Мастер-класс Гипсовая формовка деталей куклы

Гипсовая формовка деталей куклы

Это мой первый мастер-класс, которым я решила поделиться с вами. Прошу не судить строго, и все же надеюсь, что он станет полезным для некоторых начинающих кукольников, как я (и не кукольников, ведь формовка не только для кукол нужна).
В этом мастер-классе я расскажу о том, как снять гипсовые формы с простых деталей куклы. Таким же образом можно снимать и более сложные, многочастные формы.
Будем снимать форму с предплечья куколки :)
Для этого нам понадобится:
— гипс Г-16 (можно медицинский гипс);
— пластилин;
— стеки для лепки;
— остатки пакетика от сока, молока, вина и прочих жидскостей (для бортиков);
— ложка, три одноразовых стаканчика и палочка-мешалка;
— силиконовый крем для рук (наш будущий разделитель форм).
Ну что ж, начнем :)
1. Делим готовую к формовке деталь пополам и аккуратно вминаем в пластилин. Я перед тем, как вмять, купаю пластилин в горячей воде, он становится мягкий и вминать легче в несколько сот раз :)

Тянем гипсовый карниз в кукле Изготовление гипсовой лепнины

2. Примазываем края пластилина к форме под ровным углом (ну или стараемся на глаз под примерно 90 градусов) стеком.

Две детальки предплечий примазаны :)

3. Крепим литники (скатывая палочку из пластилина, аккуратно подмазываем ее).
Литник для заливки материала — при формовке благодаря литнику в формах остается дырочка и через нее заливается материал).

4. Теперь интересное. Берем картонку от пакетированного какого-либо продукта (молоко, сок, вино и т.д), отрезаем горлышко, дно, у нас выходит полоска такая. Закрепляем скрепкой по размеру и вдавливаем в пластилин сверху. Получаются бортики.

Стараемся, чтобы внутри не было щелей. Иначе гипс потечет :)

5. Мешаем сам гипс.
Я смешиваю в пропорции 1/1,5 (стакан воды на полтора стакана гипса грубо говоря).

Гипс сыпать в воду. Мешаем постоянно и аккуратно, чтобы было как можно меньше пузырьков. Застывает он тоже достаточно быстро, пара минут и уже появляются комья, поэтому лучше не медлить.

Шарнирная кукла своими руками с нуля часть 4 как лепить грудь

6. Перед заливанием стучим стаканчиком по столу, пузырьки поднимаются к поверхности и лопаются :) Затем медленно, но верно заливаем гипс. После заливки стакан и палочку-мешалку в воду.

Шарнирная кукла своими руками с нуля часть 11. Коленные и локтевые шарниры

7. Залили, берем аккуратно всю емкость с гипсом и аккуратно стучим по столу, пузырьки снова выходят, если они есть :) Только аккуратно! Чтобы картонные бортики не отошли от пластилина, а то беда :)

Оставляем на 30 минут :)

8. Снимаем картонку, отгибаем пластелин и снимаем первую часть формы :)

Мастер класс лепка куклы. Елена Коверзнева

Делаем на ней замки. Вообще, в идеале было бы сначала во 2-3 пункте взять кисточку с круглым кончиком или еще что и просто сделать впадинки в пластилине. Но я забыла, поэтому прямо на гипсе делаю те самые выемки.

Вуаля, первая часть формы готова :) Даем ей немного подсохнуть, минут 10-15 и поехали дальше :)

9. Подставляем литник к готовой части формы.

10. Делаем «ленту» из пластилина, и оборачиваем им форму, снизу примазывая края.

11. Дальше — разделитель, чтобы гипс к гипсу не лип. Берем небольшое количество на кисточку и небольшим слоем тщательно все смазываем. Деталь желательно не трогать, ибо останутся разводы, которые в последствии останутся на гипсе.

12. Радостно разводим гипс и быстренько заливаем, пока крем не высох :)

13. Через 10 минут можно снять пластелин, чтобы быстрее сохла форма. Через еще 20-30 можно открывать :)

Вот и все, формы готовы :) Теперь их сушить на пару-тройку дней на батарею или на неделю в комнатных условиях и можно лить :)
Спасибо огромное за просмотр, если есть какие либо вопросы — задавайте в комментариях :)

Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы Master Class: The Making of a mobile in the «joints» dolls from porcelain by casting in plaster molds

Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Modern materials such as polymer clay (Fimo, Cernit, etc.), allow the author to create a doll for almost a day and do not require complex firing in special kilns. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику. It gives extraordinary creative possibilities of modern artist-puppeteer.

Фарфор же — материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Porcelain same — a complex material, work on the doll out of it can take months. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. But this untimely «slowness» is more than compensated the beauty and elegance of this wonderful material. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки. Wonder of it traditionally create dolls and figurines.

Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы. In addition, the hardness of porcelain allows you to make movable joints dolls, and the technology of casting in forms — short runs as separate parts (body, legs), and all the dolls.

Этап 1. Подготовка модели Step 1. Preparing

Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении. First, create the image of the dolls: a sketch on paper or in your imagination.

Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы. Decide in which joint mobility is needed and how they will connect separate parts, draw a diagram dolls.

Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. If the height of the doll does not exceed 30 cm, sufficient mobility in the neck, shoulder and hip «joint.» Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени , локти, кисти и стопы. If the doll is much more — it makes sense to make moving more knees, elbows, hands and feet. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз. When such a scale should be considered further and a working volume of kiln — that all details can be burned as possible at one time.

На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления. At the stage of drawing makes sense to consider how all the parts of the body dolls will be connected, where there will be mounting, holes, etc., because all these supporting elements easier to do, until the raw porcelain; vysohnuv, it becomes brittle, and after firing too hard for drilling.

Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. I propose to begin to make a small doll with movable head, arms and legs. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу. Mounts limbs — on the principle of buttons «on the leg», where instead of threads used rubber cord or rubber hat, and «sewn» them to the body.

Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Lepim individual details dolls (with bindings) from plasticine, clay, paperkleya or other material. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. Every detail should be sanded (atone), because все неровности перейдут в фарфоровую отливку. All irregularities will be transferred to the porcelain casting. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком. Details of paperkleya sense lacquered.

Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. Now the model of individual parts of our dolls are ready, but we must take into account what part of the details will be opening for pouring porcelain that was not visible on the finished doll. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы , а в плечах, бедрах и туловище – одежда . In our case, the hole in the head will close the hair, and in the shoulders, hips and torso — clothes. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник — на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор– шликер . Doleplivaem to detail dolls additional intake — in its place will be in the form of a funnel, through which we pour liquid porcelain-slurry.

Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. Every model we divide the line into 2-3 parts, trying to make it passed the places most complex relief, otherwise avoid «injury» model when removing it from the form. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме. Into how many parts we break model, so many parts, pieces will be in the form of gypsum.

У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска. We have all the details have divided into 2 parts, then mold each of them will have 2 pieces.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости. In the model head doll line runs in the plane of mounting ears, hands and feet — on the lateral plane.

Этап 2. Снятие формы Step 2. Withdrawal form

Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель по размеченной линии так, чтобы над его поверхностью осталась часть, с которой снимается первый кусок формы. Cooking podmodelnik of putty or plasticine, «bricked» it our model on marked line so that its surface above the rest, which removed the first piece of form.

Обратной стороной карандаша делаем в подмодельнике выемки – это замки формы для соединения ее частей. The flip side of a pencil are doing in podmodelnike seizure — it locks the form for the connection of its parts. По краям делаем бортики из дощечек или пластилина. Along the edges of planks do bumpers or plasticine.

Готовим гипс: в воду добавляем примерно равный объем гипса, взбиваем стеком или ножом, как тесто на оладьи или блины. Cooking gypsum: in the water add approximately an equal amount of gypsum, whips a stack or a knife as the dough into fritters or pancakes. Ждем с минуту и заливаем в подмодельник, следя за тем, чтобы на поверхности модели не осталось пузырьков воздуха. We are waiting for a moment and fill in podmodelnik, making sure that on the surface of the model no air bubble.

После застывания первая часть формы готова. After freezing the first portion of the form is ready.

Снимаем подмодельник. We remove podmodelnik. Деталь формы смазываем вазелином или другой смазкой, чтобы предотвратить склеивание кусков формы. Detail form lubricates Vaseline or another lubricant to prevent bonding pieces form. Делаем бортики и заливаем гипс. Making collars and pour plaster of Paris.

Разнимаем куски формы, достаем модель, зачищаем края формы. Pull apart pieces of the form, we obtain the model, we clean the edge forms.
Форма готова, но ее нужно высушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней. The form is ready, but it must be dried at room temperature for 2-3 days.

Этап 3. Литье фарфоровой детали Step 3. Casting porcelain parts

Сухую форму собираем и скрепляем тугой резинкой (из велосипедной камеры, например) или проволокой по вертикали и по горизонтали и ставим отверстием литника вверх. The dry form and gather together the tight rubber band (from bicycle inner tube, for example) or wire vertically and horizontally, and put a hole runner up.

Технология скульптуры. Формовка. Детали лица

Наступило время заливки в форму фарфора. The time filling in the form of china. Фарфор лучше брать тонированный, потому что в готовом виде покрасить его ровно очень трудно. Porcelain is better to take stained, because ready-made paint it exactly very difficult.

Фарфоровый шликер хорошо перемешиваем и заливаем в отверстие литника до краев формы. Porcelain slurry mix well and pour into the hole runner up to the brim shape. Льем медленно, чтобы не осталось воздушных полостей и пузырьков. Lem slowly, so that no more air pockets and bubbles.

Ждем 1-5 минут в зависимости от диаметра литника и свойств шликера, пока фарфоровая деталь внутри формы не наберет необходимую толщину (обычно 2-3 мм). We wait for 1-5 minutes, depending on the diameter of the sprue and properties of the slurry, while porcelain detail within the form will not gather the required thickness (usually 2-3 mm). После этого оставшийся шликер из формы сливаем, иначе деталь не будет полой и может деформироваться при сушке и обжиге. After that, the remainder of the slurry forms merge, otherwise the item will not be hollow and may be deformed during drying and firing.

Через 1-3 часа снимаем резинки и аккуратно разнимаем форму. After 1-3 hours remove gum and gently pull apart the form.

Вот она, наша деталь! That is our part! Осторожно, она еще мягкая, на ней могут оставить следы даже пальцы. Carefully, she still soft, for it can leave traces of even the fingers. Аккуратно вынимаем ее, срезаем литник и делаем отверстия согласно схеме. Carefully take out her, cut off intake and make the holes according to the scheme. Важно сделать их до высыхания – потом это практически невозможно без повреждения фарфоровой детали! It is important to make them to dry — then it is virtually impossible without damaging the porcelain parts!

Вот готовы все наши детали: тельце, ручки, ножки и голова куклы. Here are ready to all our details: body, hands, legs and head dolls.

Теперь их надо высушить. Now they have to be dried. На них остались “швы” от формы. They were the «seams» on the form. Их необходимо зашлифовать до обжига, после него фарфор станет прочнее камня. They need to be sanded before firing, after it becomes stronger porcelain stone. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой или куском капронового чулка. You can do this fine sandpaper or a piece of nylon stocking.

Обжиг фарфора происходит по сложной схеме набора и снижения температуры. Firing porcelain is a complex pattern of recruitment and reduce the temperature. Он может занять 10-12 и даже более часов, все зависит от вида фарфора и печи. It can take 10-12 or more hours, it all depends on the type of porcelain kiln.

Но вот все детали обожжены. But all the details of burnt. Раскрасим лицо куклы. Let’s give the person a doll.

Можно использовать простую ПВА-темперу или специальные керамические краски, требующие высокотемпературного обжига. You can use a simple PVA-tempera or special ceramic paint that require high-temperature firing. Но мне нравятся акриловые краски для керамики и фарфора – они обжигаются в обычной духовке, а блеск и текстура у них “интеллигентней”, чем у темперы. But I like acrylic paints for ceramics and porcelain — are baked in conventional oven, and shine and texture of their «intelligent» than tempera.

Собираем куклу, продевая в отверстия резиновый шнур. We collect the doll, prodevaya holes in the rubber cord.

Одним отрезком шнура крепим к телу обе руки, связав его концы через отверстие для головы. One segment of the cord attaches to the body with both hands, tying the ends through the hole for the head.

Другим отрезком крепим голову и ноги. Another segment attaches the head and legs. Чтобы петля не проскальзывала в отверстии в шее куклы, проденем ее в металлическую шайбу соответствующего размера. That the loop does not slip into the hole in the neck dolls prodenem it in a metal washer of appropriate size. Концы резинки свяжем через отверстие литника внизу тела куклы. The ends of the elastic contact through sprue hole at the bottom of the body dolls.

Вот, “фарфоровая” часть работы над куклой завершена. Here, «china» part of the work on the doll is completed.

Осталась самая интересная и творческая — одеть куклу, сделать прическу, подобрать аксессуары . Except one interesting and creative — to dress the doll, hair done, pick up accessories.

Мастер-класс: Гипсовая формовка деталей куклы

Наверное, в фотоальбоме каждого шарнирщика есть вот такая фотография:

nbsp; Да, глаза боятся, а руки делают. Казалось, никогда не осилю этот процесс, многое не доходило до конца даже тогда, когда процесс изготовления форм уже пошел. От этого в первых формах (предплечья) швы между втулкой и деталькой не совсем там, где нужно. Просто понадобилось отформовать несколько деталей, чтоб с практикой включилось «выпукло-вогнутое» воображение :) . Это нужно будет еще переделать, к тому же на одной из деталей застрял пузырек воздуха. И тем не менее счастью не было предела, когда первые формы открылись без особых усилий. Почему-то была уверена и настроена на то, что первая формовка уйдет в мусорку.

В первую очередь сделала все двухчастные формы, затем ступни, состоящие из 3-х частей, на них я окончательно поняла принцип формирования многочастной формы. Затем сделала тушку из 3-х частей, долго думала и решилась бедренные шарнироприемники одной деталью отлить – получилось. Торс тоже сделала не так. Как расчертила. Грудь хорошо вышла из формы, плечевые и грудной шарнироприемники сделала втулками. Голова из 4-х частей. От тута я немного схалтурила – шов прошел не по линии волос какие-то намеки на линии ввели в заблуждение, я приняла их за мной расчерченные карандашные. Если долго буду ждать флюмо, то голову переделаю. Коленные шарниры тоже пыталась сделать с боковыми швами, но скошенные линии, образующие переход между шариком и коленкой не дали выйти шарниру из формы. Формы для кистей рук сделала двухчастными. Они такие бугристые внутри, подбиралась под изгиб каждого пальца. Как-то не посчитала нужным дробить форму. Может я ошибаюсь?

Сначала каждую деталь впихивала в тетрапакет, но потом наловчилась делать бортики из пластилина – и возни меньше, время экономится, и прилипает хорошо, все дырочки тщательно закрываются. Силиконовый крем просто супер. Отличную прослойку дает между слоями гипса, формы не слипаются. Вот только всю форму снаружи я не обмазывала, иначе пластилин не берется за форму.

Нет, я не море… Мои форменные камни не отшлифованы тщательным образом. Скорее я представляла себя этакой мамой Карлой, строгающей, строгающей, строгающей коконы для будущих детищ… :)))

Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы

Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику.

Фарфор же — материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки.

Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.

Этап 1. Подготовка модели

Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.

Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.

Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени, локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.

На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.

Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.

Кукла из фарфора: процесс создания

Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.

Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы, а в плечах, бедрах и туловище – одежда. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник — на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер.

Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.

У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.

Этап 2. Снятие формы

Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель по размеченной линии так, чтобы над его поверхностью осталась часть, с которой снимается первый кусок формы.

Обратной стороной карандаша делаем в подмодельнике выемки – это замки формы для соединения ее частей. По краям делаем бортики из дощечек или пластилина.

Готовим гипс: в воду добавляем примерно равный объем гипса, взбиваем стеком или ножом, как тесто на оладьи или блины. Ждем с минуту и заливаем в подмодельник, следя за тем, чтобы на поверхности модели не осталось пузырьков воздуха.

Силиконовые формы для кукол своими руками.

После застывания первая часть формы готова.

Снимаем подмодельник. Деталь формы смазываем вазелином или другой смазкой, чтобы предотвратить склеивание кусков формы. Делаем бортики и заливаем гипс.

Разнимаем куски формы, достаем модель, зачищаем края формы.
Форма готова, но ее нужно высушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней.

Этап 3. Литье фарфоровой детали

Авторская кукла, мастер класс, лепные части куклы art doll tutorial sculpting DIY

Сухую форму собираем и скрепляем тугой резинкой (из велосипедной камеры, например) или проволокой по вертикали и по горизонтали и ставим отверстием литника вверх.

Наступило время заливки в форму фарфора. Фарфор лучше брать тонированный, потому что в готовом виде покрасить его ровно очень трудно.

Фарфоровый шликер хорошо перемешиваем и заливаем в отверстие литника до краев формы. Льем медленно, чтобы не осталось воздушных полостей и пузырьков.

Ждем 1-5 минут в зависимости от диаметра литника и свойств шликера, пока фарфоровая деталь внутри формы не наберет необходимую толщину (обычно 2-3 мм). После этого оставшийся шликер из формы сливаем, иначе деталь не будет полой и может деформироваться при сушке и обжиге.

Через 1-3 часа снимаем резинки и аккуратно разнимаем форму.

Вот она, наша деталь! Осторожно, она еще мягкая, на ней могут оставить следы даже пальцы. Аккуратно вынимаем ее, срезаем литник и делаем отверстия согласно схеме. Важно сделать их до высыхания – потом это практически невозможно без повреждения фарфоровой детали!

Вот готовы все наши детали: тельце, ручки, ножки и голова куклы.

Теперь их надо высушить. На них остались “швы” от формы. Их необходимо зашлифовать до обжига, после него фарфор станет прочнее камня. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой или куском капронового чулка.

Обжиг фарфора происходит по сложной схеме набора и снижения температуры. Он может занять 10-12 и даже более часов, все зависит от вида фарфора и печи.

Но вот все детали обожжены. Раскрасим лицо куклы.

Можно использовать простую ПВА-темперу или специальные керамические краски, требующие высокотемпературного обжига. Но мне нравятся акриловые краски для керамики и фарфора – они обжигаются в обычной духовке, а блеск и текстура у них “интеллигентней”, чем у темперы.

Собираем куклу, продевая в отверстия резиновый шнур.

Одним отрезком шнура крепим к телу обе руки, связав его концы через отверстие для головы.

Другим отрезком крепим голову и ноги. Чтобы петля не проскальзывала в отверстии в шее куклы, проденем ее в металлическую шайбу соответствующего размера. Концы резинки свяжем через отверстие литника внизу тела куклы.

Вот, “фарфоровая” часть работы над куклой завершена.

Осталась самая интересная и творческая — одеть куклу, сделать прическу, подобрать аксессуары.

Приглашаю Вас зайти на мой сайт http://www.artdoll.ru/. На нем Вы увидите куклы, созданные в этой и других техниках.

Уважаемые дамы!
Заходите на наш форум «Куклы» и задавайте Галине Ишимикли интересующие Вас вопросы.

Шарнирные куклы своими руками

Отличительной особенностью шарнирной куклы является подвижность суставов, что позволяет ей принимать любую позу. Создание куклы на шарнирах своими руками — настоящее искусство, обратной стороной которого является многочасовая кропотливая работа.

Индийская мастер литья Эстер Маркер продвигает технологию изготовления шарнирных кукол без обжига из литьевого пластика Flumo. Этот же способ использует отечественная мастерица Ольга Баскакова. А вот другая наша соотечественница, живущая в Канаде Марина Бычкова, предпочитает традиционную технику создания кукол с обжигом в печи.

Изготовление кукол из самозастывающих пластиков (видео мастер-класс) [zhezelru]

Авторские куклы Бычковой считаются одними из самых дорогих в мире — стоимость одного экземпляра может доходить до 50 тыс у.е., самые дорогие уходят с аукционов. Серийные куклы, выпускаемые различными брендами, стоят на порядок дешевле, но тоже далеко не бюджетно — от 400 до 1000 у.е.

Как сделать шарнирную куклу: последовательность работ

Основными этапами работы (каждый из которых занимает от нескольких часов до нескольких дней) являются:

  • выполнение эскиза;
  • изготовление черновой модели из пластилина;
  • создание форм для литья из глины или гипса (молдов);
  • заливка пластика в молды и создание деталей будущей куклы;
  • ошкуривание и шлифовка деталей;
  • обжиг деталей в печи (некоторые виды литьевого пластика не требуют обжига);
  • сборка куклы (установка шарниров и крючков);
  • роспись изделия;
  • финальные штрихи (одежда, парик, подставка).

С чего начинать работу?

«Рождение» авторской шарнирной куклы начинается с лепки пластилиновой модели. Несмотря на кажущуюся простоту, многие начинающие мастера застревают уже на этом этапе, поскольку вылепить своими руками из пластилина фигуру с симметричными пропорциями — довольно сложная задача.

Опытные мастера, знакомые с нормами анатомии, рисуют эскизы, по которым лепят черновые модели. Новичкам же проще использовать готовый исходник, с которым придется повозиться, но гарантированно получить одинаковые детали.

Поэтому, например, кукольных дел мастер Ольга Баскакова делает шарнирные куклы своими руками на основе кукол Барби с барахолки, разбирая их на составные части. При этом изделия Баскаковой не являются бутлегами (копиями игрушек известных брендов, в данном случае — Barbie™). Шарнирные изделия отличаются от исходников как небо и земля.

Кукла из флюмо. Часть 1. Отливка.

Работа мастера начинается с разборки куклы на запчасти с помощью маникюрного скальпеля. На этом этапе из частей тела куклы удаляются крепежные штырьки, которые соединяют фрагменты между собой (штырьки легко срезаются острыми ножницами). Кисти и ступни обязательно отделяются от предплечий и голеней для последующего соединения шарнирным креплением.

Изготовление черновой модели из пластилина

На этом этапе требуется воссоздать все детали исходника, но с отверстиями для шарниров. Ольга Баскакова использует для создания черновых форм скульптурный пластилин. Этот этап — самый долгоиграющий, он состоит из таких шагов:

  • Изготовление формы (молда). Кусок пластилина с деталью (удобнее всего делать их прямоугольными) ставится на пластилиновую лепешку, края которой загибаются. Получается квадратная форма, внутри которой покоится утопленный в пластилин фрагмент куклы.
  • Заливка форм гипсовым раствором. После застывания пластилин снимается и получается гипсовая платформа, внутри которой «замурована» деталь от Барби. Чтобы изготовить вторую часть молда, нужно поместить платформу с деталью на пластилиновую лепешку, загнуть края и снова залить гипсом. Таким образом у нас получится 2 одинаковые платформы (одна полая, внутри второй деталь от куклы, которую уже можно убирать).

Затем можно перейти непосредственно к созданию черновой формы:

  • выстлать матрицу пищевой пленкой и заполнить пластилином;
  • пластилин разровнять и, аккуратно потянув за пленку, извлечь заготовку. Каждая из заготовок будет половинкой определенной детали будущей куклы.

Половинки соединяются между собой. Таким образом воссоздаются все детали куклы Барби из пластилина. Теперь нужно сделать черновые шарниры из пластилина или полимерной глины (Баскакова использует глину «цернит») и соединить подвижные детали между собой. На этом этапе места установки шарниров в деталях расширяются. Если сравнить пластилиновые части куклы с фрагментами Барби — исходника, они будут отличаться как раз в местах соединения.

Черновая модель не одноразовая, на ее основе можно сделать своими руками множество шарнирных кукол.

Как выполняется литье?

Следующий шаг — отливка фрагментов будущей куклы из литьевого пластика. Хорош пластик Modeling Cast, но существуют и другие разновидности материала (напр. Flumo, LaDoll). Для этого необходимо сделать гипсовые молды на основе наших пластилиновых деталей вышеописанным способом.

При создании молдов в них вырезается литник — небольшой канал, по которому в полость формы будет заливаться пластик. После застывания пластика части молда разъединяются и получается цельная деталь.

На видео показан процесс формирования головы и тела куклы без использования форм:

Обработка готовых деталей и установка шарниров

Следующий этап — шлифовка деталей. Нежная фарфоровая фактура, за которую так ценятся шарнирные куклы, достигается скрупулезной шлифовкой каждого фрагмента. Мастера используют маникюрную фризу и мелкоабразивную наждачную бумагу.

Затем необходимо установить шарниры. Найти шарниры — не проблема, они в изобилии продаются в магазинах хенд-мейда. Некоторые мастера предпочитают делать их самостоятельно, из полимерной глины. Главное, чтобы цвет их по максимуму совпадал с цветом самой куклы. В шарнирах выпиливаются отверстия под резинки, затем производится черновая сборка куклы с резинками и крючками.

Как снять гипсовую форму с лица куклы. Снегурочка. Часть 1.

Наводим красоту

Теперь пора приступать к наведению внешнего лоска, т.е. грунтовке и покраске деталей куклы своими руками. Большинство мастеров в качестве базы используют акриловые красители, а финальные штрихи наносят пастелью. После раскрашивания детали обрабатываются лаком.

Особое внимание уделяют росписи лица. Мастер Ольга Баскакова в совершенстве владеет искусством передачи настроений своим изделиям: ее куклы бывают веселыми, грустными, задумчивыми. Новичкам в росписи, дабы не испортить изделие, лучше срисовать лицо куклы с понравившегося исходника.

Завершающие штрихи — наряд куклы и ее парик. Если у вас получилось сделать своими руками шарнирную куклу, сшить наряд по своему вкусу труда не составит. Парик можно позаимствовать у той же куклы Барби или сделать самостоятельно из любого материала, хоть отдаленно напоминающего волосы.

Мастер-класс Гипсовая формовка деталей куклы