороне кожи, а другая — на зернистой стороне. Установите нож на леску и наклоните его вверх. Вам нужно, чтобы угол ножа совпадал с красной линией. Выровнявшись под правильным углом, нажмите вниз и вправо, чтобы разрезать кожу (или влево, если вы левша).Так как это всего лишь небольшой ремешок, это должно сделать одно движение ножа. Зубочистка — один из самых сложных навыков кожевничества. Если вы делаете это впервые, я предлагаю сначала попробовать это на нескольких обрезках кожи.

    Как сделать кожаный пояс

    Примечание редактора: это гостевой пост Майкла Магнуса.

    Хорошо сделанный кожаный ремень прослужит вам всю жизнь. Однако многие ремни из «натуральной кожи», которые можно купить в магазинах, представляют собой многослойный искусственный материал, который больше похож на кожаный прессованный картон, чем на настоящую кожу.Эти типы ремней сшиваются вместе на швейных машинах, которые не обеспечивают такой прочности стежка, как при шитье кожи вручную, и имеют тенденцию со временем расслаиваться и разваливаться.

    Почему бы не сделать свой собственный прочный ремень из цельного куска натуральной кожи, который прослужит десятилетия и придаст чувство уверенности, поскольку вы носите то, что вы сделали своими руками?

    В этом уроке мы расскажем об основах создания минималистичного кожаного ремня с помощью основных инструментов.

    Материалы / инструменты

    В этой статье я покажу, как сделать пояс из большого куска кожи растительного дубления.Его можно приобрести в ряде ремесленных магазинов или на сайте TandyLeather.com. Однако вы можете использовать любую доступную вам кожу, которая даст вам необходимую длину. Хотя, возможно, это не так прочно, вы даже можете использовать этот метод для изготовления ремня из старого кожаного дивана или других изделий из натуральной кожи.

    • Кожа
    • Пряжка для ремня
    • Рулетка или линейка
    • Длинная прямая кромка
    • Универсальный или другой острый нож
    • Перфоратор (опция)
    • Устройство для заклепки и заклепки
    • Оливковое масло (или другой финиш по вашему выбору)

    1.Измерение длины ремня

    Для начала вам нужно узнать необходимую длину ремня, измерив ее относительно текущего ремня или измерив свою талию с помощью шнурка или рулетки.

    При измерении относительно существующего ремня измерьте общую длину ремня и добавьте 2 дюйма для складки пряжки (поясняется далее в этой статье).

    При прямом измерении талии добавьте 8 дюймов: 2 дюйма для крепления пряжки и 6 дюймов для конца ремня.

    2. Отрежьте кожаный ремешок для вашего ремня

    При изготовлении ремня сначала нужно сделать ремешок из кожи.Обрезая ремешок, вы должны иметь одинаковую ширину по всей длине, поэтому вам нужно будет начать с создания прямой кромки, по крайней мере, равной длине вашего ремня. Для этого можно использовать любую прямую кромку, например уровень, стальную линейку или даже прямой кусок пиломатериала в крайнем случае. Это может потребовать от вас отрезать кусок кожи, который можно сохранить и использовать для других небольших проектов.

    После того, как у вас будет начальная прямая линия, измерьте и отметьте свою ширину 1 1/4 дюйма (или любую другую ширину, которую вы хотите, обычно от 1 до 1 1/2 дюйма) каждые 12-18 дюймов, чтобы создать направляющие разметки. .(Также убедитесь, что ваша ширина соответствует пряжке, которая у вас под рукой.) С этого момента вы можете начертить направляющую линию ручкой и линейкой, или вы можете использовать металлическую линейку в качестве ориентира для вашего разреза.

    Обычно вы получите лучшие результаты, используя металлическую направляющую в качестве линейки; просто убедитесь, что вы прилагаете сильное давление вниз своей не режущей рукой, чтобы линейка не соскальзывала, и будьте осторожны, когда режете возле пальцев.

    3. Создание наконечника

    Теперь, когда у вас есть ремешок шириной 1 1/4 дюйма, вам нужно определить, какая сторона должна быть концом пряжки, а какая — «кончиком» или «язычком».«Неважно, какая, просто выберите сторону.

    Знайте, что кончик вашего ремня действительно может иметь только естественный край или плоский разрез. Они могут работать нормально и, очевидно, требуют меньше усилий, но есть два других метода, которые позволяют легче проскальзывать кончик ремня через пряжку.

    Первый и самый простой метод — это просто сделать диагональный надрез, оставляющий точку на кончике ремня.

    Если вам нужен закругленный край, есть специальные инструменты, но вы также можете добиться аналогичного эффекта с алюминиевой банкой для напитков.

    Для этого начните с пропила под углом 90 градусов, чтобы получить прямой конец для работы. Оттуда отметьте центр ремня на ½ дюйма, а также на 1 дюйм вниз с левой и правой сторон.

    Совместите алюминиевую банку с точками, чтобы использовать ее в качестве ориентира, и проведите изогнутую линию. Обрежьте эту линию универсальным ножом. Вот и все: закругленные края.

    4. Сделайте отверстия для ремня

    На язычке / кончике ремня вам нужно добавить 5 отверстий для выступа пряжки, чтобы через них можно было соединиться.

    Для первого отверстия отмерьте 6 дюймов от кончика ремня и сделайте отметку по центру кожаного ремня. После того, как вы отметили свое начальное отверстие, отметьте еще два отверстия в обоих направлениях на расстоянии 1 дюйм и 2 дюйма от начальной отметки. Это создаст ваши начальные 5 отверстий, каждое на расстоянии 1 дюйм друг от друга. При необходимости позже можно будет добавить больше.

    После того, как вы отметите эти отверстия, вы захотите вставить эти отверстия в ремень. На изображении здесь я использовал роторный перфоратор, однако существует ряд различных методов прокалывания дыры в коже, как подробно описано в предыдущей статье.

    5. Утончение стороны пряжки

    Теперь перейдем к стороне ремня с пряжкой и обрежьте кожу под углом 90 градусов, чтобы у вас была прямая кромка для работы.

    При добавлении пряжки кожа будет загнута на себя, чтобы «зафиксировать» пряжку на месте (см. Шаг 6, если вы хотите наглядно). Если вы используете относительно толстую кожу, скорее всего, вам придется утончить материал в местах складок, чтобы избежать неудобно толстой петли.

    Отмерьте и отметьте 3 дюйма на плотной (грубой) стороне кожи.Вам нужно сделать кожу более тонкой примерно до половины ее толщины, охватывая один дюйм в любом направлении от нанесенной вами отметки, чтобы у вас было примерно 2 дюйма разбавленного материала по центру от отметки 3 дюйма.

    Используя острый перочинный нож или универсальный нож, очень осторожно «истончите» кожу, прижимая лезвие почти ровно к коже и соскребая или «строгая» небольшое количество материала, пока оно не станет примерно половиной своей первоначальной толщины. Вы всегда можете убрать больше, но не можете добавить кожу обратно, поэтому будьте терпеливы и осторожны с этим шагом.

    Если вы планируете изготавливать ремни на регулярной основе, вы можете подумать о приобретении защитной кромки, чтобы сделать этот процесс более быстрым и безопасным.

    6. Подготовка кожи к пряжке

    После того, как вы сделаете пояс более тонким, вам нужно сложить кожу на истонченной части и замочить ее в воде. Позвольте воде пропитать кожу, что сделает ее более податливой и пластичной, а также способной лучше удерживать форму.

    От кончика измерьте 2 дюйма.5 дюймов и 3,5 дюйма и проделайте отверстия на этих отметках, используя любой метод, который вы сочли наиболее полезным из упомянутой выше статьи о перфорации. После того, как эти два отверстия будут созданы, вы будете использовать канцелярский нож, чтобы сделать два надреза, чтобы соединить эти отверстия в одно удлиненное отверстие.

    Вырежьте с левой стороны одного отверстия до левой стороны другого отверстия и повторите процесс с правой стороны, пока не получите вырез размером 1 дюйм с центром на истонченной части кожи. После того, как это отверстие будет создано, язычок вашей пряжки должен пройти через недавно созданное отверстие, а ремень должен сложиться, как показано на рисунке.

    На этом этапе важно убедиться, что пряжка ремня находится «правой стороной вверх», чтобы работать с отверстиями на другой стороне ремня. Установить все на место и понять, что пряжка перевернута, может быть очень неприятно.

    7. Фиксация пряжки на месте

    На этом этапе вы теоретически можете пришить пряжку на место, пришив оставшуюся полоску кожи обратно к себе. Однако большинство людей предпочитают использовать заклепку, чтобы закрепить пряжку на месте.

    Если вы используете этот метод, вам нужно установить хотя бы одну заклепку рядом с пряжкой, чтобы закрепить ее на месте. Для этого вам нужно сделать выровненные отверстия как на верхней части ремня, так и на клапане под ним. Оттуда вы можете использовать устройство для заклепки и твердую поверхность (например, небольшую наковальню, с которой идут многие комплекты для набора заклепок), чтобы установить заклепку на место. Вы также захотите установить вторую, выровненную с концом клапана, чтобы оставшаяся длина не зацепилась за предметы.(Это очень примитивное описание установки заклепок. Более подробное видео-описание того, как вставить заклепку в кожу, можно найти в видео от легенды кожевничества Джорджа Херста.)

    8. Чистовая

    Существует множество способов отделки такого ремня, которые могут быть несколько сложными, особенно для начинающего кожевника: крашение, окрашивание, окраска, обработка под старину, смазывание маслом и т. Д.

    Что-то простое, что вы можете сделать, это просто протереть шерстяную (гладкую) сторону кожи легким слоем оливкового масла на бумажном полотенце; Я бы не рекомендовал смазывать маслом телесную (грубую) сторону, потому что это будет стираться с вашей одежды.Это обеспечит простое кондиционирование кожи, которое немного потемнеет и поможет избежать образования патины.

    Верх: необработанная кожа. В центре: свежее промасленная кожа. Внизу: смазано маслом при ежедневном использовании в течение одного года.

    Если вы не мочите кожу регулярно, этого должно быть достаточно, чтобы закончить ремень. Вода может высушить кожу и сделать ее хрупкой, поскольку удаляет масла, добавленные при дублении, которые делают ее эластичной, поэтому ремни, подвергающиеся сильному воздействию воды, может потребоваться чаще смазывать маслами, специально разработанными для кожи, такими как норковое масло. или паста для защиты от снега.

    Запомните две вещи:

    1. Вы можете добавить больше светлых слоев, но вы не сможете удалить масло, краситель, пятно или любую другую отделку, если нанесете его слишком сильно.
    2. Какой бы метод вы ни использовали, дайте всему полностью высохнуть, в идеале — за ночь.

    Вы также можете рассмотреть возможность добавления декоративных элементов к вашей коже, хотя этот элемент выходит за рамки данной статьи. Некоторые ресурсы для этой информации включают бесплатное видео Джима Линнелла «Основы кожевничества», Академию кожевничества Дона Гонсейла или сотни видео, доступных на канале Tandy Leather на YouTube.

    Майкл Магнус — преподаватель, консультант и фрилансер цифровой рекламы из Северного Техаса. В свободное от преподавания время или с семьей Магнус продвигает искусство кожевенного дела в качестве любителя истории кожевенного дела и создателя контента в Elktracks Studio.

    Как сделать кожаный пояс

    Это вещь, которую большинство из нас носит каждый день, и ее стоит подумать о том, чтобы сделать ее самому. В этом уроке по кожаному ремню я проведу вас через весь процесс, шаг за шагом, с очень подробными фотографиями и объяснениями.С помощью всего лишь нескольких простых инструментов и отрезания кожи вы можете сделать свой собственный кожаный ремень в кратчайшие сроки… ну, может быть, час или два после некоторой практики. Давайте перейдем к делу:

    Сначала вы захотите определить необходимый размер ремня. Самый простой способ сделать это — взять ремень, который у вас уже есть, надеть его, пристегнуть к своему любимому отверстию для ремня и измерить все вокруг. В этом уроке я собираюсь начать с скина Ground и выше. Для этого — вы должны измерить вокруг бедер, где на самом деле будет сидеть ваш ремень, с измерительной лентой на коже.Запишите это измерение и сохраните его для дальнейшего использования.

    В моем наборе инструментов для изготовления ремней я использую следующее слева направо: роликовая бритва, линейка с прямым краем (чем длиннее, тем лучше), скивер, дырокол (длина 1 дюйм), кромкообрезчик (размер 3), нож для резки ремня, отверстие перфоратор, нож для обрезки кончиков ремня (или ножницы) и сверху рулетка. Что касается материалов — подойдет любой длинный кусок кожи растительного дубления весом 8-9 унций (это тот тип, который вы можете красить и с ним действительно работать). Да, и вам нужно будет выбрать пряжку ремня (ширина будет определять ширину ремня) и ваш метод закрепления пряжки ремня и петли для ремня.Вы можете использовать защелки линии 20, как я сделал для съемной пряжки ремня, или заклепать все на место для постоянного крепления.

    Нравится этот пост?

    Я провожу большую часть своего свободного времени, создавая подобные учебные пособия, чтобы помочь таким, как вы, освоить кожевенное дело и деревообработку или стать лучше в этом. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин изделий из кожи ручной работы и купите подарок для себя или любимого человека. Такие читатели, как вы, помогают сохранить маленькую букву U.С. Бизнес, как у меня, идет хорошо, так что — спасибо!

    Теперь нам нужно создать прямую кромку на коже, чтобы к ней прилегал резак для ремня. Разложите кожу ровно, наметьте длинную прямую линию с одной стороны, около 45 дюймов для талии размером 32 дюйма. Добавьте дюйм на каждый дюйм большего размера талии. Обрежьте эту прямую бритвой.

    На каждом конце разреза сделайте перпендикулярный разрез — это позволит ножу для ремешка входить в кожу и выходить из нее.

    Ремень из кожи | Как сделать кожаный ремень своими руками — мастер класс

    На резаке для ремня — сначала установите ручку толщины так, чтобы через нее проходила кожа весом 8–9 унций. Затем установите ширину по своему вкусу. На своих ремнях я делаю их все шириной 1 1/4 дюйма, это соответствует конкретной пряжке ремня, которую я прилагаю к ним.

    Прижмите кожу прямой кромкой к ножу для ремня и медленно введите кожу в нож. Всегда следите за тем, чтобы сторона кожи была прижата к ножу, так как это обеспечит хороший параллельный разрез.Как только кожа выйдет из другого конца резака, возьмите ее свободной рукой и помогите потянуть, одновременно потянув резак на себя. Делайте этот шаг медленно и аккуратно. Каждый раз, когда я пытался ускорить процесс, у меня получался длинный кусок отрезанной кожи различной ширины, который был непригоден для использования. Когда завязываешь ремень — это совсем немного непригодной кожи!

    Выложены варианты моего оборудования. Слева у меня есть кнопки Line 20 для съемной пряжки, в центре — заклепки, если вы предпочитаете постоянство, и классическую металлическую пряжку под старину.

    Теперь, когда кусок кожи отрезан, пора отметить расположение отверстий на хвостовой части. Для этого шага проще всего использовать существующий пояс для справки или просто обратиться к фотографии выше для общего размещения. Более длинное отверстие — это место сгиба и выступа стержня пряжки.

    Я использовал 5/64 для отверстий под защелки.

    Проделайте отверстия и придайте форму хвостовику.

    Для того, чтобы хвостовой конец загибался и защелкивался вместе, чтобы удерживать пряжку и петлю — я снял примерно половину толщины, начиная чуть выше верхнего отверстия.

    Я всухую. Двигайтесь медленно и делайте неглубокие надрезы. Другой вариант — использовать ленточную шлифовальную машинку для шлифования толщины — это отличный способ получить ровную стружку, но вы рискуете получить «ворсинки» кожи, которые нужно будет срезать бритвой.

    Сложите обрезанный конец кожи с застежкой на месте. Теперь мы можем измерить реальную длину ремня. Начните с кончика пряжки…

    … и отмерьте на 3 дюйма больше размера кожи, который вы сделали ранее.В этом случае — я измерил кожу на 31,5 дюйма, поэтому я бы сделал отметку на 34,5 дюйма. Это место, где будет проходить центральное отверстие на ремне.

    Для этих отверстий для ремня я использовал 9/64.

    Сделайте еще два отверстия на каждом конце центрального отверстия на расстоянии одного дюйма друг от друга. Это дает немного передышки в день благодарения и немного подкрепляется во время тренировки на разрешение проблем в новом году.

    Сделайте отметку примерно в 4 дюймах от последнего отверстия.Это будет кончик пояса.

    Специальным керном вырезаю кончик ремня, чтобы он каждый раз был однородным. Однако — этот шаг легко проделать бритвой или ножницами для кожи.

    Каждый раз, когда я делаю пояс, я почти всегда забываю вырезать его петлю. Это похоже на мини-пояс внутри пояса, предназначенный для прижимания кончика к вашему телу. Чтобы сделать это — я настраиваю нож для ремня на 1/2 дюйма….

    … возьмите обрезки кожи, которые вы только что срезали с кончика ремня, и подайте их в резак.

    Поясную петлю необходимо зачистить, чтобы ее можно было легко огибать вокруг ремня и надежно удерживать. Обрежьте его до половины толщины.

    Чтобы определить правильную длину поясной петли, вставьте ее, как показано на рисунке выше.

    Затем сделайте отметку в точке, позволяющей петле перекрываться на 1/2 дюйма.

    Мне нравится склепывать петли для ремня вместе для долговечности, вы можете сшить их вручную, но я бы избегал этого метода, так как они, кажется, разваливаются при интенсивном использовании.

    Теперь, когда ремень вырезан, пора скосить края, чтобы придать ему более изысканный вид и мягкость. Сначала — слегка смочите по всей длине.

    Затем проведите фаской по всем верхним краям под углом 45 градусов.

    В этот момент я вбиваю на кожу клеймо своего производителя. Выше вы можете увидеть мой штамп присяжных.

    Желая быть сдержанным — я размещаю свой логотип на задней части хвостовой части, здесь никакой бессовестной рекламы.

    Переходим к стадии окрашивания. Рекомендую использовать все натуральные красители на растительной основе. Окружающая среда будет любить вас, как и ваша кожа. Я приступаю к работе без перчаток, потому что все, что я наношу, делается вручную и нетоксично.

    Нанесите красивый слой краски, в моем случае я использую смесь ручной работы из шелухи грецкого ореха и воды.

    Для ускорения процесса сушки использую тепловую пушку. Дело в том, что перед нанесением масла кожа должна быть очень сухой, иначе масло впитается в некоторых местах, но не в других, что приведет к появлению пятен.

    Я использую оливковое масло первого холодного отжима, чтобы вернуть коже жизнь. Кожа нуждается в смазке после обработки, так как она имеет тенденцию высыхать и становиться жесткой.

    Нанесите красивый ровный слой на пояс. Кожа весом 8-9 унций может выдержать несколько слоев, но никогда не пытайтесь добавить тонну сразу, так как кожа впитает ее и создаст темное пятно, которое будет казаться жирным. Не торопитесь и используйте тонкий слой. На обратной стороне я стараюсь не добавлять масло просто потому, что кожа там впитывает его гораздо быстрее.Из-за этого его сложно нанести равномерно и не получить пятнистый вид. Пока придерживайтесь верха.

    Оливковое масло первого холодного отжима делает кожу темнее, имейте это в виду, когда вы думаете, какой цвет вы хотите получить.

    Затем я сразу же наношу хороший слой масла грецкого ореха и пчелиного воска. Это помогает сохранить кожу, сделать ее немного водонепроницаемой и добавляет поясу немного большей гибкости. Я наношу это на обе стороны кожи.

    Пчелиный воск имеет свойство застревать в отверстиях, просто проткните их напильником или палкой.

    Чтобы края выглядели красиво, их нужно зачистить и отполировать. Чтобы облегчить этот процесс, я добавляю всю натуральную трагакантовую камедь — сок, взятый из бобовых с Ближнего Востока и используемый в выпечке в качестве загустителя.

    Нанесите тонкий слой по краям ремня.

    Еще один вспомогательный инструмент, который я приобрел для шлифования и полировки кромок, — это мой ручной полировщик по дереву кокоболо. По сути, это кусок дерева с пазами разного размера, который можно прикрепить к вашему сверлильному станку.

    При включении полировальный станок вращается с высокой скоростью — затем вы прикладываете края ремня к изолирующему ремню, и он сглаживает и полирует края. Этот инструмент не нужен для выполнения работы, однако другой вариант — взять кусок холста и начать быстро тереть край, пока вы не почувствуете, что он нагревается. Однако давайте будем честными — для ремня это чертовски много работы, поэтому, если вы можете позволить себе такой инструмент, он будет на вес золота.

    Вверху виден край ремня с легким блеском от сглаживания.Если вам нужен высококачественный продукт с красивой ручной работой, то скашивание и шлифовка вашей работы — это то, что вам нужно.

    Пора надеть кнопки. Мне нравится все упрощать, поэтому серебро обычно сочетается со всем. Выше представлен набор снимков линии 20, хорошего размера для этого проекта.

    Чтобы установить защелки на место, вы можете использовать набор для установки защелок от Tandy Leather, это доступный способ устанавливать защелки время от времени, но также немного сложно не повредить его время от времени.И когда вы в конце концов испортите свой сотый щелчок и вам нужно придумать, как оторвать его от кожи . вы в конечном итоге покупаете удобный маленький пресс, подобный приведенному выше. У этого человечка есть сменные детали для установки защелок, заклепок, втулок и пробивки отверстий. И каждый раз делает это идеально. Если вы все же решите скрепить ремень вместе, то сначала убедитесь, что вы установили пряжку и петлю на место!

    Аааааааааааааааааааааааааачек удобнее красивее блестящего серебра на красивом коричневом поясе.

    П.С. не забудьте про петлю для ремня. Я склепал его с помощью двухсторонних микроклепок.

    Вот он, классический кожаный ремень.

    Если вам понравился этот пост, не стесняйтесь поделиться им в Интернете или на Facebook. Кроме того, рассмотрите возможность подписки на мою бесплатную информационную рассылку, в которой я рассылаю еще больше уроков, советов, вдохновения и других хороших новостей на семинаре

    Как сделать собственный кожаный ремень

    Сделать кожаный ремень проще, чем может показаться.Возьмите старый ремень, чтобы использовать его в качестве шаблона, несколько принадлежностей, и вы сможете получить совершенно новый ремень ручной работы менее чем за час. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать!

    Необходимые материалы:

    Бланк для ремня / кожаный ремешок (для этого проекта мы использовали 1 ½-дюймовый ремень)

    Дыроколы для кожи

    Пряжка ремня (убедитесь, что пряжка подходит к вашему ремню, мы использовали пряжку 1 ½ дюйма)

    Дополнительно — нож для ремешка и сторона кожи, чтобы отрезать ваш собственный ремень

    Опционально — трагакантовая камедь

    Для начала вам нужно выбрать один конец ремня и решить, сколько кожи вам нужно сложить, чтобы удерживать пряжку и петлю ремня.Как правило, для работы достаточно 2-3 дюймов.

    Вы можете использовать молоток, чтобы сделать складку четкой. Если у вас есть кожаный лоскут, вы можете также сделать тонкую заднюю часть кожи для более четкого сгиба.

    Разложите складку пряжки и разместите фурнитуру и петлю для ремня, чтобы можно было определить расстояние между ними. Карандашом (или шилом) отметьте расположение оборудования. Когда вы будете довольны расстоянием между ними, сделайте первые две дырочки кожаным дыроколом.

    Сложите пояс и с помощью карандаша или маркера отметьте соответствующие отверстия на ремне. Это обеспечит идеальное совпадение отверстий для ваших винтовых штифтов. Идите и пробейте и эти дыры.

    Затем вам нужно сделать продолговатое отверстие для стойки пряжки. Отметьте пятно длиной в полдюйма по центру складки и пояса. Возьмите дырокол и сделайте отверстие на обоих концах отметки. Используйте свой универсальный нож, чтобы вырезать центральное пространство, и теперь у вас будет вырез идеального размера, через который будет проходить штырь пряжки.

    Теперь, когда все отверстия пробиты и прорезаны, можно приступать к установке оборудования. Поместите пряжку и петлю для ремня на место, затем добавьте винты Chicago по обе стороны петли.

    Убедитесь, что винты проходят через оба слоя ремня, затем затяните их отверткой. Используя винты Chicago, вы сможете легко обновить или заменить пряжку в будущем. Если вы предпочитаете использовать более прочную фурнитуру, например заклепки, не стесняйтесь!

    На этом конец ремня с пряжкой готов!

    Если вы делаете этот пояс для себя, теперь вы можете обернуть его вокруг талии и получить точные размеры, чтобы начать пробивать отверстия для ремня.Если у вас есть старый ремень, вы можете положить его на новый ремень в качестве шаблона, чтобы убедиться, что ваш размер правильный.

    Помните, длина ремня должна включать в себя дюймы, которые может добавить пряжка, поэтому включите это в свои окончательные измерения. Я не советую использовать размеры брюк для определения размера вашего ремня, поскольку размеры могут варьироваться от производителя к производителю (ваш Levis может быть 38-го размера, а Wrangler — 40-го). Самая безопасная ставка — работать со старым ремнем или с измерением талии, сделанным недавно.

    Чтобы решить, где проделать отверстия для ремня, вам нужно определить свой размер с помощью рулетки. Скажем, ваш пояс будет 36 дюймов. Найдите 36 дюймов и отметьте его. Это будет ваше центральное отверстие. Таким образом, ваш пояс может быть немного больше или меньше вашего идеального размера.

    Отметьте дополнительные отверстия на расстоянии дюйма в обоих направлениях от центрального отверстия. Я проделал пять отверстий, то есть по две по обе стороны от центра. Я создал бумажный шаблон, чтобы убедиться, что мой интервал оставался ровным и прямым.Вы также можете использовать свой старый ремень в качестве шаблона, чтобы сделать его еще проще!

    После того, как вы разместите свое место, проделайте эти отверстия. Отмерьте 1-2 дюйма от последнего удара, чтобы кончик ремня кончился.

    Если вам нужен только квадратный край, отрежьте все лишнее, что может остаться, и все готово. Однако, если вам нужен закругленный или декоративный кончик ремня, выберите понравившуюся форму и аккуратно надрежьте ее на коже, чтобы можно было разрезать ее ножом.

    А вот и готовый ремень своими руками.Супер простой, без шитья, натуральная кожа.

    Если вы хотите очистить края, вы можете добавить немного трагакантовой камеди, чтобы добавить блеска и сгладить текстуры. В зависимости от кожи, которую вы использовали, вы также можете отполировать края с помощью круга или полировального инструмента. В данном случае я использовал ремешок масляного дубления, поэтому он мягче по характеру и его труднее полировать. Небольшое количество жевательной резинки придало ему более аккуратный вид. Но если вы будете использовать кожу растительного дубления, вы наверняка сможете отполировать ее и получить мягкие закругленные края.

    Растительное дубление также позволит вам использовать краситель для кожи и обработать пояс. Как и во многих наших проектах, вам решать, насколько сложным вы хотите его реализовать. Это простой пояс, отлично подходит для новичка! Работайте над подкладкой, ручной вышивкой, инструментами и многим другим.

    Нам нравится видеть готовые проекты, обязательно отметьте нас в социальных сетях @theleatherguymn

    Как сделать кожаный пояс — Кожа Stonestreet

    Если вы новичок в обработке кожи, возможно, вам интересно, как сделать кожаный ремень.Ремни — это обычная первая разработка для людей, которые плохо знакомы с кожевенным делом. Эксперты Stonestreet Leather составили это удобное руководство, которое поможет вам создать домашние кожаные ремни.

    Изготовление собственного кожаного ремня

    Если вы хотите сделать ремень самостоятельно, кожа — отличный вариант материала. Этот неподвластный времени материал невероятно прочен, элегантен, экологичен и, конечно же, прекрасно пахнет. Кожаные ремни могут быть более дорогими, но это выгодная покупка, которая прослужит вам долгие годы, и если вы решите сделать свой собственный кожаный ремень, ваша экономия только умножится.

    Изготовление кожаных ремней

    Чтобы сделать кожаный ремень, вам нужно иметь под рукой ряд принадлежностей и материалов, чтобы работа была сделана правильно.

    Кожа для изготовления ремней

    Если вы хотите сделать кожаный ремень и планируете покрасить, штамповать, оснастить его или нанести на него масло, вам понадобится полоска от 8 до 9 унций. кожа растительного дубления. Если вы не хотите покупать целую сторону кожи, вам повезло, потому что вы можете купить отдельные полоски кожи любой ширины и / или толщины.Если вы планируете штамповать, обрабатывать или покрасить пояс, вам, вероятно, понадобится кожаная полоска растительного дубления. Если вы не хотите связываться с процессом умирания и не хотите обрабатывать пояс инструментами или штамповать его, у вас есть множество вариантов. Например, если вам нужна более мягкая предварительно окрашенная кожаная полоска для изготовления ремня, тогда наш West Tan Buffalo станет отличным решением. Полоски West Tan Buffalo бывают четырех разных цветов: матовый черный, матовый коричневый, матовый арахисовый (светло-коричневый) и матовый бордово-коричневый.Если вам нужны полоски из более жесткой кожи с глянцевой винтажной отделкой, то вам может понравиться наша коллекция полосок из кожи буйвола Vintage Glazed. Винтаж глазурованный выпускается в четырех различных цветах / вариантах отделки: винтажный глазурованный коричневый, винтажный глазурованный шоколадно-коричневый, винтажный глазурованный деним и винтажный глянцевый черный. Наконец, что не менее важно, одним из самых популярных видов полосок из кожи буйвола для ремней является линия Crazy Horse из кожи буйвола. Кожа буйвола Crazy Horse предлагается только в двух цветах / отделках: сумасшедший коричневый и темно-синий.Кожа Crazy Horse восхитительна и великолепна, потому что у нее такой характер и индивидуальность. Кроме того, со временем он будет проявлять еще больше характера по мере ношения и использования ремня. Как вы можете видеть на картинке ниже, наша коричневая полоса из кожи сумасшедшей лошади.

    Принадлежности для изготовления кожаных ремней

    В дополнение к коже вам понадобится несколько принадлежностей для изготовления ремня. К ним относятся краситель для кожи, заклепки, масло и пряжка. Некоторые другие принадлежности не являются обязательными, но улучшат качество и стиль вашего ремня, в том числе нитки для украшений и окраска краев.

    Инструменты для изготовления кожаных ремней

    Если вы новичок в обработке кожи, существует ряд инструментов, которые вам понадобятся для создания высококачественных кожаных изделий. Некоторые из них могут уже быть у вас под рукой, но другие придется покупать в магазине товаров для рукоделия или в хозяйственном магазине. К ним относятся:

    • Нож для резки ремня
    • дырокол 3/16 дюйма
    • Устройство для снятия фаски
    • Наждачная бумага
    • Перчатки
    • Прямая кромка

    Эти принадлежности можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов.

    Как сделать кожаный пояс

    Когда у вас есть все необходимое, самое время сделать пояс. Конкретные шаги, необходимые для изготовления ремня, могут различаться в зависимости от типа или стиля ремня, который вы собираетесь использовать, но вы можете выполнить следующие действия в качестве руководства.

    Как сделать кожаный ремень, который подходит к

    Одна из самых важных частей при изготовлении ремня — убедиться, что ваш ремень подойдет по размеру. Независимо от того, делаете ли вы ремень для себя или кого-то еще, вам сначала нужно будет снять мерки, чтобы узнать, где следует разрезать кожу.Самый простой способ сделать это — надеть ремень, который у вас уже есть, надеть его на наиболее удобное крепление для ремня и измерить ремень по всей длине. В качестве альтернативы вы можете обернуть рулетку вокруг бедер в том месте, где будет сидеть ремень. Запишите свое измерение.

    Как сделать кожаные ремни — Резка кожи

    Затем положите нашу кожаную квартиру на стол и нарисуйте прямую длинную линию с одной стороны. Линия должна быть немного больше измеренного вами размера — например, для размера талии 32 дюйма отрежьте 45 дюймов кожи.Затем сделайте перпендикулярный надрез, чтобы нож для ремня мог легко входить и выходить из кожи.

    Пришло время использовать нож для ремня. Сначала вы должны установить ручку толщины и установить ширину по своему усмотрению. Затем нажмите на резак для ремня прямой кромкой. Медленно подайте отрезок в резак. Как только кожа выйдет из другого конца, медленно возьмите ее свободной рукой и потяните, одновременно таща резак на себя.

    Изготовление кожаного ремня — добавление деталей

    Теперь, когда кожа обрезана, пора сосредоточиться на деталях.

    Изготовление отверстий для кожаных ремней

    Отметьте расположение отверстий на хвостовой части. Самый простой способ сделать это — использовать существующий ремень для справки. Происходит складка, и стержень пряжки выступает там, где находится более длинное отверстие.

    Проделав отверстия, сформируйте хвостовой конец так, чтобы он загибался и защелкивался вместе, чтобы удерживать петлю и пряжку. Начиная прямо над верхним отверстием, медленно и неглубоко надрезайте примерно половину толщины. В качестве альтернативы вы можете использовать шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать толщину, чтобы получить ровную стружку.

    Для долговечности лучше всего склепать шлевки вместе, но их можно сшить вручную.

    Крашение кожаного ремня своими руками

    После того, как пояс был вырезан и сформирован, самое время доработать и покрасить кожу.

    Ремни из кожи самодельного изготовления — обработка и крашение

    После того, как ремень отрезан, можно скосить края, чтобы придать ему изысканный и нежный вид. Для этого сначала нужно слегка смочить кожу и провести фацетом по верхним краям под углом 45 градусов.

    Пришло время покрасить кожу. Если вы используете полностью натуральные красители на растительной основе, вам не понадобятся перчатки, но лучше использовать их для чего-нибудь более жесткого.

    После нанесения краски вам нужно, чтобы ремень полностью высох, прежде чем вы сможете перейти к следующим шагам. Фен можно использовать для ускорения процесса сушки.

    На этом этапе вы также можете добавить дополнительные декоративные детали к ремню, если хотите. Этап окрашивания и декорирования — это возможность придать поясу индивидуальный стиль.

    По мере того, как вы узнаете, как делать кожаный ремень, и приобретете больший опыт в изготовлении ремней, вы сможете попробовать более сложные виды украшений, такие как вышивка или несколько красок.

    Изготовление кожаного пояса — последние штрихи

    Наконец, пришло время вернуть коже жизнь.

    Изготовление кожаных поясов

    Масло можно наносить для уменьшения сухости и жесткости кожи при работе с кожей. Нанесите ровный слой оливкового масла первого холодного отжима на пояс, но не добавляйте тонну сразу.Вместо этого медленно нанесите тонкий слой масла на верхнюю часть. Имейте в виду, что оливковое масло первого холодного отжима затемняет кожу, поэтому это может повлиять на желаемый цвет.

    Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить петлю для ремня, затем пряжку и защелкнуть все вместе. Ваш новый красивый пояс будет готов к носке с гордостью. Поздравляем, вы закончили обучение кожаному ремню Stonestreet , как сделать кожаный ремень !

    Кожаный пояс для галстука (Полное руководство)

    Ремни возвращаются, и стили становятся все более и более креативными. Ремни для галстуков особенно популярны, и вот хорошая новость — оказалось, что их тоже легко сделать! Сегодня я делюсь удивительно простым проектом, который будет стоить вам всего нескольких долларов в местном магазине тканей или рукоделия.

    Кожаный пояс для галстука — что вам нужно

    • Старый ремень больше обычного
    • 1 1/2 ярда тонкой кожаной ленты или шнура
    • Клеевой пистолет
    • Ножницы
    • Сверло со сверлом 1/4 дюйма

    Как завязать пояс (направление)

    Шаг 1: процесс резки

    Начните с вырезания V-образной формы прямо там, где заканчиваются отверстия на старом ремне.(Просто убедитесь, что ремень достаточно длинный, чтобы пространство между пряжкой и отверстиями соответствовало вашей естественной талии). Измерьте свою естественную талию и вычтите 2 дюйма из полученного значения. Отметьте ремень на другом конце пряжкой этой длины. Снова сделайте V-образный вырез.

    * Примечание: при желании этот пояс также может быть изготовлен из веганской кожи.

    Шаг 2: отверстия на каждом конце

    С помощью электродрели проделайте по одному отверстию на каждом конце в форме буквы V, как показано выше.

    Шаг 3: кожаная лента

    Отрежьте кусок кожаной ленты длиной 1 ярд (оставьте оставшиеся 1/2 ярда). Проденьте его через отверстие на конце ремня, а другой конец ленты проденьте через другое отверстие на противоположном конце ремня. Протяните оба конца до конца. Вы свяжете это бантом, чтобы создать застежку на пояс.

    Шаг 4: Создайте кисточки

    Последний шаг — создание кисточек на концах ленты.Нарежьте тонкие 2-дюймовые ломтики с обоих концов ленты, как показано выше. Затем отрежьте (2) куска 2 1/4 дюйма из оставшихся 1/2 ярда ленты. Их тоже нарежьте ломтиками, оставив 1/4 дюйма неразрезанным, чтобы они не скреплялись.

    Шаг 5: процесс склеивания

    Приклейте кусок кожи размером 2 1/4 дюйма на один из обрезанных концов ленты, прикрепленной к ремню. Другой приклейте к противоположному концу. Затем отрежьте (2) кусочка по 1 1/2 дюйма, чтобы обернуть их вокруг кистей, как показано выше.Приклейте на место.

    Заключение

    И твой пояс готов! Ослабьте завязки, войдите в пояс, затем затяните его вокруг талии и завяжите бантом.

    Это отличная альтернатива традиционному поясу, добавляющая серьезности любому наряду. Мне просто нравится, как этот бант уменьшает толщину остального ремня.

    Контраст толстого и тонкого довольно привлекателен, и эти кисточки являются прекрасным завершающим штрихом.V-образные формы, прорезанные в толстой части ремня, также добавляют намек геометрического чутья к более органичной детали.

    Прекрасно сочетается с платьями или туниками, может быть изготовлена ​​в любом понравившемся цвете. Какое прекрасное использование старого ремня!

    DIY кожаный ремень новогодний подарок

    Я так рад сегодня, потому что это первая часть супер-сказочной праздничной серии, которую я приготовил для вас, наполненной уроками по подаркам своими руками для всех в вашем списке: Make and Give!

    Если вы похожи на меня и еще не начали делать покупки (или все равно предпочли бы подарить что-нибудь ручной работы), мальчик, вы когда-нибудь пришли в нужное место.Проверяйте почаще в течение следующих нескольких недель, потому что вы не хотите пропустить ни один из этих драгоценных камней. И в довершение ко всему, вы знаете, я люблю недорогие поделки, поэтому все они довольно просты в кармане. (Сегодняшний день мне обошелся в 2 доллара.)

    Итак, мы начинаем с чего-то, что идеально подошло бы вашей сестре или лучшему другу (или ребенку, если вы хотите сделать это в миниатюрном размере!). Мы придумываем всевозможные фантазии и делаем кожаный ремень. Бум. Вам понадобится:

      • кожаная полоса длиной 30 дюймов и шириной 1/2 дюйма
      • Обрывок кожи длиной 6 дюймов и шириной 1/2 дюйма
      • Обрывок кожи длиной 2 1/2 ″ и шириной 1/4 ″
      • ножницы
      • дырокол для кожи
      • Кнопка с отвинчивающейся кнопкой
      • прочная нить и игла (и наперсток, если хотите)

    К вашему сведению, обязательно посмотрите, есть ли поблизости магазин кожи, и загляните в их отдел лома.Они дали мне мою кожу бесплатно, и я купил оборудование, которое было моей единственной ценой. У меня дома были пробойник для кожи и швейные материалы.

    Начните с обрезки кожи до указанных размеров. Имейте в виду, что эти размеры — те, которые я использовал для себя — я ношу размер 8 (Ах, я же сказал вам!) И небольшой топ, и этот пояс удобно сидит на моей талии. Возможно, вам придется изменить длину, но никакие другие измерения менять не нужно.

Мастер-класс Делаем кожаный ремень