Мастер-класс Грунтуем и тонируем ДВП для живописных этюдов

Грунтуем и тонируем ДВП для живописных этюдов

По просьбам моих учениц и, конечно, моей собственной инициативе, второй мастер-класс. Он будет посвящён не менее важному пункту, обеспечивающему удачное написание картины. Конечно, это основа — тот «фундамент», на который мы наносим слоями краску. А начинающий художник часто находится один на один с этой проблемой. Говорить мы будем о холсте на картоне, картоне и ДВП.

А почему грунтовать?

А что грунтовать?

А как грунтовать?

Да, да почти, как Маша из мультфильма! Мы все через это проходили. Я тоже не исключение. И всё, что описываю, это на основе моего личного опыта и мнения.

А почему грунтовать? Отвечаю на первый вопрос. Если вы приобрели готовый материал, например, холст на картоне или грунтованный картон.

«Его же не нужно грунтовать?» — скажете вы! Но я отвечу: «Нет, нужно!». Как бы на заводе ни старались грунтовать, чаще всего необходим ещё один слой грунта. А вот почему. Чтобы понять, как будет скользить ваша кисть с краской (не будет ли она цепляться за фактуру холста), достаточно провести ладонью руки по всей поверхности немного надавив на неё. Чувствуете не совсем гладко? А когда начнёте писать по такой поверхности, кисть не будет слушаться (молчу про мастихин — он превратится в шпатель), не будет мазка и краска будет ложиться неровно — это не живопись, а мучения. И это простое правило касается любой, подчёркиваю, любой поверхности для работы масляными или акриловыми красками — холст на подрамнике, холст на картоне, картон и ДВП.

А что грунтовать? Вспоминаю студенческие годы на «худграфе»: например, для пленэра грунтовали всё, что «не шевелится» (только потому, что убежит). Есть сейчас в продаже готовый грунтованный холст на картоне и грунтованный картон. У них разная поверхность, которая в процессе написание, даёт разный результат мазка кисти и мастихина. Есть ещё ДВП, который используют в отделки помещений.

Сказать, что хуже, а что лучше, считаю риторическим вопросом. Но начинающему художнику ДВП — эконом-вариант.

А как грунтовать?

А я возьму и покажу! Смотрите.

  • акриловый художественный грунт;
  • кисть (щетина широкая);
  • акриловая краска ( сиена натуральная и жжёная, чёрная);
  • баночки для колера (2 штуки);
  • вода;
  • перчатки;
  • ДВП (3-4 штуки);
  • наждачная бумага разной жёсткости (строительная и для автомобилей — водостойкая);
  • клеёнка.

Нарезать ДВП на нужные размеры я попросила своего отца. Вы можете договориться с мастерской. А вот моя ученица Аня договорилась с мебельным салоном (у них много обрезков, они ей нарезали бесплатно). Мир не без добрых людей.

Сетчатая «шкурка» — это строительная наждачная бумага. А коричневая — автомобильная бумага для полировки (взяла у отца в гараже). В магазине их огромный выбор. Строительную нужно более грубую. А вот автомобильную «шкурку», сильно мелкую не нужно, среднюю выбирайте.

Посмотрите внимательно на ДВП — грунтовать нужно шершавую сторону. Я писала и на гладкой, но это сложно. Нужно уметь чувствовать поверхность и понимать красоту получаемого мазка.

При работе с наждачной бумагой позаботьтесь о своей коже рук. Наденьте перчатки.

Начинаем работу с обработки боковых сторон ДВП. Поставьте вертикально и быстро, нажимая «наждачкой», очистите поверхность.

Вот до и после. К этому результату и будем стремиться.

«Шкурку» складываем в несколько раз (а можно взять деревянный брусок и завернуть в наждачную бумагу). Зашкуриваем теперь основную поверхность. Всё, мы очистили ДВП.

Теперь наносим первый слой грунта. Я это делаю слева на право, а потом справа на лево. Берём густо и не чем не разбавляем. Первая ДВП готова — загрунтовали белым цветом.

Вторую хочу сделать каким-то серо-охристым цветом. На тонированной основе хорошо и интересно писать этюды.

Берём баночку и сиену натуральную.

Добавляем немного чёрного, чтобы цвет стал приглушённее. И заливаем достаточным количеством акрилового грунта.

Количества колера должно хватить на 2 раза.

Вот и вторую ДВП мы загрунтовали. Цвет получился красивый.

Теперь берём ещё одну чистую баночку и сиену жжёную.

Всё делаем также, как описано выше. И третий колер готов!

Когда всё высохнет (вечером грунтую, утром уже высохло), берём в руки бумагу для полировки. И зашлифовываем шершавую поверхность ДВП.

Ещё раз грунтуем все три ДВП разным колером. И проверяем ладонью — поверхность должна быть, как лист гладенькая.

А вот друзья и результат! Мы готовы к этюдам и зарисовкам. Желаю вам удачно справиться с задачами и написать хорошие работы. Всегда рада вашим отзывам и вопросам по теме.

Грунтовка картона и оргалита под масло

Грунтуем и тонируем ДВП для живописных этюдов

По просьбам моих учениц и, конечно, моей собственной инициативе, второй мастер-класс. Он будет посвящён не менее важному пункту, обеспечивающему удачное написание картины. Конечно, это основа — тот «фундамент», на который мы наносим слоями краску. А начинающий художник часто находится один на один с этой проблемой. Говорить мы будем о холсте на картоне, картоне и ДВП.

А почему грунтовать?

А что грунтовать?

А как грунтовать?

Да, да почти, как Маша из мультфильма! Мы все через это проходили. Я тоже не исключение. И всё, что описываю, это на основе моего личного опыта и мнения.

А почему грунтовать? Отвечаю на первый вопрос. Если вы приобрели готовый материал, например, холст на картоне или грунтованный картон.

«Его же не нужно грунтовать?» — скажете вы! Но я отвечу: «Нет, нужно!». Как бы на заводе ни старались грунтовать, чаще всего необходим ещё один слой грунта. А вот почему. Чтобы понять, как будет скользить ваша кисть с краской (не будет ли она цепляться за фактуру холста), достаточно провести ладонью руки по всей поверхности немного надавив на неё. Чувствуете не совсем гладко? А когда начнёте писать по такой поверхности, кисть не будет слушаться (молчу про мастихин — он превратится в шпатель), не будет мазка и краска будет ложиться неровно — это не живопись, а мучения. И это простое правило касается любой, подчёркиваю, любой поверхности для работы масляными или акриловыми красками — холст на подрамнике, холст на картоне, картон и ДВП.

А что грунтовать? Вспоминаю студенческие годы на «худграфе»: например, для пленэра грунтовали всё, что «не шевелится» (только потому, что убежит). Есть сейчас в продаже готовый грунтованный холст на картоне и грунтованный картон. У них разная поверхность, которая в процессе написание, даёт разный результат мазка кисти и мастихина. Есть ещё ДВП, который используют в отделки помещений.

Сказать, что хуже, а что лучше, считаю риторическим вопросом. Но начинающему художнику ДВП — эконом-вариант.

А как грунтовать?

А я возьму и покажу! Смотрите.

  • акриловый художественный грунт;
  • кисть (щетина широкая);
  • акриловая краска ( сиена натуральная и жжёная, чёрная);
  • баночки для колера (2 штуки);
  • вода;
  • перчатки;
  • ДВП (3-4 штуки);
  • наждачная бумага разной жёсткости (строительная и для автомобилей — водостойкая);
  • клеёнка.

Нарезать ДВП на нужные размеры я попросила своего отца. Вы можете договориться с мастерской. А вот моя ученица Аня договорилась с мебельным салоном (у них много обрезков, они ей нарезали бесплатно). Мир не без добрых людей.

Сетчатая «шкурка» — это строительная наждачная бумага. А коричневая — автомобильная бумага для полировки (взяла у отца в гараже). В магазине их огромный выбор. Строительную нужно более грубую. А вот автомобильную «шкурку», сильно мелкую не нужно, среднюю выбирайте.

Посмотрите внимательно на ДВП — грунтовать нужно шершавую сторону. Я писала и на гладкой, но это сложно. Нужно уметь чувствовать поверхность и понимать красоту получаемого мазка.

При работе с наждачной бумагой позаботьтесь о своей коже рук. Наденьте перчатки.

Начинаем работу с обработки боковых сторон ДВП. Поставьте вертикально и быстро, нажимая «наждачкой», очистите поверхность.

Вот до и после. К этому результату и будем стремиться.

«Шкурку» складываем в несколько раз (а можно взять деревянный брусок и завернуть в наждачную бумагу). Зашкуриваем теперь основную поверхность. Всё, мы очистили ДВП.

Теперь наносим первый слой грунта. Я это делаю слева на право, а потом справа на лево. Берём густо и не чем не разбавляем. Первая ДВП готова — загрунтовали белым цветом.

Вторую хочу сделать каким-то серо-охристым цветом. На тонированной основе хорошо и интересно писать этюды.

Берём баночку и сиену натуральную.

Добавляем немного чёрного, чтобы цвет стал приглушённее. И заливаем достаточным количеством акрилового грунта.

Количества колера должно хватить на 2 раза.

Вот и вторую ДВП мы загрунтовали. Цвет получился красивый.

Теперь берём ещё одну чистую баночку и сиену жжёную.

Всё делаем также, как описано выше. И третий колер готов!

Когда всё высохнет (вечером грунтую, утром уже высохло), берём в руки бумагу для полировки. И зашлифовываем шершавую поверхность ДВП.

Быстрый эмульсионный грунт. Мой способ. My method of priming canvas. Как загрунтовать холст

Ещё раз грунтуем все три ДВП разным колером. И проверяем ладонью — поверхность должна быть, как лист гладенькая.

А вот друзья и результат! Мы готовы к этюдам и зарисовкам. Желаю вам удачно справиться с задачами и написать хорошие работы. Всегда рада вашим отзывам и вопросам по теме.

Проклейка и грунт

  • Грунт и проклейка
  • Виды грунтов: клеевой грунт, эмульсионный грунт, масляный грунт, акриловый грунт, левкасный грунт Gesso, акриловый грунт Gesso.
  • Приготовить грунт самостоятельно
  • Частые вопросы
  • Дополнительные материалы для натяжки и грунтовки холста

Грунт живописный — промежуточный слой, наносимый на основу. Его задача:

  • обеспечить прочную связь основы и красочного слоя
  • создать желаемый цветовой фон и фактуру.

Проклейка под грунт – слой, наносимый на основу. Ее задача:

  • изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски. На непроклеенной основе, масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.
  • если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который имеет консистенцию холодца. При такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.

Проклейка в сети Передвижник.

1. Клеевой грунт

Предназначен для живописи маслом

Состав: смесь желатинового раствора клея с мелом/ смесью мела и белил (1:1). Клей: столярный – более хрупкий, рыбий – плотный и эластичный. Для предотвращения растрескивания грунта вводят пластификатор.

Основы, на которые наносится клеевой грунт: все основы

Преимущества клеевого грунта:

  • Готов к работе через два-три дня
  • Масляные краски хорошо связываются с ним, быстро просыхают и не растрескиваются.
  • Если неправильно соблюдены пропорции, то грунт может стать слишком рыхлый или «тянущий». Грунт капризен и непредсказуем.

Примечание: под клеевой грунт наносят только студенистый, остуженный клей в качестве проклейки

Клеевой грунт в сети Передвижник.

2. Эмульсионный грунт

Холсты для живописи. Лён. Джут. Какие холсты я использую для масла.

Предназначен для живописи маслом, водорастворимыми красками (т.к. он нерастворим в воде) и в разной технике: «а-ля прима» — письмо по-сырому, многослойная живопись, лессировочная живопись

Состав: «пигмент + эмульсия». Эмульсия (эмульсионное связующее) готовится из двух несмешивающихся ЖИДКОСТЕЙ: раствора клея (например, желатин или казеин) и льняного масла.

По своим свойствам занимает промежуточное положение между клеевым грунтом и масляным.

Основы, на которые наносится эмульсионный грунт: все основы

Преимущества эмульсионного грунта:

  • Готов к употреблению через 2-3 дня (но желательна его выдержка до 2мес.)
  • Слой эмульсии «обволакивает» зерна холста, не забивая их структуру
  • «Среднетянущий» грунт. Менее пористый, чем клеевой. Поэтому масляные краски на таком грунте меньше теряют свою тональность
  • Плохо приготовленная эмульсия приводит к появлению на грунте желтых масляных пятен или пожуханию живописного полотна.
  • Он нестабилен (т.е. через достаточно короткий срок после приготовления грунт начинает распадаться на компоненты), поэтому его не продают для самостоятельного нанесения. Производители сами грунтуют эмульсионным грунтом холсты.

3. Масляный грунт

Предназначен для живописи маслом.

Состав: цинковые белила, немного разведенные маслом. Не все виды цинковых белил применимы для масляных грунтов.

Основы, на которые наносится масляный грунт: все основы

  • Масляный грунт почти не впитывает масло из красок и поэтому не изменяет их тона
  • Требуется длительная, не меньше одного года, просушка. Но пересушивать нельзя, т.к. передержанный масляный грунт плохо сцепляется с красочным слоем.
  • Низкопористый. Поэтому, из-за плохой сцепляемости красочного слоя и грунта, на масляном грунте невозможна рельефная, пастозная живопись.
  • По данным реставраторов, от масляных грунтов живопись может отслаиваться, так как не достаточно связывается с грунтом из-за его малой пористости.

Рекомендован для художников, которые любят красочный слой с блеском, живопись глубокого цветового тона и письмо с лессировками.

Примечание: под масляный грунт наносят слабый горячий раствор желатина (1:200) в качестве проклейки. Лучше использовать именно клеевую проклейку, а не акриловую, т.к клеевая – тянущая, поэтому сцепление с масляным грунтом будет лучше. Также клеевая проклейка дает нужное натяжение холста.

4. Акриловый грунт

Предназначен для живописи масляными красками, акрилом, темперой

Состав: «пигмент + дисперсия». Дисперсия: мельчайшие прозрачные частицы смолы (акрил или ПолиВинилАцетат (ПВА)) плавают во взвешенном состоянии в воде.

Основы, на которые наносится акриловый грунт: любая основа. С осторожностью использовать для холста. Мягкие акриловые грунтовки на ткани придают всей структуре чрезмерную гибкость, что недопустимо для масляной пленки. Они более применимы для масляной живописи на более жестких (типа парусины) полиэстровых тканях.

Проклейка: необходима первая проклейка (Желатин, ПВА) перед нанесением на поверхность холста; обработка для дерева и картона необязательна.

Достоинства: Быстросохнущий, Укрывистый, Эластичный

  • небольшая история применения (около 50 лет). Непонятно, как акриловый грунт проявит себя через столетия
  • акриловая проклейка не дает сильного натяжения холсту. Поэтому всегда существует риск: если продавишь холст во время работы, то восстановить его натяжение без колков будет сложно.

Тип грунта: среднетянущий.

При добавлении в акриловый или клеевой грунт мела или гипса получается грунтовка Gesso. Она отличается сильной абсорбцией краски (сильно вытягивает связующее из красочного слоя). Если необходимо создать грунтовку очень гладкой фактуры, с мелом смешивается Каолин (белая глина).

4. Левкасный грунт Gesso

Предназначен для живописи масляноказеиновой и яичной темперой.

Состав: раствор клея + гипс/мел. Грунт левкасный отличается прочностью из-за гипса. Каждый высохший слой обязательно смачивают водой для предотвращения растрескивания. Каждый слой обязательно шлифуется наждачкой.

Основы, на которые наносится левкасный грунт: все основы, кроме холста — толстая фанера, древесноволокнистые плиты (ДВП), оргалит, доска

Покрывной финальный слой – 5% раствор клея.

Проклейка под левкасный грунт – 5% раствор желатина/ рыбий клей/ столярный клей. После высыхания наклеивается поволока (например, марля); перед использованием поволоку опускают в клеевой раствор, отжимают и наклеивают.

Совет: при работе с масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное молоко, а не воду, т.к. оно содержит казеин, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.

Тип грунта: сильнотянущий.

5. Акриловый грунт Gesso

Предназначен для живописи маслом, акрилом, темперой, гуашью.

Состав: акриловая дисперсия + гипс/мел.

Основы: все основы. С осторожностью использовать для холста.

Проклейка под грунт– для холста: желатин или ПВА. Для других основ проклейка необязательна.

Тип грунта: сильнотянущий.

Грунт GESSO в сети Передвижник.

Чем меньше связующего в грунте, тем он более «тянущий».

«Тянущие» грунты (клеевые и эмульсионные/акриловые на основе мела) – сильно забирают масло из красок, тем самым предают красочному слою матовый оттенок. Перед началом работы на таких грунтах их надо протереть промасленным тампоном.

«Среднетянущие» грунты (эмульсионные/акриловые на основе белил) перед работой проклеиваются слабым раствором желатина (1:100)

«Слаботянущие» грунты (масляные) – практически не забирают масло из красок, но сцепление масляных красок с грунтом слабое, краски осыпаются

ПРИГОТОВИТЬ ГРУНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Можно приготовить грунт самостоятельно:

1. Связующее для клеевого грунта:

  1. Клей: Желатин. Из него получаем 5% раствор клея (25 гр. на 500 мл воды)
  2. Пластификатор: Глицерин. Расход 5-10 мл на 25 гр. сухого желатина

Связующее для масляного грунта:

  1. Масло льняное
  2. Масло маковое
  3. Масло ореховое
  4. Связующее для масляных красок

2. Пигменты для грунта

  1. Мел — фасовка по 100/500/1000 гр. (но не строительный)
  2. Пигмент белый : Окись цинка — цинковые белила по 100/200/500/1000 гр.
  3. Пигмент белый : Окись титана — титановые белила по 100/200/500/1000 гр.

— А можно ли использовать в качестве грунтовки обычную краску?

Грунт — это обязательно разбавленное водой связующее + много пигмента. Если использовать неразбавленное связующее, т.е. краску, то получится клеенчатое покрытие, к которому будет плохо прилипать живопись. Разбавленное связующее, при высыхании воды, оставляет в грунте тончайшие капилляры-поры. В эти поры частично всасывается связующее из красок и создает прочное соединение слоя живописи с грунтом.

— Сколько слоев грунтовки надо наносить?

Количество нанесенных слоев грунтовки — вопрос личностных предпочтений; однако она должна создавать гладкое, ровное покрытие. Как правило, художники наносят от трех до семи слоев грунтовки. Степень ее абсорбции, как и напряжение, создаваемое связующим, увеличивается в зависимости от толщины слоя. Специалисты советуют наносить верхние слои грунтовки менее толстыми, чем нижние, чтобы избежать возникновения худших эффектов, свойственных натяжению в пленке. Для того чтобы свести к минимуму риск деформации доски, грунт следует наносить на обе стороны доски, а также на ее края (при этом задняя часть доски не требует такого же внимания, как лицевая).

— Каким инструментом лучше всего наносить грунт?

Наносить грунт надо флейцем или мастихином со скругленным концом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. При нанесении различных слоев необходимо следить за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один — два толстым, густым.

— Можно ли по масляному грунту писать акрилом и наоборот?

1. Акрилом по маслу: масляный грунт должен обязательно хорошо просохнуть (не менее одного года). Далее надо очистить поверхность тампоном с чистым пиненом или уйт-спиритом (№2) и дать хорошо просохнуть. Если жидкий акрил скатывается в капельки на масляной поверхности, то разбавить акрил водой с добавкой бычьей желчи (соотношение воды и желчи методом пробы), пока краска не перестанет скатываться в капельки и начнет ложиться ровным мазком.

2. Маслом по акриловому грунту. Акриловый грунт должен хорошо просохнуть. Далее никаких проблем не возникает.

Как загрунтовать картон для масляной живописи.

— Какой грунт идеален для масла?

Эмульсионные и акриловые грунты универсальны и подходят для любой техники. Для работы на холсте лучше использовать эмульсионный грунт.

Масляный грунт, после нанесения на холст, рекомендуется выдерживать до полугода, для полимеризации в нём масла. Если это не делается производителем, то, в дальнейшем, возможно ослабление соединения живописного слоя с грунтом. Как следствие, при механических повреждениях, живописный слой отслаивается от холста.

Грунты под живопись

Подготовка холста

Любая основа для живописи, будет ли это холст, оргалит, картон или бумага, обязательно должна быть загрунтована.

Наиболее широко применяемой основой для работы масляными красками является холст. Холсты разделяются по видам плетения и материалу: на холсты крупного, среднего и мелкого плетения; на льняные, наиболее приемлемые для живописи, и джутовые, из которых изготовляют мешки, обычно грубо сотканные и менее употребляемые.

Предварительно холст натягивают на подрамник, который мастерят из сухих заготовок мягких древесных пород. Бруски соединяются строго под прямыми углами в шип и имеют внутренние небольшие скосы. Бруски подрамника располагаются в одной плоскости, а его углы проверяют угольником; кроме этого, подрамник измеряют по диагоналям, которые должны быть равны между собой. Большие подрамники свыше 0,5 м снабжены крестовиной, а небольшие — перемычкой.

Холст натягивают и прибивают с середины брусков подрамника, вбивая мелкие гвозди влево и вправо на расстоянии 4 — 6 см, тщательно следя за тем, чтобы нити утка и основы были строго параллельны брускам. При натягивании грунтованного холста его не следует мочить во избежание образования микротрещин при высыхании грунта. Смоченный грунт вызовет пожухание живописи в связи с поглощением связующего красок через микротрещины.

Натянув холст на подрамник, приступают к нанесению грунта эмульсионного с предварительной проклейкой холста 8 — 10-процентным раствором желатина или, в крайнем случае, высококачественным столярным клеем дважды. Сначала холст проклеивают холодным студнеобразным клеем с тем, чтобы, как пробочками, закупорить отверстия, образованные в пересечениях нитей. Клей растирают по холсту щеткой, излишек удаляют металлической линейкой. Линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея закупорить отверстия.

По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет (сушку ведут, поставив подрамник вертикально), ее прошкуривают мелкой наждачной шкуркой, которую зажимают в прямоугольный брусок, чтобы выровнять поверхность от оставшегося на холсте клея.

Вторую проклейку делают тем же раствором, но теперь его применяют в жидком состоянии, для чего подогревают в водяной бане. После высыхания второй проклейки приступают к грунтовке.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат сухие (порошкообразные) цинковые белила, пластификатором эмульсии является глицерин или касторовое масло. Эмульгатором может служить яичный желток, разведенный в воде. Обычно берут 2 — 3 желтка на каждые 100 г сухого клея.

Приготовление грунта

Чтобы приготовить грунт, предварительно в воде замачивают желатин или столярный клей (клей дробят). Желатин набухает в воде 1 — 2 часа, а столярный клей выдерживают не менее 12 часов, затем варят на водяной бане при температуре 65 — 70 С. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают сухие цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении в эмульсию.

В подготовленный клеевой раствор, разбавленный теплой водой, вводят натуральную льняную олифу (или живописное масло); при вливании масла тонкой струей клеевую воду интенсивно размешивают мешалкой.

Состав грунта: клей — 50 г, белила цинковые сухие — 125 г, олифа или масло льняное — 25 г, глицерин — 10 г, эмульгатор — 1 яичный желток, вода — 1 л. Вода для замачивания клея и белил входит в общий объем жидкости. Этим раствором покрывают небольшой холст, натянутый на подрамник.

Обычно наносят два слоя грунта: второй — после полного высыхания первого, примерно через 12 часов.

Дефекты масляной живописи

Дефекты в живописном слое появляются вследствие незнания техники живописи, свойств применяемых материалов (красок и разбавителей) или низкого качества грунта. К наиболее частым дефектам относятся: пожухание — изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск и становится черноватой. Причина пожухания — потеря пигментами красок связующего.

Пожухание образуется при впитывании грунтом масляного связующего; пересохшем грунте или грунте, имеющем микротрещины (которые возникают в момент натягивания смоченного грунтованного холста на подрамник); нанесении красок на еще не просохший нижележащий красочный слой. Для частичного устранения пожухания живопись протирают уплотненным маслом № 1 или № 2.

Другим, также частым дефектом в живописном слое, бывает его почернение или пожелтение, что возможно при применении осмелившегося пинена, а также при избытке масла в красках (масло следует применять лишь в крайних случаях). При недопустимом смешении красок, например, белил свинцовых с кобальтом синим, ультрамарином, краплаком красным. Кроме этого, почернение может вызываться сыростью, недостатком света при высыхании красок.

Грунты для живописи гуашевыми красками

Основой для живописи гуашевыми красками служит грунтованный картон, оргалит, но особенно широко применяется плотная бумага, наклеенная на картон или на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформаций, а краску от растрескивания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея: на 0,5 л воды по две столовые ложки крахмала и клея и одну глицерина в качестве пластификатора.

Холст с бумагой кладут на ровную поверхность (например, на толстое стекло) и прижимают грузом. Самым простым грунтом для бумаги является 4 — 5-процентный клеевой грунт из высококачественного столярного клея или желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. (Квасцы жженые продаются в аптеке.)

Если живопись выполняется на бумаге, то последнюю проклеивают с двух сторон и подвешивают для просушки за угол. Вначале проклеивают с одной стороны, после того как лист бумаги просохнет, проклеивают его другую сторону.

Левкасный грунт

Левкасный грунт предназначен, главным образом, для живописи масляно-казеиновой или яичной темперой. Этот вид живописи когда-то широко применялся художниками при создании икон.

Основанием для живописи по левкасу служит толстая фанера, древесноволокнистые плиты, оргалит или обычная ровная сухая доска необходимого размера. Доска или иное основание предварительно проклеивается с двух сторон 5 — 6-процентным раствором технического желатина или столярного клея. По высыхании на доску наклеивают поволоку (марлю или иную легкую материю).

Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно пропитывают, опуская в раствор клея, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем аккуратно разглаживают руками, а края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. После этого приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта, который отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса взамен мела. Это объясняется не только большей твердостью гипса в сравнении с мелом, но и способностью слоев грунта соединяться между собой.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. При его приготовлении следует соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев. Для грунта берут примерно: гипса 2 объемные части и 1 объемную часть 5 — 6-процентного раствора столярного клея, в котором разводят гипс.

Первый слой левкасного грунта наносится флейцевой кистью очень жидким, в виде побелки; он хорошо проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием. После высыхания первого (набеленного) слоя шпателем наносят последующие в виде густой сметанообразной массы. Все слои левкаса наносят на полностью затвердевший сухой гипс, но каждый высохший слой обязательно предварительно слегка смачивается водой для предотвращения растрескивания левкаса. Каждый слой грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой, обернутой в деревянную колодочку. В окончательном виде левкасный грунт должен быть ровным. Для достижения такой поверхности требуется нанесение 2 — 3 слоев.

Когда грунт окончательно высохнет, живописную плоскость покрывают 5 — 6-процентным раствором клея, чтобы предотвратить гигроскопичность левкаса. Это особенно важно в случае применения мела, который впитывает в себя связующее водоэмульсионных красок. При работе масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное, снятое молоко, а не воду, потому что молоко содержит от 2 до 3 процентов казеина, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.

Грунтование картона

Для грунтования картона можно применять полив инилацетатную эмульсию (ПВА). Предварительно картон проклеивают с двух сторон 5-процентным раствором качественного столярного клея или желатином. Для’высыхания картон подвешивают вертикально. Затем 2 — 3 раза покрывают поливинилацетатной эмульсией, разбавленной водой наполовину. После высыхания грунт покрывают даммарным лаком, разведенным пиненом.

По другому способу картон грунтуют белилами или мелом. Для этого цинковые белила (порошок) или мел предварительно замачивают в небольшом количестве воды, чтобы они пропитывались водой и не комковались. В заранее приготовленный 5 — 6-процентный раствор горячего клея вливают небольшими порциями натуральную олифу, одновременно перемешивая клей. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, тщательно размешивая эмульсию. Подготовленный состав подогревают и перемешивают.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную меловому эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из применяемых красок, что делает живопись матовой, при этом краски теряют блеск и прочность. Эмульсионный грунт наносится на картон 2 — 3 раза, каждый — после полного просыхания предыдущего слоя.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1. При работе гуашевыми красками или темперой грунт задубливают (делают его нерастворимым водой), покрывают 10-процентным раствором формалина.

Анатолий Беляев (aka Mr.ALB). Персональный сайт

Да пребудут с вами Силы СВЕТА!

  • Главная
  • »
  • Галерея
  • »
  • Материалы для живописи

2022-11-04
Обновлена страница в разделе Здоровье про
Глаза (восстановление зрения)

2022-10-27
В разделе Программирование добавлена страница
Ардуино(Arduino) #11: Применение звуков

2022-10-23
Добавлено изречение
№66

2022-01-19
Добавлен раздел
Веды

Предисловие

В этом разделе хочу дать полезную информацию начинающим художникам, то, что мною лично используется в живописи и является, в некотором роде, оптимальным.

Речь пойдёт о тех материалах, без которых живопись маслом не сможет существовать как таковая. Что же это такое? Это – основание для живописи и сами масляные краски. Основание – та поверхность, на которой художник изображает сюжет масляными красками. И тут стоит пожалуй пояснить, что такое живопись маслом и что такое само это масло , масляные краски.

Масляные краски представляют собой любой красящий пигмент (обычно натуральный минеральный), который замешивается на чистом высококачественном льняном масле. Когда краски наносятся на основание и подвергаются прямому воздействию атмосферы, то льняное масло отвердевает, образуя прозрачную стойкую плёнку. Эта плёнка удерживает пигмент на основании. Такие краски очень прочные и срок их жизни исчисляется веками. Картины написанные масляными красками не меняют свой колорит по мере высыхания, оставаясь в том же виде, в каком их нанёс художник на основание.

Картины написанные масляными красками очень хорошее приобретение и, в некотором роде, достояние семьи, так как передаются потомкам и со временем приобретают культурную ценность.

Основание для живописи маслом

В принципе, основанием для масляной живописи может быть любая поверхность. Если такая поверхность является частью строения, там стены, потолок, двери, то такая живопись называется монументальной. Если же живопись осуществляется на перемещаемом основании, то это станковая живопись.

мк проклейка и грунтовка для живописи масляными красками

Про монументальную живопись я не буду рассказывать, если интересно, то зайдите в любой собор и сами увидите реализацию монументальной живописи. Здесь же речь об станковой живописи.

Для станковой живописи обычно используют следующие материалы:

  • Бумага
  • Картон
  • ДВП (древесно-волокнистая плита)
  • Холст (льняной, хлопковый)
  • Дерево (деревянная панель, доска)

Опишу немного поподробнее достоинства и недостатки каждого материала для основания.

Бумага обычно используется как самое простое и недорогое основание. Её можно использовать для небольших этюдов или для множества небольших этюдов, когда хочется быстро схватить сюжет, изменяющийся во времени, к примеру, движение облаков, закат Солнца и т.п. Бумагу используют, конечно, более плотную. Недостатки вполне очевидны – недолговечность, хрупкость (можно помять, сломать, проткнуть), может коробиться под действием внешней среды, тем не менее для начальных занятий или небольших этюдов удобное основание.

Картон является уже достаточно прочным основанием, его так просто не проткнёшь и не повредишь. Он очень удобен для небольших работ. С ним работать легко и просто. Конечно нужен не гофрированный, а плотный картон. Есть специальный художественный картон, у которого на поверхность нанесено тиснение под вид хлопкового холста, хотя можно писать картины и на гладком картоне – не имеет особого значения. Главное картон должен быть требуемых размеров и достаточной толщины и плотности. Недостатки в том, что большого картона не найти и если уж нашли, то он будет прогибаться под тяжестью своего веса или коробиться. Можно конечно картон прибить к деревянной рамке с перегородками, тогда он прогибаться не будет, но это усложнение утяжелит всю работу как в прямом так и переносном смысле.

Исходя из моего опыта, картон лучше всего для небольших работ.

ДВП (древесно-волокнистая плита) является более прочным основание, чем картон. Работы могут быть и побольше, но тут сразу увеличивается вес. Слишком большая ДВП тоже может прогибаться и тоже потребуется какая-нибудь укрепляющая рамка. Зато удобно и прочно, коробиться ДВП как картон не будет, если всё сделать тщательно. Однако не рекомендовал бы использовать ДВП для очень больших форматов, а для больших, средних или небольших вполне нормально, прочно и основательно. К недостаткам можно отнести большой вес и чем формат больше, тем тяжелее.

Холст (льняной, хлопковый) является самым традиционным основанием для масляной живописи. Позволяет выполнять картины в очень большом диапазоне размеров. От небольших до огромных. Хлопковый холст имеет более мелкую фактуру, льняной — более грубую. Зато льняной холст очень долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям. Конечно для натяжения холста в ровную поверхность требуется специальная деревянная рамка — подрамник или лист плотного картона, или ДВП. Сам по себе холст не готов к написанию картины, пока не укреплён, не натянут в ровную поверхность.

Если холст натягивать на подрамник , то преимущества очевидны: можно задать очень большие размеры, лёгкая конструкция, но этому способу присущи свои недостатки. Такой холст боится проколов, продавливаний. Неаккуратная транспортировка может безвозвратно повредить художественное произведение. Ещё холст на подрамнике может под воздействием повышенной влажности в атмосфере провиснуть. Для устранения этого дефекта используют подвижный каркас подрамника с клиньями. Подбив клинья, можно немного натянуть провисший холст.

Если холст натягивать или приклеивать к ДВП , то никакие продавливания, никакие проколы, никакие провисания ему не грозят. Всё хорошо за исключением общего веса, тут такой холст проигрывает тому, что на подрамнике. Конечно холст на ДВП, в силу причин описанных выше для ДВП, не сделаешь очень большим. Тут и вес всей конструкции будет значительным и прогибаться ДВП будет, если не укрепить на рамку.

Данный способ больше всего подходит для средних и больших (в разумных пределах) работ.

Фактура холста для многих ценителей живописи очень притягательна и неповторима, поэтому хоть холст и является самым дорогим и трудоёмким основанием, зато живопись на нём наиболее эффектна, а в некоторых случаях и не заменима каким-либо другим основанием.

Дерево (деревянная панель, доска) является тоже одним из древних материалов под живопись и в основном используется для икон, но можно и светские картины писать. Трудность в получении картины большого формата, а для небольшого вполне хорошо. Достаточно прочно и долговечно.

Это был небольшой обзор материалов для основания под масляную живопись. Что для вас более предпочтительно или оптимально, смотрите сами, в каждом случае можно определиться исходя из размеров работы и предпочтений заказчика или личного вашего предпочтения.

А теперь перейду к подготовке основания для нанесения на него красочного слоя.

Грунтовка

Исходя из того, что краски имеют в своём составе масло, которое может быстро впитаться в само основание, оставив при этом красящий пигмент без связующего компонента, то основание для живописи маслом требует определённой подготовки.

Что такое оргалит? Чем писать на ДВП? Как загрунтовать ДВП? Нужно ли грунтовать оргалит? Грунт дома

Такая подготовка основания под масляную живопись называется — грунтовка.

Цель грунтовки обеспечить хорошую адгезию (сцепляемость) красок с основанием и в то же время не дать льняному маслу из красок впитаться в основание. Если масло впитывается в основание, то красочный слой будет не яркого вида, а пожухлого. При правильной грунтовке основания, краски ложатся легко и после высыхания дают блестящий яркий вид.

Как загрунтовать основание

Грунтовку любого основания рассмотрим на примере грунтовки холста, так как это более сложное в обработке основание, чем все остальные.

Вначале необходимо подготовить основание, в данном случае нам потребуется натянуть холст либо на подрамник, либо приклеить его к ДВП. В любом случае, необходимо следить, чтобы нити холста располагались параллельно сторонам подрамника или ДВП. Если вы натягиваете холст на подрамник, то натягивайте вначале по широкой стороне от середины к краю. Фиксировать холст можно мебельным степлером или гвоздиками с большими шляпками. Если вы решили наклеить его на ДВП, то вам потребуется строительный густой клей ПВА. Рекомендую сначала хорошо намазать шершавую сторону ДВП клеем и затем дать ему просохнуть. Потом ещё раз тщательно намажте клеем шершавую сторону ДВП и наложите на неё холст, опять же следя за параллельностью нитей сторонам ДВП. Разгладьте от середины к краям. В данном варианте, придётся завернуть края холста на заднюю сторону на 2. 3 см и там их подклеить.

Итак, холст у нас укреплён и натянут в ровную поверхность. Теперь один важный момент – холст необходимо проклеить , чтобы масло из красок не впитывалось в нити холста, иначе он долго не проживёт, рассыпется. Проклейка требуется и для любого другого основания. Необходимо недопустить, чтобы масло из красок могло впитаться в само основание.

Проклейку будем делать желатином. Для этого его нужно приготовить следующим образом:

  1. 1 стакан воды + столовую ложку желатина (2 ст. на 1 пачку).
  2. Настоять 30…50 мин.
  3. Нагреть на слабом огне до +60°С помешивая пальцем (контроль температуры).
  4. Охладить немного до +38°С.

Далее выполняем саму проклейку холста в следующем порядке:

  1. Первый раз лучше всего проклеивать более горячим желатином с помощью широкой кисти, хорошо проклеивая уголки и бока холста.
  2. Дать подсохнуть.
  3. Слегка отшлифовать мелкой наждачкой образовавшиеся заусенцы, выпирающие узелки, разные торчки.
  4. Нанести второй слой желатина (более холодный, уже загустевший) с помощью мастихина, шпателя или рукой.
  5. Дать подсохнуть.
  6. Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.
  7. Нанести третий слой желатина аналогично второму.
  8. Дать подсохнуть.
  9. Если требуется, то опять слегка отшлифовать мелкой наждачкой.

Когда проклейка полностью высохла, то необходимо выполнить уже саму грунтовку. Тут отмечу, что сейчас в магазинах художественных товаров есть хороший акриловый художественный грунт в разной фасовке. Можно использовать его. Такой вариант убыстряет грунтовку основания для живописи, так как требуется лишь нанести его на проклееный холст, однако, если хочется сделать свой грунт, который будет почти такой же как и покупной, то ниже привожу рецепт такого самодельного грунта. Для начинающих художников может быть это полезная школа, пройти все этапы последовательно и знать всю технологию художественных работ. Когда-то, вначале своей художественной деятельности, я пытался найти подобный рецепт грунта экспериментируя с разными компонентами. Использовал информацию из разных книжек и не всё у меня поначалу получалось. А сейчас, имея проверенный в работе грунт, остаётся лишь его приготовить и нанести на холст. Покупной грунт довольно дорогой, а если начинающему художнику потребуется много холстов для этюдов или разных учебных картин, то лучшим вариантом, мне думается, будет как раз грунт самодельный.

Самодельный грунт. Вариант 1

  • 2 столовых ложки клея ПВА.
  • Вода 2/3 стакана.
  • Белила в виде порошка (предпочтительнее) или гуашь — 1 чайная ложка.
  • Мел порошком, добавлять до достижения консистенции грунта, где-то 6 столовых ложек.

Если грунт получился слишком густой, то его можно немного разбавить водой, если слишком жидкий, то добавте немного мела. Порошковый мел можно купить в строительном магазине.

Самодельный грунт. Вариант 2

  • 1 часть клея ПВА.
  • 9 частей водно-дисперсионной интерьерной краски.

Можно использовать и комбинированный вариант. Первый слой грунта используем самодельный, а последний слой грунта использовать покупной.

Можете попробовать сделать все три варианта: покупной, самодельный, самодельный + покупной. И затем на опыте определитесь, что вам больше всего подходит, что ниаболее оптимально именно для вас. Так потом и делайте.

Сама грунтовка проклееного холста проста: Нанести грунт кистью параллельно нитям холста и выровнять его мастихином или шпателем. Можно чередовать направление нанесения грунта послойно, то есть повдоль первый слой и поперёк последующий слой. При выполнении грунтовки следите за тем, чтобы грунт хорошо заполнил поры холста при этом оставляя структуру холста видимой.

В заключение остаётся загрунтованный и просушенный холст (или другое основание, которое было у вас: картон, ДВП) слегка отшлифовать, убрать возможные выступающие неоднородности. Для этого воспользуйтесь наждачной бумагой №0. Шлифуйте до достижения ровной гладкой, на ощупь, поверхности.

Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать про основание для живописных работ маслом. Информации не много, но она ценна в плане практического использования. Всё проверено и реально действует.

Какая нужна грунтовка для ДВП — подготовка поверхности к чистовой отделке

Чтобы краска равномерно ложилась на ДВП, поверхность надо предварительно загрунтовать.

Используете в своей работе древесноволокнистые плиты (ДВП) и не знаете, как их правильно покрасить? Чтобы краска ложилась ровным слоем требуется предварительная подготовка поверхности материала. Я расскажу, как можно быстро справиться с этой задачей своими руками.

Производство и применение древесноволокнистых плит

Обратите внимание, что цены в статье актуальны весной 2022 г.

Древесноволокнистая плита в обиходе имеет еще одно название — оргалит. Такие плиты производятся из размягченных мелких волокон древесины:

  1. Увлажненная древесная масса спрессовывается в тонкие листы под высоким давлением, а затем просушивается при температуре 80-120° C;
  2. Высохшие листы обрезаются на станке до нужных размеров, и упаковываются в паллеты для отправки потребителям.

Лицевая (гладкая) и обратная (шероховатая) стороны листов оргалита.

Благодаря массовой доступности и невысокой стоимости, этот материал имеет широкую сферу применения в различных областях:

  1. Изготовление задних стенок и зашивка скрытых полостей при производстве мягкой и корпусной мебели;
  2. Выравнивание и теплоизоляция дощатых черновых полов под настил чистового напольного покрытия;
  3. Зашивка деревянных каркасов встроенной мебели и легких межкомнатных перегородок;
  4. Внутренняя отделка потолков, полов и стен в подсобных и хозяйственно-бытовых помещениях;
  5. Изготовление жесткого основания для художественной живописи, росписи картин и прочих деталей интерьерного дизайна.

За счет пористой структуры материала грунтовка глубоко проникает между волокнами древесины.

Технические особенности материала

Древесноволокнистые плиты производятся в листах различных размеров толщиной 3,2-4,5 мм. С лицевой стороны ДВП имеет гладкую поверхность с плотным глянцевым наружным слоем. Задняя сторона наоборот имеет очень шероховатую поверхность, поэтому листы всегда крепятся лицевой стороной наружу.

В таблице описаны положительные и отрицательные качества листов ДВП:

  • Низкая стоимость. В зависимости от размеров и толщины, цена одного листа может составлять от 300 до 500 рублей;
  • Высокая прочность. За счет очень плотно спрессованных волокон, материал может выдерживать значительную весовую нагрузку, а также обладает высокой прочностью на разрыв и хорошей устойчивостью к истиранию;
  • Умеренная влагостойкость. При грамотной обработке и покраске панели из ДВП можно эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью воздуха;
  • Экологическая безопасность. Для изготовления панелей применяются только натуральные материалы из древесного сырья без использования клеевых составов на основе формальдегида, поэтому их можно безопасно использовать даже для отделки детской спальни;
  • Биологическая устойчивость. В процессе производства древесная масса обрабатывается антисептической пропиткой, поэтому ДВП не гниет и не способствует развитию плесневого грибка.
  • Высокое водопоглощение. За счет мелкопористой структуры необработанная и незащищенная поверхность материала сильно впитывает влагу;
  • Слабая устойчивость к воде. При намокании листы начинают разбухать, коробиться и менять свои геометрические размеры;
  • Открытые поры сильно впитывают жидкую основу клея и лакокрасочных материалов, поэтому качественно покрасить ДВП очень сложно:
  • Краска ложится неравномерно, а на поверхности остаются непрокрашенные пятна. Это же касается поклейки обоев, линолеума и прочих отделочных материалов.

Для нанесения грунта удобно использовать широкий малярный валик.

После высыхания листы ДВП не восстанавливают первоначальную форму, поэтому их недопустимо использовать на улице под открытым небом.

Выбор грунта для ДВП

Чтобы закупорить открытые поры между волокнами древесины, перед покраской или поклейкой обоев поверхность ДВП нужно обработать грунтовочным составом.

В данном случае грунтовка выполняет сразу три функции:

  1. Уменьшает водопоглощение и увеличивает устойчивость материала к воздействию влаги;
  2. Препятствует быстрому впитыванию жидкостей и тем самым и сокращает расход клея и лакокрасочных материалов;
  3. Грунтовочный слой улучшает сцепление клея и краски с поверхностью материала, что увеличивает долговечность и повышает качество отделочных работ.

В таблице приведена инструкция по выбору грунтовки в зависимости от вида финишных отделочных работ:

  1. Наиболее недорогой и эффективный вариант грунтовки для ДВП — натуральная олифа;
  2. Она глубоко проникает в толщу материала, и надежно защищает его от воздействия влаги;
  3. Пропитанная поверхность имеет хорошую адгезию с масляными красками и алкидными эмалями;
  4. Чтобы олифа глубже проникала в поры материала, перед нанесением ее нужно подогреть до температуры 40°-50° C;
  5. Наносить удобно широкой малярной кистью с жесткой щетиной.
  1. Для подготовки поверхностей под покраску интерьерными водоэмульсионными красками применяется проникающая акриловая грунтовка;
  2. Перед использованием ее нужно развести водой до получения не очень густой консистенции;
  3. Акриловая грунтовка под покраску для двп наносится широким малярным валиком или пневматическим пульверизатором.
  1. Для подготовки поверхности под обои применяется клеевая грунтовка;
  2. Ее несложно приготовить на месте непосредственно перед использованием;
  3. Для этого нужно в чистой пластиковой посуде смешать 2 части воды и 1 часть строительного клея ПВА;
  4. Для придания антисептических свойств в раствор можно добавить небольшое количество медного купороса;
  5. Полученным грунтом надо обработать ДВП за сутки до поклейки обоев.

Грунтование ДВП для живописи

Обратная сторона листов имеет ярко выраженную шероховатую фактуру, которая имеет внешнее сходство с холстами для художественной росписи картин.

Для начинающих художников такой материал считается более удобным, поскольку он недорого стоит и обладает достаточной жесткостью, поэтому его не нужно натягивать на раму.

Если основу грунта предварительно отколеровать, можно получить любой нужный оттенок «холста».

Ниже я расскажу, как загрунтовать ДВП под масло, акварель и акриловые краски:

  1. Для росписи акварельными и акриловыми красками можно использовать такой же состав грунта, как для поклейки обоев, только клей и воду смешать в пропорции 1:1, а медный купорос добавлять не нужно;
  2. Для работы с масляными художественными красками вам понадобится грунтовка ДВП желатином под масло;
  3. Для ее приготовления нужно смешать 2 части чистой холодной воды, 2 части строительного клея ПВА и 1 часть быстрорастворимого пищевого желатина;
  4. Желатин надо замочить в воде до полного растворения, а затем смешать с клеем ПВА.
  1. После того как вы нарежете оргалит в нужный размер, края листов будут неаккуратными и рваными;
  2. Перед использованием торцы нужно зачистить грубой наждачной шкуркой с размером зерна Р60 — Р80.
  1. Поверхность с обратной стороны листа отшлифовать наждачной шкуркой с размером зерна Р100 — Р120;
  2. Для удобства ее можно вставить в специальный держатель или закрепить на ровный деревянный брусок.
  1. Поверхность очистить от пыли и равномерно по всей площади нанести грунтовочный состав в два слоя;
  2. Второй слой следует наносить только после окончательного высыхания первого (примерно через 2 часа).
  1. После того как финишный слой полностью высохнет (на следующий день), поверхность нужно еще раз отшлифовать;
  2. Для этого применяется мелкая наждачная шкурка с размером зерна Р180 — Р220;
  3. В итоге должна получиться шероховатая матовая поверхность с однородной тисненой фактурой, как на фото слева.

Заключение

Теперь вы понимаете, что грунтовка позволяет использовать ДВП не только для строительных и отделочных работ, но и для имитации тканевого холста в художественной живописи. Все свои вопросы оставляйте в комментариях и обязательно посмотрите видео в этой статье.

Чем грунтовать оргалит под масло: Грунтуем и тонируем ДВП для живописных этюдов – Грунтовка для ДВП: выбор состава для чистовой обработки

Как Загрунтовать Оргалит Под Живопись! Советы Начинающим Художникам!

Оргалит-прекрасный материал для живописи.

Он имеет жесткую структуру, не провисает от влажности в отличие от холста.

Если Вы решили писать на оргалите, важно правильно загрунтовать его.Грунтовать или нет ,решать только мастеру.Все зависит от личных предпочтений и техники, в которой пишет художник. Негрунтованный оргалит сильно впитывает масло,поэтому придется расходовать больше краски.

Писать картину можно на гладкой или шершавой стороне.В зависимости от того какой хотите получить результат.

Итак,как загрунтовать оргалит или холст на оргалите.

Для начала необходимо приготовить грунт или воспользоваться покупным.

Я использую масляно-клеевой грунт. Делаю его из растительного масла,желатина и цинковых белил.Масло может быть любым : подсолнечным или льняным .

Теперь покрываем поверхность оргалита в 2-3 слоя ,подсушивая каждый слой перед тем как нанести следующий .

Холст на оргалите грунтуется немного по-другому .

Сначала покрываем одним слоем грунта поверхность оргалита .

Затем,не дожидаясь высыхания,приклеиваем холст .

Холст должен быть из 100 % хлопчатобумажной ткани .Отрезок берем немного большего размера ,чем оргалит .Оставляем запас примерно 3-5 см с каждой стороны,чтобы завернуть края на обратную сторону оргалита .

Я использую хлопок двунитку. Лен для этой цели не годится , т.к при намокании сильно садится и деформируется . Его затруднительно ровно наклеить на оргалит .

После наклеивания холста , грунтуем поверхность в 2-3 слоя.

После высыхания заворачиваем края на обратную сторону оргалита и приклеиваем тем же грунтом.

Теперь еще один момент.Чтобы оргалит не повело при высыхании ,так как грунт содержит воду,необходимо под оргалит подложить отрезок слегка влажной ткани .

Тогда поверхность оргалита высохнет ровной .

Все ! Поверхность для живописи готова !

Привожу в пример картину ,написанную на грунтованном оргалите :

Картина маслом «ВГЛУБЬ ЛЕСА» .Автор Юлия Сербина .

Более подробную информацию о картине Вы можете узнать в магазине https://www.livemaster.ru/item/21479547-kartiny-i-panno-kartina-maslom-pejzazh-vglub-lesa-na-orgalite .

Также предлагаю видео на тему : «Как загрунтовать оргалит или холст на оргалите под живопись «.

Автор статьи и фото и видеоматериалов Юлия Сербина .

Я рекомендую писать небольшие работы на картоне или оргалите. Оргалит(ламинированный) можно купить и попросить нарезать в любом крупном строительном магазине. Для курса это размеры: 20-30 см и 30-35 см. Лучше иметь таких форматов на курс штук 6-10.
А вот картон можно купить в художественных и канцелярских магазинах. Толщина того, который нам подойдёт, примерно 1мм. То есть это не совсем тонкий картон. Вы можете купить в магазинах уже загрунтованные картонки.
Но маслом не пишут на неприготовленной основе. На самом деле, как бы вам не хотелось «просто купить готовые основы», основы под небольшие работы вы вполне сможете делать сами и получите лучшее качество, чем магазинное.
Итак, что для этого понадобится?
Лучшим другом человека, начавшего заниматься маслом, признаётся АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ фирмы «Сонет». Можно купить в художественном салоне любом и практически везде. И ещё для приготовления простых основ вам понадобится клей ПВА.
Чтобы наносить грунт, нужны небольшая тарелка и строительный валик велюровый лучше всего, примерно 10 см длиной (тоже покупается в строительном магазине вместе с ручкой).
Наносить грунт кистями нежелательно, ведь он будет ложится не очень ровно.
ПРОЦЕДУРА ПРОСТОЙ ПОДГОТОВКИ ОСНОВЫ ТАКОВА:
1.Клей ПВА чуть разводите водой и крупной кистью наносите на картон или кусок оргалита. Это называется ПРОКЛЕЙКА. То есть слой клейкого вещества, «блокирующий» впитывающие свойства основы. Сушите.
2.Теперь наносите валиком слой белого грунта. И сушите.
3.Ещё слой грунта. Сушим. Во второй слой прямо к грунту можно добавить совсем чуть-чуть клея ПВА. Эта процедура называется ГРУНТОВКОЙ.
4.Либо сверху на уже высохщие слои грунта тонким слоем наносите ещё немного клея. Это называется ФИНИШНОЙ ПРОКЛЕЙКОЙ.

Несмотря на кажущуюся простоту, покраска фанеры, оргалита и ДСП имеет свои тонкости. Как известно, все эти материалы изготовлены из дерева, однако каждый из них имеет свои свойства, которые обязательно нужно учитывать при окрашивании.

Прежде чем узнать, как красить фанеру, нужно понять, что она из себя представляет. Итак, фанера — это многослойный материал, сделанный из нескольких склеенных между собой слоев шпона (тонко срезанных пластов древесины) берёзы, ели или сосны. Фанера может быть шлифованной или нешлифованной и различаться по сортам. Высший сорт изделия обозначается буквой «Е» (элитный), означающий, что обе его стороны отшлифованы до гладкости и не имеют сучков на поверхности.

Остальные сорта обозначают римскими или арабскими цифрами от одного до четырёх, причём категория указывается для обеих сторон фанеры. Так, например, маркировка II/IV свидетельствует о том, что лицевой шпон (он обозначен двойкой) имеет небольшие сучки и трещины размером до двух миллиметров. Цифра же IV в этом случае говорит о том, что так называемая изнанка листа может быть волнистой, иметь разошедшиеся трещины шириной до сантиметра и пустоты от выпавших «мёртвых» сучков. Фанерные листы сорта IV/IV используются, как правило, только в тех местах, где они будут скрыты — например, при возведении чернового пола.

При покупке фанеры, которая в последующем будет окрашена с одной стороны, стоит обратить внимание на листы сорта 2/4. Если же планируется покрасить её с двух сторон , то лучше всего выбрать фанеру с маркировкой 2/2 или, если позволяют средства, 1/1. Если уже имеется готовое изделие из этого материала, поверхность которого не отличается гладкостью, то перед покраской его лучше отшлифовать наждачной бумагой.

В том случае, если фанера была приобретена на складе, где влажность воздуха довольно высокая, её нужно оставить на несколько дней при комнатной температуре.

Красить фанерные листы можно и лаком, и краской. Лучше всего подойдут лакокрасочные материалы на алкидной основе. Красить шлифованную фанеру лаком можно без какой-либо предварительной обработки, используя любую удобную кисть или мохеровый валик. Покраска же фанерных листов эмалью требует предварительной обработки. В большинстве случаев используют грунт ГФ-021 серого или красно-коричневого цвета. Наносить краску на листы можно после полного его высыхания. Особое внимание при облагораживании фанеры следует уделить торцам. Их нужно прокрашивать особенно тщательно, нанося покрытие в несколько слоёв.

Так же, как и фанеру, можно красить и мебель, покрытую шпоном . Разница состоит лишь в том, что , как правило, на производстве обрабатывают лаком. Поэтому сначала придётся потрудиться — удалить старое покрытие наждачной бумагой, причём делать это нужно только вручную, чтобы не повредить структуру материала. Покраска шпона в большинстве случаев делается морилкой на водной основе, которую наносят в несколько слоёв. Впрочем, алкидная эмаль или водоэмульсионная краска тоже вполне пригодны для шпона, однако они полностью скроют его цвет и большую часть текстуры. Для покраски лучше всего использовать небольшой велюровый валик.

Покраска ДСП

В отличие от фанеры, сделанной из цельного шпона, ДСП делают из спрессованной деревянной стружки, склеенной между собой формальдегидными смолами. Именно в этих смолах и таится опасность — их пары, которые выделяются во время эксплуатации, достаточно вредны для человека. Поэтому, чтобы защититься от них, неламинированные листы ДСП рекомендуется окрасить. Конечно же, для создания мебели этот материал не используют — как правило, его кладут на черновой пол, однако принять дополнительные меры безопасности всё же стоит. Красить такие листы не обязательно — можно просто обработать натуральной олифой с обеих сторон, не забывая про торцы.

Если же речь идёт о ламинированном материале (ЛДСП), то покрасить его несколько сложнее. В первую очередь нужно взять наждачную бумагу с небольшим зерном и аккуратно зашкурить поверхность до матовости, после чего тщательно удалить всю пыль. Затем ЛДСП красят грунтом ГФ-021, после чего ещё раз слегка зашкуривают. Для покраски можно использовать алкидную эмаль любого цвета, которую нужно нанести в 2-3 слоя. Красить ламинированную ДСП лучше небольшим велюровым валиком, так как кисть оставит на плите заметные разводы.

Покраска ДВП

Покрасить ДВП (древесноволокнистую плиту) сложнее, чем вышеперечисленные материалы. Оргалит (иное название ДВП) делается путем прессования древесных волокон, поэтому материал получается довольно пористым, а значит, впитывает большое количество краски. Чтобы уменьшить её расход, поверхность листа нужно предварительно обработать. Для этого можно использовать подогретую до 50 °С натуральную олифу или всё тот же грунт ГФ-021. Перед их нанесением поверхность нужно слегка зашкурить для лучшего сцепления с грунтом. Кстати, красят исключительно гладкую сторону листа, так как «изнанка» п

Сайт о грунтовке. Грунтовка для ДСП и ДВП

Раньше для покрытия различных поверхностей и выполнения всех отделочных работ использовался один вид грунтовки. Но сегодня строительные технологии ушли далеко вперед. Отделочные материалы были усовершенствованы. Поэтому теперь для различных материалов и работ применяются разные виды грунта. ДВП и ДСП имеют различные свойства, поэтому и грунтовать их нужно различными красками.

Целесообразность грунтовки перед отделкой ДВП и ДСП

Свойства древесно-стружечных плит позволяют использовать их, как во внутренней, так и в наружной отделке зданий. Но так как ДСП-плита не является цельной древесиной, а лишь спрессованной древесной стружкой, то она более уязвима к неблагоприятному воздействию окружающей среды.

То же касается и древесноволокнистой плиты (ДВП). Этот материал также изготавливается путем спрессовывания волокон древесины.

И ДСП, и ДВП одинаково нуждаются в защите от влаги и температурных перепадов. С этой целью их обычно красят. Важно правильно подобрать грунтовку для покрытия ДВП и ДСП. Краска должна отвечать необходимым требованиям.

Грунтовка служит для связи пористой поверхности плиты с покрытием. Заполняя поры, она делает плиту монолитной. Она позволяет сэкономить на клее или краске.

ДСП плиты не могут считаться экологически чистым материалом, так как в их состав входят клеящие смолы. Поэтому грунтовка необходима не только для защиты покрытия от неблагоприятных факторов, но и для защиты человека от токсического воздействия смол.

Разновидности грунтовки для древесно-стружечных плит

Для покрытия ДСП рекомендуется применять следующие виды грунтовок:

  1. Акриловые на водной основе. Состав быстро впитывается. Во избежание разрушения материала лучше всего наносить акриловую грунтовку на уже подготовленную поверхность.
  2. Алкидные эмали – отличный вариант для покрытия ДСП. Их можно наносить без предварительной подготовки. Только расход грунта будет больше.
  3. Латексные составы относятся к водно-дисперсионным. Эти грунты отлично защищают плиты ДСП от влаги. Единственный недостаток таких средств –трудоемкий процесс удаления. Стоят латексные покрытия недешево.
  4. Лак. В продаже имеются составы различной цветовой гаммы. С целью защиты древесного материала чаще всего используют бесцветный лак.
  5. Морилка – идеальный вариант для ламинированного ДСП. Состав используют для пропитки древесно-стружечных плит. Средство позволяет изменить текстуру изделия, придать ей декоративности.

Часто изделия из ДСП покрывают красками из баллончика. Но целесообразнее их использовать для декорирования, так как с их помощью трудно окрасить изделие большой площади.

Грунтовка для ДСП под покраску

Идеальным вариантом грунтовки под покраску ДСП является акриловая. Особенно если планируется в дальнейшем использовать именно акриловую краску.

Акриловый грунт легко наносится. Но важно действовать по инструкции, соблюдать время, необходимое для высыхания покрытия и правильно рассчитать площадь поверхности.

Грунтовку быстрее и удобнее наносить валиком. Так слой получится тоньше и равномернее.

Выбор грунтовки для древесно-стружечных плит и особенности ее нанесения

Выбор грунтовки зависит от множества факторов, одним из которых является месторасположение обрабатываемой поверхности:

  1. В сухом помещении можно использовать любую грунтовку, предназначенную для древесины.
  2. Во влажной среде, например в ванной комнате, требуется влагоустойчивая грунтовка, в состав которой входят компоненты, противостоящие грибку и плесени. Подойдет грунт глубокого проникновения. Он поможет избежать разбухания плит от влаги.
  3. Для покрытия плит, находящихся на улице, подойдет грунтовка по дереву для наружных работ. Она защитит ДСП от УФ-излучения, влаги и перепадов температуры. В ее состав должен входить антисептик, противостоящий образованию гнили.

Грунт для ДСП не должен вступать в химическую реакцию с:

Выбор грунтовки для древесно-стружечных плит

При необходимости выровнять поверхность выбирают более плотное покрытие. Важно учитывать, какое покрытие будет наноситься сверху на грунт – краска, обои или плитка.

Состав грунтовочной смеси

В зависимости от активного компонента можно выделить 2 вида грунта для ДСП:

  1. Акриловый водорастворимый грунт с антисептиком. Это нетоксичный состав, который легко наносится и быстро сохнет.
  2. Алкидный грунт, образующий на поверхности плиты защитную пленку. Покрытие используют для наружных работ. Это нетоксичный состав, который долго сохнет.

Для грунтования ДСП также применяют:

  • смесь из воска и скипидара, которая готовится самостоятельно;
  • жидкий воск в банках или баллончиках;
  • смесь ПВА клея и древесной пудры.

Грунтование воском не проводят, если собираются клеить плитку или обои. Его можно использовать перед применением лаков или красок.

Техника нанесения

Перед нанесением грунтовки проводят подготовительный этап:

  1. С плит смывают грязь и пыль.
  2. Неровности зашлифовывают абразивной бумагой. Вначале используют крупнозернистую, затем мелкозернистую. Ламинированный ДСП не полируют.
  3. При необходимости поверхность моют и сушат.
  4. Плиты обезжиривают с помощью Уайт-спирита или другого состава на основе спирта. Особенно это касается ЛДСП. Цель – увеличить адгезию и улучшить качество грунтования.

Когда подготовка будет окончена, сразу же начинают грунтование, чтобы пыль не успела осесть на поверхности.

Что такое Оргалит и как его Грунтовать?

Готовят грунтовочную смесь, разбавляя концентрат растворителем. Переливают состав в удобную емкость и начинают нанесение. Если площадь большая, то нужно использовать валик. Мелкие детали и труднодоступные места окрашивают кистью.

Первому слою грунтовки дают высохнуть и наносят второй. Обычно при первоначальном нанесении мазки имеют вертикальную направленность, а при последующем – горизонтальную. Если это необходимо наносят 3 и 4 слой.

Последующую отделку – поклейку обоев, плитки или нанесение краски производят только после полного высыхания грунтовки.

Какая нужна грунтовка для ДВП — подготовка поверхности к чистовой отделке

Для покрытия волокнистых плит нельзя использовать ту же грунтовку, что и для ДСП. Так как ДВП содержит парафин, отталкивающий воду, то водорастворимые составы не подойдут. Они не обеспечат необходимого сцепления. Если планируется наносить акриловую краску, то стоит нанести грунт глубокого проникновения.

Для покрытия ДВП используют следующие составы:

Как грунтовать ДВП и оргалит для масла и акрила?

  • олифа защищает от влаги, нуждается в дополнительном лаковом покрытии;
  • водоэмульсионная краска;
  • алкидный грунт;
  • морилка похожа по свойствам на олифу;

Для создания декоративного покрытия используют также бесцветный лак, который быстро сохнет. Масляная краска из-за токсичности, длительного периода высыхания и неприятного запаха, используется редко.

Какая нужна грунтовка для ДВП

Грунтовка для ДВП под покраску

Для грунтования ДВП под покраску лучше всего подойдет состав глубокого проникновения, который уменьшит пористость материала. Аналогично действует акриловый грунт с латексным наполнителем и добавкой антисептика. Он не только заполнит поры в ДВП плите, но и убережет от плесени.

Для наилучшего качества покрытия подбирают грунт с похожим составом, что и краска, которую планируется на него наносить. Например, это может быть акриловый грунт и акриловая краска.

Под покраску алкидной эмалью можно использовать олифу. Ее наносят в два слоя, давая каждому высохнуть.

Грунтовка по ДВП для обоев

Под обои не используют грунт глубокого проникновения, так как в нем много воды. Больше подойдет алкидный грунт, а также обычная краска, такая как ПФ-115. Они обеспечат лучшее сцепление с обойным клеем.

Можно прогрунтовать ДВП панель ПВА клеем. Затем наклеить стеклосетку, либо стеклохолст. Далее наносят гипсовую шпаклевку. Проводят шлифовку, чтобы убрать неровности и наносят проникающий грунт. Теперь можно клеить обои на обычный обойный клей.

Еще один вариант – пропитка ДВП с обеих сторон олифой, подогретой на водяной бане. Ее наносят горячей. Но так как обои на олифу не наклеишь, то используют бетон-контакт. Это адгезивный грунт, в составе которого есть кварцевый песок.

Основные характеристики и особенности грунта для ДВП

Грунт подбирают с учетом условий эксплуатации. Для грунтования ДВП используют любые износоустойчивые составы для полов, которые содержат натуральную или синтетическую олифу, например пентафталевую. В состав могут входить модифицированные алкидные смолы.

Покрытие на основе водных дисперсий подойдет для жилых комнат.

Эпоксидные и алкидно-уретановые составы отличаются надежностью и высокой прочностью.

Выбор грунта для древесно-волокнистых плит

Главное условие выбора грунтовки для ДВП – это отсутствие водной основы. Из-за повышенной пористости ДВП отлично впитывает влагу и разбухает. Длительность эксплуатации изделия при этом существенно снижается. Чтобы этого избежать, нужно обеспечить плите сухость и защиту от влаги.

Для этого используют различные пропитки. Они заполняют поры и не дают влаге проникать в структуру древесно-волокнистой плиты.

Почему надо применять грунтовку по ДВП

Грунтовка для ДВП обязательна. Основные причины ее использования следующие:

  • она уменьшает поглощение влаги, повышая устойчивость ДВП к ее воздействию;
  • уменьшает расход клея или краски;
  • улучшает сцепление клея или краски с поверхностью ДВП-плиты.

Использование грунта увеличивает долговечность покрытия и повышает качество отделки.

Почему надо применять грунтовку по ДВП

Техника нанесения грунтовки для ДВП

Грунтование ДВП проводится поэтапно:

  1. Шлифовка поверхности.
  2. Шпаклевка стыков при соединении нескольких листов ДВП. Подойдет шпаклевка повышенной пластичности, например, акриловая. Используют также акриловые или силиконовые герметики.
  3. Обезжиривание плиты растворителем или спиртом.
  4. Наносят подогретую олифу.
  5. Наносят грунт.

Алкидная эмаль токсична. Поэтому использовать ее следует в хорошо проветриваемом помещении. Работу выполняют в респираторе.

Сколько сохнет грунт

Длительность высыхания грунта зависит от его вида, температуры окружающей среды и свойств поверхности, куда он был нанесен. Например, грунтовка по шпатлевке сохнет около 1,5 часов при температуре 24 градуса.

Латексная грунтовка может сохнуть около 40 минут при температуре 18-20 о С. Грунт глубокого проникновения сохнет намного дольше – от 1 до 6 часов, в зависимости от количества слоев. Акриловый грунт может высыхать до 6-12 часов, а алкидный – 10-16 часов.

Грунт, нанесенный на цементно-песчаную штукатурку, сохнет 2-3 часа при температуре 25-30°С. А при нанесении состава на цементно-известковую шпатлевку время сушки составит уже 4-6 часов.

Адгезивная грунтовка может сохнуть 1-3 часа при температуре от 15 до 30 о С. Водоотталкивающий состав высыхает за 1-2 часа. Антикоррозионный грунт сохнет от 6 до 12 часов при температуре 2-15 о С.

Расход грунта

Расход грунта глубокого проникновения составляет примерно 80-160 г на 1м 2 . Такое же количество понадобится алкидной грунтовки. Расход влагоустойчивого грунта составляет от 70 до 100 мл.

Масляный грунт расходуется по 50-100 мл на 1 м 2 . То же касается и адгезивного состава.

Расход грунта можно снизить путем предварительной обработки поверхности крупнозернистой наждачной бумагой. Пыль заполнит поры, не давая красящему составу глубоко проникнуть в структуру ДВП. С целью экономии грунта также используют олифу.

Как видно, применение грунтовки перед поклейкой обоев или покраски стен из ДСП и ДВП просто необходимо. Ее использование не только увеличивает срок эксплуатации изделия, но и позволяет снизить расход декоративного покрытия, а также служит дополнительной защитой для древесных плит от влаги и прочих неблагоприятных факторов.

Живопись на ДВП, из моего опыта

Я, Артур Вуймин (1956 г.р.), художник, в основном живописец. Мои любимые жанры пейзаж, натюрморт. Хочу высказать очень кратко свое мнение о происходящем в области приобретения картин ценителями живописи и поделиться некоторым творческим опытом.

С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.

Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».

Раньше я писал и на холстах. Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.

Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.

Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.

С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП, и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.

ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.

ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.

Из истории живописных материалов, очень кратко

Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.)

Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)

Металл – с XVI в.

Пергамент и бумага – с IX в.

Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.

И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.

Немного о моей живописи

Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.

Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин, дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.

Чем грунтовать двп под масло. Советы по самостоятельной покраске двп

Материал ДВП популярен в сфере изготовления предметов мебели. Также этими плитами часто покрывают пол и отделывают стены. Однако не все знают, как его покрасить.

Преимущества и недостатки ДВП

Плиты состоят из волокон, прессованной стружки, опилок и других отходов дерева. Изготавливая ДВП, к нему добавляются смолы синтетического происхождения, антисептики, фунгициды и добавки (парафин, канифоль). При помощи этих составляющих плита становится влагоустойчивой.

  • низкая цена;
  • прочность;
  • устойчивость к влаге, которая обеспечивается входящими в состав добавками;
  • долговечность, износостойкость. Листы покрываются защитными пропитками, которые предотвращают плесень, предупреждают возникновение насекомых.

Но волокнистая плита имеет минусы:

  • покраску и обработку делают только с одной стороны;
  • листы не применяются в конструкциях несущего типа.

Выбор материалов для окрашивания

Для работы с плитами используют износостойкую краску только для дерева.

Виды составов, подходящих для окрашивания ДВП

  1. Масляная и алкидная эмаль. Это износостойкие красящие материалы, в составе которых имеется натуральная или синтетическая олифа. Чаще применяется покрытие, которое было произведено на основе пентафталевой олифы или алкидных смол (эмаль ПФ-226).
  2. Акриловая краска с повышенной стойкостью к износу на основе водных дисперсий. Этот материал стоит дороже. Его применяют для обработки пола в жилых комнатах.
  3. Составы на основе эпоксидов и алкидо-уретанов. Они представляют собой набор двух компонентов, которые подготавливают к работе, учитывая срок службы смесей.

При подборе подходящего состава стоит помнить о том, что ДВП – это дешевый материал в сравнении с другими напольными покрытиями. Поэтому нелогично будет применять для его покраски дорогие смеси. Лакокрасочные материалы должны быть бюджетными и долговечными.

Отличным вариантом будет масляная эмалевая краска с твердой, износостойкой основой с маркировкой «СТ». Также можно использовать декоративный или битумный лак. При применении таких материалов получают иллюзию древесного рисунка или делают поверхность глянцевой.

Для окрашивания волокнистых листов недопустимо использование краски на водной основе. Она не закрепится на поверхности плиты, поскольку та пропитана парафином, защищающим спрессованные листы от влаги.

При покраске потолка из ДВП, предпочтение отдается водорастворимым материалам с эффектом обыкновенной побелки.

Для достижения наилучшего вида следует тщательно скрыть все швы в листах.

Перед нанесением состава поверхность обезжиривают спиртом или содержащими этот компонент средствами.

Для того чтобы покрасить дверь из спрессованных листов стоит учесть следующие нюансы:

  • дверь снимают с петель и размещают на улице, установив на стулья;
  • затем окрашивают выбранным составом;
  • фурнитуру защищают от брызг краски фольгой или пленкой.

Поскольку двери подвергаются меньшему механическому воздействию и являются деталью интерьера, то предпочтение отдают дорогим красящим материалам, которые быстро сохнут, имеют богатую цветовую гамму.

Подготовка к работе

Для того чтобы качественно покрасить ДВП своими руками нужно тщательно произвести подготовку к работе и перед покраской собрать инвентарь. Для этого потребуются:

  • валик с меховым чехлом;
  • маленькая кисть для обработки мелких деталей, труднодоступных участков;
  • лоток для краски;
  • шпатель для затирки швов между волокнистыми плитами;
  • пылесос для очищения оргалита от пыли после ошкуривания и других загрязнений.

Грунтовка поверхности

Для повышения адгезии плиту обрабатывают грунтовочными смесями, так как волокнистые соединения поверхности оргалита (ДВП) имеют пористую структуру. Использование грунтующих смесей поможет значительно сократить расход краски, поскольку листы имеют высокую впитывающую способность.

Краску наносят на листы оргалита только с глянцевой стороны. Шершавую же сторону обрабатывают только грунтовкой.

Самая ходовая грунтовка – это олифа, которую разогревают до 50°С и равномерно наносят на шершавую сторону плиты.

Но на рынке можно приобрести грунтовочные смеси, в состав которых входит акриловый латекс. Подобная быстросохнущая грунтовка без запаха не только подготовит поверхность к окрашиванию, но и поможет предотвратить появление грибка и гнили на поверхности листа.

  1. пол, потолок или любую другую поверхность из ДВП очищают от пыли, мусора и обезжиривают;
  2. при помощи валика наносят на поверхность тонкий слой грунтовки. При необходимости можно нанести второй слой после полного высыхания первого.

К покрасочным работам можно приступать только после того, как грунтовка полностью высохнет.

Нанесение краски

Чем грунтовать двп под масляные краски. Из истории живописных материалов, очень кратко

Плиты ДВП применяют для мебельного производства, покрытия стен и полов, строительства перегородок и конструкций ограждения.

Кажется, что здесь сложного — покрыть краской древесно волокнистые плиты (Двп). Но когда вы встретитесь с финишной отделкой данного материала может появиться ряд неожиданных трудностей. Основной из них считается большая пористость этого типа материалов.

Это считается характерной спецификой этого вида покрытий пола. Такое свойство материала вызвано его производством, когда волокна дерева со связующими веществам, под большой нагрузкой прессуются в тонкий лист, за счёт этого материал при правильной отделке будет Вам служить более пятнадцати лет!

А теперь к самому важному — как покрасить Двп, ведь данный материал сильно отличается от обыкновенного дерева или фанеры. Мы расскажем, как выполняется подготовка Двп к покраске, и как делаются работы по малярке.

Прежде чем покрыть краской Двп, необходимо узнать, что это за материал и каковы его специфики. Как видно из названия, это плиты, которые состоят из волокон древесины. Волокна получают всевозможными путями: переработкой стружки и щепы, костры растений, дробленки и других отходов промышленности деревообработки.

Волокна собирают и прессуют при нагреве с добавлением искусственных смол, и также гидрофобизирующих добавок (канифоли, парафина) и пектола. Мягкие варианты данного изделия могут делаться без добавки смол, за счёт выделяющегося при прессовании из клеток волокон древесины лигнина. Также в состав плит вводят разные целевые добавки – фунгициды, антипирены и антисептические средства.

В результате получают очень прочные и гладкие плиты, для которых характерны подобные свойства качества:

  • Большая прочность. Марки плит серии «СТ» используют для строительных работ мебели, вагонов, полов и других конструкций, требующих умения переносить высокие нагрузки механического свойства;
  • Низкая стоимость. Благодаря тому, что материал делают из отходов, его стоимость намного меньше цены прессованной древесины или фанеры. Это объясняет известность данного продукта в разных областях строительства и производства;
  • Водостойкость. При подобающей отделке Двп может сопротивляться большой влажности и использоваться в виде ограждающей конструкции в производстве тары, вагоностроении и других областях промышленности и хозяйства;
  • Долговечность. Фабричная пропитка специализированными препаратами выполняет плиты неподходящими для питания бактерий и грибов, и также насекомых и других вредителей. Это позволит материалу работать в течение продолжительного времени без особенных перемен структуры и состава.

Обратите внимание! Сейчас МДФ считается разновидностью Двп, но для его изготовления применяют волокна конкретных древесных пород и особенную процедуру прессования. Не считая общих параметров, мы хотим отметить еще одну, кто то может подумать, несущественную особенность. Специфика эта состоит в том, что из-за некоторых инновационных тонкостей, материал достаточно активно поглощает и впитует жидкости. Это важно с точки зрения малярной отделки.

Материалы

Для работы с ДВП подходит любая краска по дереву. Так как очень часто из данного материала делают покрытия полов, побеседуем про эти области облицовки.

Как сделать холст из ДВП? Грунтовка ДВП для написания Картины

Краска для пола из древесно-волокнистой плиты подбирает

Стандартные и нестандартные основы для живописи

Когда речь заходит о живописи, мы невольно представляем себе холст или бумагу, кисти, краски. Это понятно, ведь все классические произведения выполнены именно так, и мы привыкли видеть картины в багете. Но в наше время существует много других основ для живописи, причем даже самые неожиданные!

«Стандартные» поверхности для живописи

1. Металл

Такие основы больше предназначаются для живописи акрилом, маслом. Часто художники используют листы из меди, нержавеющей стали и алюминия.

Самый «жирный» плюс этих основ — безупречная прочность. Но со временем любой металл окисляется, а при воздействии температуры он имеет свойство сжиматься или разжиматься, что приводит к трещинам (кракелюрам). Поэтому сохранность полотна на металле невысокая. Исключением является сусальное золото, которое, в отличие от обычного металла, не нужно дополнительно грунтовать. А рисуя полупрозрачными красками выходит завораживающий теплый тон и золотое мерцание.

Из-за своего большого веса все живописные работы, выполненные на металлических основах, небольшие. Однако сейчас художникам представлена удивительная возможность писать на таком строительном металлическом материале как “сотовый алюминий”. Он легкий, гладкий как стекло, не подвержен изгибам и деформациям от высыхающих красок. Алюминиевые соты по своей структуре напоминают гофрированный картон. Купить такой материал можно в художественных салонах или магазинах металлического оборудования.

Чем писать по металлу? Самые лучшие краски для металлических основ – акрил. Можно работать и маслом. Предварительно основу нужно очистить от ржавчины и протравить грунтовкой для металла.

2. Фанера

Этот материал изготавливается из тополя, березы и красного дерева. В итоге получается многослойная доска, одна сторона которой грубая, а другая – гладкая. Толщина варьируется от 0.6 до 1.3 см. Перед работой фанеру зачищают наждачной бумагой и грунтуют клеевым раствором.

Чем писать по фанере? Здесь выбор практически неограничен: можно писать маслом, акрилом, чернилами, карандашом, гуашью и акварельными красками. Даже уголь отлично ложится на фанеру. Самое главное — толщина фанеры для живописи не должна быть менее 6 мм.

В качестве грунта можно приобрести специальный грунт для фанеры, или подойдет акриловая грунтовка.

Если вы собрались работать маслом, идеально будет пропитать фанеру олифой. Вместо грунтовки можно использовать недорогой вариант – клей ПВА – краска ложится прекрасно!

Обратите внимание! Если размер полотна превышает 45 см, не зависимо от его толщины, его стоит укрепить деревянным каркасом.

3. Оргалит

Материал представляет собой смесь из измельченных в опилки деревянных волокон и клея. Из всего этого получается твердая доска оргалит, которая отличается стойкостью, долговечностью и прочностью. Срок хранения оргалита сравним со сроком хранения твердых пород древесины.

Из недостатков стоит отметить большой вес и склонность прогибаться по направлению к центру тяжести. Поэтому листы оргалита усиливают с задней стороны деревянными соединительными скобами.

Продается оргалит практически везде и недорого. Лучше брать оргалит гладкий с обеих сторон.

Чем писать по оргалиту? Масло – наилучшие краски под эту основу.

Нестандартные основы для живописи

1. Асфальт

Рисование на асфальте пришло к нам с 16 века, когда итальянские уличные художники изображали библейские сцены на улицах городов. Для этого использовался уголь, мел, цветы и песок.

Сегодня существует даже традиция этому направлению – на улицах Санта-Барбары и Грацие-де-Курнаноне проводятся крупные фестивали по уличному рисованию на асфальте.

На сегодняшний день популярность этого направления не угасает. Кроме мелков и угля используются специальные, стойкие к непогоде, краски в баллончиках. Особенно часто на асфальте рисуют граффити красками в баллончиках. А в последнее время стало популярным рисование трехмерных изображений на асфальте.

2. Ткань

У этого творчества есть свое название – “батик”. Опытные батичисты говорят: рисование на ткани подобно живописи на холсте. Только краску можно наносить не только кисточкой, но и губкой, ладонью или пальцами.

3. Фарфоровая и фаянсовая посуда

Подобное направление существует еще издревле. Заниматься им вы можете в домашних условиях, разрисовывая тарелки или чашки. Для этого применяются витражные краски, которыми сначала создается контур рисунка, а уже потом он заполняется цветом.

4. Окна или стеклянные панели

Для рисования на окнах лучше брать легкосмываемые витражные краски. Заниматься таким творчеством веселее всей семьей.

А недавно новое направление в живописи на стеклянных панелях открыл Марк Хайсман. Он пишет свои картины обыкновенным упаковочным скотчем коричневого цвета. Но то, что в итоге у него выходит, никак не укладывается в голове. Как так можно грамотно передавать всю глубину, атмосферу, тени и настроение каждого сюжета? Просто поразительно!

5. Пена для бритья

А этот, казалось бы, странный способ рисования очень интересен детям. Рисование на пене для бритья не только очень забавное и интересное занятие, но и полезное. Оно развивает творческое мышление и креативность вашего ребенка, а также тренирует его воображение.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Промышленная вентиляция в Москве строительство кондиционеры в Подольске отопление, монтаж вентиляции в Москве заказать проект

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Промышленная вентиляция в Москве строительство кондиционеры в Подольске отопление, монтаж вентиляции в Москве заказать проект

Барельеф своими руками для начинающих: Барельеф на стене своими руками: гипсовый, из штукатурки

Барельеф своими руками для начинающих: Барельеф на стене своими руками: гипсовый, из штукатурки

Барельеф для начинающих мастер класс видео

Описание

  • 4 часа видео практики с полным описанием процесса работы
  • Виды штукатурки, какую использовать, как разводить водой
  • Полный список инструментов
  • Практическая работа, создание лепестков цветка с помощью мастихина, наплывы и волны из штукатурки
  • Наложение оттиска на барельеф
  • Корректировка барельефа, сглаживание, плавность линий
  • Создание каркаса для большого барельефа

Покупатель получает:

  • Доступ к закрытой группе общения, где открытые и дружелюбные ученики делятся опытом, общаются с Натальей Хна и получают консультацию
  • Онлайн консультация с Натальей Хна, ответы на дополнительные вопросы, постановка задачи для самостоятельной работы ученика
  • Онлайн консультация по результатам Вашей самостоятельной работы, разбор ошибок, рекомендации (в обмен на отзыв о видео-курсе)

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ

Вы не только сможете самостоятельно создавать барельефы и лепнину по авторскому методу моментальной гладкости, но получите живую консультацию от Натальи, рекомендации, разбор ошибок, корректировка постановки руки и многое другое. В этот видео-курс обучения включено личное кураторство Натальи Хна над Вашим проектом.

Просто оплатите курс, подготовьте необходимые инструменты, список которых вы получите вместе с видео-роликом и начните создавать свой первый барельеф по методу моментальной гладкости.

Вы получите доступ к закрытой группе общения учеников Натальи Хна, где сможете общаться с единомышленниками, обмениваться опытом, получать помощь от коллег и Натальи Хна в любое время онлайн.

СЮЖЕТ БАРЕЛЬЕФА

Знания и навыки, которые Вы получите после приобретения этого курса обучения, позволят Вам создавать барельефы практически на любые темы, используя разные сюжеты и вводить в гипсовые картины изображения цветов, птиц, животных.

ПОЧЕМУ НЕ БЕСПЛАТНО

Хороший информационный продукт это совокупность знаний, технологий и опыта. Наталья Хна работает в сфере создания барельефов более 12 лет и стояла у истоков появления этого вида декоративного искусства. Два высших профильных образования и огромный опыт работы сформировали свой собственный метод работы со штукатуркой, при котором барельеф не нужно обрабатывать наждачной бумагой, резать или пилить. Особый авторский метод моментальной гладкости позволяет сразу формировать нежные и плавные линии, лепестки цветов, перья, крылья и создавать уникальные объемные барельефы, которые невозможно создать другими способами.

Вам не нужно больше собирать по крупицам в интернете бесплатные и ворованные мастер-классы. Вам нужен только один этот видео-курс. Не разменивайтесь на сомнительных учителей, не стоит тратить время на неполные видео из ютюба. Цените свое время, начните работать прямо сейчас. Курс ориентирован на Ваш результат, на конкретный практический навык.

РЕЗУЛЬТАТ

Можно ли начать с нуля и создать барельеф самому, используя лишь обучающий курс Натальи Хна? Мы ответим на этот вопрос небольшой подборкой фотографий работ наших учеников. Все эти работы выполнены во время обучения и самостоятельной работы с Натальей. Все эти ученики не имели никакой предварительной подготовки для работы с гипсовой лепниной по методу моментальной гладкости.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

  1. После оплаты курса обучения, пожалуйста, войдите в личный кабинет, использую пароль, который Вы задали при регистрации https://xn--80aacpca5bc2bcgm8a7h.xn--p1ai/my-account/orders/
  2. Ознакомьтесь со списком необходимых инструментов и материалов, который размещен на странице видеокурса
  3. Начните курс обучения самостоятельно, придерживаясь рекомендаций
  4. Подпишитесь на закрытую группу единомышленников и учеников Натальи Хна. Свободно общайтесь, задавайте вопросы, получайте советы и поддержку от Натальи Хна
  5. Свяжитесь со мной по телефону, whatsapp или электронной почте, чтобы получить первую консультацию по поводу Вашей первой работы в технике моментальной гладкости
  6. Присылайте этапы Вашей работы в общий чат, получайте консультацию от Натальи и разбор ошибок.

Барельеф своими руками для начинающих

На стене заранее подготовленная картина крепится при помощи обойного или плиточного клея. Наносят его на плитку и стену одновременно. Саморезы или гвозди помогают справиться с особенно тяжёлыми конструкциями

Важно, чтобы они выступали всего на 2\3 ширины.
Метод углубления в стену – оптимальное решение, если конструкция весит слишком много. Панно можно поместить в специальную нишу

Швы необходимо заштукатурить и замазать грунтовкой.

Следующим образом поступают с барельефами, изготовленными прямо на стене:

Тщательно оштукатуриваем барельеф,
когда он готов. Класс материала значения не имеет.

Аккуратно очищаем от пыли все швы, впадины.
Процесс требует ответственного подхода и внимательности.

Грунтуем барельеф
с помощью специальной кисти.

Рельеф покрывают краской,
представляющей высокий класс.

Лучшее решение – водоэмульсионные разновидности. Белая краска подходит, если не предполагается применение сразу нескольких цветов. Его же обрабатываются выступающие элементы.

Когда требуемое изображение достигнуто, барельеф тщательно очищают от пыли и обрабатывают грунтовкой при помощи соответствующей кисти. Затем предстоит окраска. В случае если применение нескольких цветов не предполагается, то рекомендуется взять белую краску двух оттенков на водоэмульсионной основе, и покрыть более светлой краской детали, которые требуется выделить и которые несут основную стилистическую нагрузку. Желательно производить окраску, используя не кисть, а обычную губку, чтобы избежать образования неприглядных полос, которые меняют динамику рисунка. Таким образом, декорирование можно считать готовым.

В этой статье я расскажу, как быстро и просто изготовить небольшой барельеф своими руками. Уровень сложности работы – для начинающих.

Мастер-класс «Приемы работы с темперой»

Данный барельеф выполнен финишной шпаклевкой на полимерной основе. Она прекрасно обрабатывается и стоит недорого.

В этом мастер – классе барельеф будет выполнен на куске многослойной фанеры. Также в качестве основы можно использовать, например ГВЛ или ДСП (в этом случае у вас получится декоративное панно), или выполнить барельеф непосредственно на стене.

Обычно шпаклевку наносят достаточно тонким слоем (до 3-5 мм), но в данном случае нам нужен более мощный слой – около 10 см. Чтобы шпаклевка не растрескалась – основу армируем мелкой сеткой. Затем наносим шпаклевку и оставляем до полного высыхания (несколько суток).

Поверхность проходим мелкой наждачной шкуркой, и переходим к самому интересному – созданию изображения.

Для этого барельефа в Интернете был выбран древне – ассирийский сюжет, распечатан и перенесен на поверхность панно при помощи копирки.

При помощи инструментов для работы по дереву начинаем выбирать лишнее, проявляя рельеф. Четко и резко ограничиваем контуры, фон делаем нервным и «кочковатым», подражая древней обработке камня. Это же относится и к фигурам на барельефе. Случайные сколы и изъяны можно добрать шпаклевкой. На последнем этапе обрабатываем поверхность мелкой шкурой.Теперь барельеф нужно окрасить.

Таким способом трудно качественно декорировать большую площадь, поэтому для больших барельефов используйте краски с большим сроком высыхания.

Барельефы небольшого размера, выполненные подобным способом, можно использовать для оформления каминов, в качестве декоративных плиток и т.п.

Большие панно станут истинным украшением интерьера, но для их создания нужно немало поучиться.

Мастер – класс по созданию крупного барельефа см. . Еще один способ объемно декорировать стены – .

В современном дизайне есть очень модное направление – барельеф из декоративной штукатурки. Древняя техника украшения стен объемными изображениями долгое время была незаслуженно забыта и использовалась только для создания монументальной скульптуры и оформления общественных мест.

Создание декора из лепнины в жилище и до сих пор могут позволить себе немногие: художественный уровень такой работы дает возможность мастеру оценивать свой труд достаточно высоко. Но приемы изготовления барельефа не представляют особенной сложности. Основное препятствие на пути самодеятельного дизайнера – убежденность в том, что сделать своими руками красивый барельеф на стене очень трудно.

Существует 2 способа монтажа декоративного панно на стенах помещений: покупка готовых плит с фрагментами лепнины и создание изображения прямо на стене. В первом случае укладка деталей панно напоминает выполнение облицовочных работ с кафельной плиткой. Для крепления элементов используются жидкие гвозди или плиточный клей.

Другой способ сложнее, но гораздо интереснее, так как требует проявления творческих способностей. Для выполнения отделки нужно иметь минимальные навыки работы с пластичными материалами (на уровне школьных уроков лепки), пространственное воображение и умение рисовать. При желании можно воспользоваться готовыми рисунками или орнаментом, перенеся их на стену с помощью проектора или увеличивая по клеткам.

Создание самого рельефа потребует терпения и аккуратности. Большое значение имеет используемый в работе материал. Для получения хороших результатов лучше всего использовать финишные штукатурки на гипсовой основе или декоративные смеси с очень мелкой фракцией наполнителя. Они хорошо поддаются шлифовке, пластичны и обладают однородной структурой, что позволяет выполнить даже мелкие детали.

Много веков назад барельеф применяли только для декорирования сооружений большого масштаба. Это были дворцы, соборы, монументы и другие произведения архитектуры. Барельеф использовали чаще в готическом стиле.

В настоящее время ситуация кардинально поменялась. Барельеф стал доступен для украшения квартир, офисов и других помещений. Сфера применения относительно стиля тоже стала значительно больше. Теперь это не только ампир, барокко и другие помпезные, торжественные стилевые направления.

Изящный барельеф можно увидеть в простой квартире-студии, в детской комнате, и даже на кухне и в ванной. Создать утонченный декор можно и самостоятельно.

Особенности барельефов как элемента декора очевидны. Какой бы рисунок вы не выбрали для выполнения барельефа он должен быть чётко подобран под стиль и общий интерьер комнаты. Специфика такого декоративного решения в том, что барельефы подходят не под все помещения. Это связано и с микроклиматом помещения, и его назначением. Например, если барельеф был установлен в детской комнате, то скорее всего он не будет в первоначальном виде надолго. Помещения с повышенной влажностью могут также оказать негативное влияние на материал из которого сделана лепка.

Ещё одной важной особенностью является освещение в помещении. Дело в том, что разная техника влияет на изображение под разным освещением

Если техника низкого барельефа не притязательна, то горельеф любит более открытые пространства в большим количествам света.

Барельеф возможно создать из различных материалов, например, из камня, глины, гипсовой штукатурки, гипса и т.д. Однако проще в домашних условиях работать со штукатуркой или гипсом.

Технология выполнения состоит из следующих этапов:

Самый эффективный и одновременно сложный метод – это метод обратного литья, изобретенный мастерами майолики, которые продавали «морские» тарелки в XVII веке. При этом брали природные элементы декора, к примеру, ракушки, морские звезды, панцири раков, сушеные рыбы, замазывали все щели и трещинки между фоном и украшением, смазывали это все маслом, заливая сверху алебастр. После того, как плита застывала, она вынималась из форм ы, и на поверхности ее лицевой стороны отпечатывалось углубленное изображение (контррельеф), который полностью отражал особенности декора. Такую плиту впоследствии могли применять как украшение либо форму, отливая в ней новые плитки. При этом изображения всех плиток были одинаковые и выглядели «как живые».

  • Картинная рама;
  • Профиль;
  • Саморезы;
  • Гипсокартон;
  • Шпаклёвка;
  • Силиконовый клей;
  • Статуэтка;
  • Декоративные элементы на выбор;
  • Водоэмульсионная краска.

Панно с античными фигурами нужно обязательно делать в каких-то рамках. Просто так на стену его не повесишь, это будет смотреться некрасиво. Что вы можете сделать?

Вы можете закрепить прям на стену картинную раму, внутренность сравнять с ней шпаклёвкой, образуя единое целое, затем прикрепить пьедестал для статуи(для этого удобно использовать профиля, обшитые гипсокартонном), который тоже шпаклюете.

Затем на клей ставите статуэтку и снова проходите все щели, чтоб вид получился литой. На пространство в раме вы можете добавлять различные элементы: камешки, ракушки, колонны(их можно купить в отделах зоотоваров, там много различных украшений для аквариумов в виде замков и прочей подходящей стилю красоты).

А затем просто покрываете все краской, включая раму. Если нужно, даже не двумя, а тремя слоями. Приятно, что смотрится этот барельеф своими руками просто потрясающе, а по сути, для начинающих это вполне посильная задача.

Ещё много столетий назад люди активно оформляли стены собственных домов всевозможными украшениями. Могла это быть резьба по камню или дерева, оригинальные штукатурки и т. п. Однако в их ряду, барельеф всегда позиционировался как наиболее изысканный и статусный.

Барельеф являет собой выступающий над поверхностью стены, объёмный декоративный элемент. Это могут быть фигуры людей или животных, растения, узоры, предметы быта, мифические существа и многое другое. Часто встречаются семейные гербы или единичные картинные произведения. Такое широчайшее разнообразие вариантов позволяет реализовать самые затейливые стилистические идеи, оформляя помещение в произвольной цветовой гамме.

Чтобы воплощать в реальность такие проекты, используются специальные шаблонные формы из прозрачного полимера. Такие трафареты, после предварительного планирования будущего интерьера можно изготовить собственноручно, заказать в специальной мастерской или купить готовые матрицы. Последний вариант наиболее худший, поскольку модели неуникальны и выбор ограничен.

Предназначение матрицы, в общих чертах, состоит в нанесении на подготовленную поверхность стен выступающих узоров в виде дополнительного штукатурного слоя.

Внимание! Когда фигурный элемент выступает над общей поверхностью более 1/2 своего объёма, то это горельеф (рельеф высокий), а если меньше – барельеф!

Еще один довольно простой способ выполнения барельефа стен в помещении своими руками – использование обычной бельевой веревки и гипсового раствора. На кусок ДВП или пенопласта наносят изображение, далее соответственно нанесенным линиям укладывают смоченную в растворе гипса веревку. После того как изделие высохнет, вся поверхность и ее выпуклости обрабатывают гипсовым раствором с помощью кисти. Такой готовый декор можно применить для отделки, приклеив его на стену. Таким же методом можно производить декорирование мебели, к примеру, садовой скамейки. При этом нет необходимости в отделке предмета плитками, а достаточно положить скамью удобным образом, выполнив барельеф сначала с одной стороны, а после его высыхания произвести те же действия с другой стороны. После скамейку необходимо окрасить под металл или под камень.

Барельеф можно изготавливать из самых разных материалов, например, из дерева или шпатлевки, применив соответствующую технику. При этом могут получаться разнообразные виды оформления. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Высокий

Этот вид барельефа носит название горельефа. Его отличительная особенность заключается в том, что он значительно выступает из своей фоновой плоскости, создавая высоту и объем композиции.

Низкий

Углубленный вид барельефа называется контррельефом (низким рельефом). Здесь изображение не выступает над плоскостью основания, а, наоборот, углубляется в неё. Часто углубленную композицию используют в качестве основы для создания литых барельефов.

Смешанный

Такая разновидность барельефа встречается чаще всего. Она совмещает в своих композициях как углубленные, так и выпуклые части. Таким образом, в зависимости от индивидуальных вкусовых предпочтений и стилистики помещения можно выбирать тот или иной вид барельефа и приступать к созданию необычных скульптурных композиций.

Если барельеф на стене должен состоять из некоторого числа повторяющихся элементов, то очень легко сделать их по трафарету. В зависимости от нужной высоты рисунка следует подобрать прочный влагоустойчивый материал. Это может быть толстый пластик, плотный картон или готовый трафарет, купленный в магазине.

Нанесение барельефа в этом случае начинается с подбора рисунка и перенесения его на подготовленный материал. Затем нужно прорезать контуры отдельных фрагментов и прикрепить картон к стене. Шпателем намазать гипсовый раствор на прорезанные части, захватывая области трафарета вокруг них. При этом формируется рисунок с плоской поверхностью, выступающий над фоном на 2-3 мм. После того как он немного окрепнет, картон нужно аккуратно снять, добавить мелкие детали, если это необходимо и перейти к следующему изображению, прикрепляя трафарет рядом или в любом нужном месте стены.

Выпуклые контуры предметов, ветки, архитектурные ансамбли любой сложности можно выполнить из скрученных в жгуты кусков бинта или ткани. Смочив их в штукатурке из гипса, приклеить в отмеченном месте рисунка, затереть шов. Таким способом можно заполнять и контуры, если барельеф должен содержать изображения с неровной фактурой поверхностей. Добавляя вылепленные руками детали, можно создавать очень сложные композиции.

Подобным образом можно поступить и с сухоцветами, ветками, колосьями, раковинами и пр

Осторожно покрыв их слоем гипса в подходящей емкости, приклеить фрагменты на сырую штукатурку. Завершив прикрепление готовых деталей панно, можно дополнить их лепными элементами

Окончательную отделку можно производить тонированием, затемняя краской впадины узора и выделяя выпуклости светлым оттенком.

В детской уместно будет раскрашенное цветное панно с изображением любимых персонажей сказок. В кухне можно гармонично вписать в интерьер натюрморт или лепной бордюр с плодами и ягодами. Пейзажные картины подойдут для гостиных, спален и прихожих. Их можно выделить цветом или удачно подобранным освещением однотонного барельефа.

  • Цветы из ткани или шишки еловые
  • Жидкая алебастровая смесь
  • Клей силиконовый
  • Водоэмульсионная краска

Алебастровую смесь нужно делать немного жиже, чем для заливки фигурок. В неё вы обмакиваете заготовки и оставляете их сушить. Когда они высохнут, то окунаете второй раз, чтоб фигура приобрела однородный и монолитный цвет.

Затем вы их крепите на стену с помощью клея, а покрасить их проще из баллончика, матовой краской. Так как они достаточно пушистые и возиться с кистью не очень удобно в этом случае.

Такие цветы не слишком обязывают придерживаться строго определённого интерьерного стиля. Например, если вы делаете Афродиту, то нужно где-то продублировать колонны или греческую фреску.

А в этом случае, всё будет гармонировать: барельефы, любые картины на стенах, какой угодно дизайн кухонной мебели, фото в рамках и т.д.

  • Первый шаг – определиться с интерьером помещения.
  • Второй шаг – выбор комнаты и поверхности, на которой планируется размещать объемную композицию.
  • Третий шаг – подготовка эскиза.

При выборе эскиза необходимо учитывать его размеры и площадь стены: картина должна гармонично и естественно вписываться в пространство

Также принимают во внимание освещение: от этого зависит восприятие картины. При недостаточном освещении барельеф необходимо будет дополнительно подсвечивать

При выборе эскиза, если вы новичок, не следует выбирать слишком сложные и объемные фигуры, сюжетные картины с множеством действующих лиц. Для первых барельефов лучше остановить свой выбор на простых формах в виде цветов, плодов или листьев. Хотя, несмотря на отсутствие опыта, не советуем выбирать слишком примитивные эскизы: они потеряются на поверхности и будут неинтересно смотреться.

Контур изображения нужно перенести на бумагу. Сверху положить прозрачную пленку и обвести гелиевой ручкой или карандашом. Главное, чтобы контур не стерся раньше времени.

Пятый шаг – подготовка основы.

Как я грунтую оргалит

Поверхность перед нанесением барельефа необходимо тщательно подготовить. Для этого стена обрабатывается шпатлевкой.

Раствор нужно хорошо перемешать. Гипсовая штукатурка быстро застывает, поэтому готовить сразу много смеси не рекомендуем.

Облегчить работу можно, если использовать для приготовления раствора шуруповерт или насадку-миксер на дрель. Чтобы не забрызгать стены, советуем перед замешиванием в сухую смесь добавить немного воды и перемешать шпателем. После этого перемешать смесь электроинструментом, дать постоять пять минут и снова перемешать.

После полного высыхания на подготовленную поверхность положить трафарет из пленки и обвести контур рисунка твердым карандашом. На поверхности должно остаться рельефное изображение.

Это самый продолжительный и ответственный этап, особенно для человека, который не имеет опыта лепки из пластилина или глины. Но ничего невозможного нет. Следуя нашим советам, любой человек, даже без опыта, сможет создать настоящий шедевр.

Прежде чем начать делать рельеф, необходимо обозначить объемные места барельефа и в самых толстых местах закрепить саморезы.

Постепенно начинайте придавать объем нарисованным на рисунке предметам. Эта работа проводится в несколько приемов: шпатлевка наносится на отдельные участки слой за слоем.

При нанесении первого слоя, особое внимание уделите рельефным участкам. Не нужно стараться сделать ровным рельеф, ребристость поможет крепче связать второй слой штукатурки с первым

Затем при помощи мастихина необходимо прорезать изображение, чтобы начали вырисовываться детали.

Материал для лепки готовим заранее. Начинающим советуем работать с гипсовой штукатуркой или с гипсом. Кроме того, что эти материалы пластичные, они еще достаточно быстро схватываются и хорошо держат форму.

Восьмой шаг – окраска барельефа.

Перед тем, как приступить к окраске, необходимо выполнить еще несколько действий:

  • полностью просушить вылепленный барельеф;
  • зачистить меленькой наждачной бумагой вогнутые и выгнутые элементы, острые, торчащие края и углы;
  • очистить и прогрунтовать настенное панно.

Работа на этих этапах требует осторожности и аккуратности. Постарайтесь не переусердствовать и не снять лишнее, чтобы объем не потерялся и не пришлось снова возвращаться к лепке

После высыхания грунтовки можно начинать наносить краску.

Если вы используете краску одного цвета, то рекомендуем взять белую водоэмульсионную краску разных оттенков. Более светлая краска наносится на все выступающие элементы, которые несут главную стилистическую нагрузку. Для окрашивания используйте не кисть, а обычную губку. Это позволит избежать нежелательных полос.

Если необходимо создать барельеф с повторяющимся фрагментом (к примеру, цветок, завитушка, лист) наиболее простым методом будет работа с трафаретами. С такой художественной отделкой помещения справится любой. Даже тот, кто никогда не умел рисовать, сконструирует уникальную художественную лепку без особых усилий и специальных навыков. Узор распечатывают на обычном принтере. Шаблон изготавливается на подходящем материале путем вырезания тех элементов, которые необходимо нанести на стену. Можно купить фабричные трафареты-рисунки для барельефа на стене. Они в большом ассортименте предлагаются в строительных магазинах.

Нанести рисунок можно по трафарету

Шаблон закрепляется любым удобным способом (к примеру, малярным скотчем). Пустые места заполняются густым алебастровым или другим раствором (чем толще трафарет, тем гуще делают замес) слоем толщиной в клише и оставляют до полного высыхания. Если при отделении получились неровные края, их зашлифовывают мелкой наждачной бумагой. Последующую обработку производят общим для всех методов способом.

Шаблон для рисунка можно закрепить любым способом

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что исполнить красивый, яркий и привлекающий внимание выдающийся рисунок на стене своими руками может каждый. Самостоятельное создание барельефа в собственном доме – это ни с чем несравнимое удовольствие в процессе и уникальный элемент декора в результате

Стоит задаться целью и интерьер квартиры, дома или общественного заведения (кафе, ресторан, поликлиника, пр.) обретет свою собственную неповторимую атмосферу.

Самостоятельно лепнину тоже сделать можно, для этого берется

  • гипс;
  • глина;
  • алебастр;
  • штукатурка на основе гипса.

Сюжет объемного изображения на стене может быть любым

Создать барельефную конструкцию можно даже новичку. В таком случае лучше использовать гипс и штукатурку на его основе. Может шикарная картина не получится, но оформить комнату рельефным изображением получится. Главное соблюдать всю последовательность действий в точности:

  • Из реек и фанер собирается ящик с низкими стенками, который похож на поднос. Габаритами он должен соответствовать размерам будущей плиты рельефа, там нужно будет создать барельеф. Кроме ящика можно брать другие средства, например, обыкновенную конфетную коробку, или рамку, подходящих размеров, только предварительно ее приклеить к стеклу с помощью клейкой ленты.
  • Необходимо застелить форму полиэтиленом. Пенку нужно расправить так, чтобы никаких складок сверху не было. Если выровнять не получается, хотя бы оставить минимум неровностей.
  • Готовится раствор четко по инструкции его производителя, и заливается в форму. При планировании создания орнамента с высоким рельефом, в плиту устанавливается проволока, чтобы дополнительно армировать композицию.
  • Чтобы смесь первично схватилась ее необходимо оставить на время. Точно сказать, сколько времени это займет нельзя, т.к. показатель разный для каждого материала. Просто до использования того или иного сырья необходимо уточнить все нюансы работы с ним.
  • Можно приступать к созданию самого барельефа. Сначала на плитку наносится контур необходимого декоративного орнамента. Потом можно начинать наращивать объем внутри контура из заново приготовленной смеси. Объем наращивается послойно, чтобы каждый слой немного затвердел.

Барельеф в интерьере простых домов раньше применялся редко

Со штукатуркой работать не сложно, даже удобно, но пока сырье влажное. В это время от лишнего можно избавиться, использовать нож, а орнамент откорректировать при помощи стамески, резцом для обработки дерева

Если материал не полностью высох, его просто штукатурить. Заниматься обработкой уже затвердевшей поверхности намного сложнее.

Будет точно изюминкой Вашего интерьера

Если необходимо сделать углубленное изображение, то сделать это можно следующими способами:

  • Слой самого фона нужно наращивать вокруг фигуры, получится так, что все элементы окажутся в небольшом углублении. Завершается все шлифовкой плоскости фона.
  • Изображения можно заглубить, если выбрать небольшое количество материала основы при помощи резцов, стамески.

Немного фантазии, творчества и ошеломляющий результат

Самостоятельное создания барельефного изображения является кропотливой работой, она требует время и немалых затрат. Но, при разумном подходе, оформлению своего дома можно придать оригинальный, даже неповторимый вид.

Инструменты для создания барельефа нужны для двух видов работ — для нанесения шпаклевки и для удаления/срезания лишнего раствора. Поэтому набор инструментов и приспособлений довольно обширный. Для нанесения шпаклевки или декоративных красок используют:

Металлическую кельму из нержавеющей стали. Ею наносят раствор, выравнивают его, создают неглубокий рельеф небольшого размера. Применяют обычно если работают с большими площадями.
Пластиковая кельма. Ею тоже работают на больших площадях, но с ее помощью формируют глубокий или обширный (протяженный) рельеф: за пластиком раствор хорошо тянется.

Шпатель. Это технический инструмент. Им накладывают на кельму раствор, подбирают излишки, очищают. Также с его помощью наносится раствор на стены, создавая базовый слой, добавляя затем в нужных местах для глубины.
Мастихины. Небольшие по размерам лопаточки разной формы. Ими можно наносить состав, убирать его, формируя нужный рельеф.
Скульптурные стеки. Двусторонний профессиональный инструмент скульпторов с разного вида и размера небольшими лопаточками и лезвиями. Используется для формирования мелкого рельефа, детализации и точной прорисовки. Этот инструмент стоит приобретать, если вы решили сделать не один барельеф на стене или потолке, а превратить это занятие в основное.
Медицинский скальпель. Без него можно обойтись, но он делает очень точные срезы. Профессионалы имеют несколько скальпелей разного размера и формы.

Стамески для резьбы по дереву. Свежий гипс они режут не хуже древесины. Стамески есть самые разные, с разными формами и размерами режущей части. Подбираются в зависимости от формы, которую надо вырезать.
Кондитерский шприц. Специальных инструментов такого плана нет, так что приходится пользоваться таким. Им удобно добавлять небольшие порции материала. Такая необходимость возникает, когда срезали лишнее

При выборе обратите внимание на то, чтобы поршень плотно прилегал к стенкам тубы, иначе раствор будет вылезать. На одну работу приходится покупать несколько штук — шприцы быстро ломаются.

Это все инструменты, которые могут понадобиться. Из необходимых: кельмы, шпатель, стамески. Очень удобны мастихины, трудно бывает без скальпелей и кондитерского шприца. А вот стеки — это инструмент для перфекционистов — для точной доработки рельефа.

Барельеф на стене для начинающих: мастер-класс, фото

Декоративная штукатурка, барельеф идеально впишется в каждый дизайн и будет отлично сочетаться с каким-либо стилем, если правильно подобрать соответственный интерьеру материал. Она очень хорошо выглядят, например, в стиле арт-деко.

Сегодня мастер класс для начинающих, будем делать барельеф цветы на стене своими руками, будем декорировать часть стены расположеной возле дивана. Барельеф на стене будут цветы магнолии.

Для его создания потребовались: монтажный клей на гипсовой основе, щётка с жёсткой щетиной, маленький шпатель, трафарет с узором, лессировочный состав золотого цвета, матовая краска бежевого цвета.

Барельеф на стене своими руками: мастер класс

Надеемся этот мастер-класс барельефа на стене своими руками: «Цветы магнолии» поможет начинающим, вы без особого труда оформите стенку.

Мастер класс барельеф лоза, курс обучения

Как можно сделать виноградную лозу своими руками?

Для того, чтобы сделать виноградную лозу я использовала два типа декоративной штукатурки.

Первая, более мягкая и пластичная, которую вы видите на этом фото, используется для веточек.

Делаем основу для картин. Чем и как грунтовать ДВП

Если штукатурка будет очень густая, она не сможет идти через пакет и веточки не получатся.

Предварительно нарисуйте линию карандашом, если боитесь провести линию не туда.

Но я предпочитаю работать сразу на стене.

Предварительно имея представление о том, какой рисунок должен получиться.

Так линия получается живая и красивая, тем более что у нас идёт белый контур.

Белое изображение красиво сочетается с белым потолком и разбавляет охристый цвет стен.

Белый цвет лозы объединяет цвет стен с цветом потолков с цветом самих белых кирпичиков.

Линии могут пересекаться.

Не обязательно стараться делать их строго равномерными.

Мы делаем декоративное изображение виноградной лозы, не столь сильно реалистичное, поэтому мы можем позволить себе отойти от реалистичных форм.

Чтобы веточки не были слишком округлыми, я их формирую при помощи мастихина, придавливаю какие-то элементы и создаю более интересный рельеф.

При необходимости добавляем широкие ветки.

Композиция получается достаточно интересной.

Выполняя большую настенную работу нужно учитывать не только красивое расположение всех элементов на стене, но и также красивую композицию отдельно взятых элементов.

Гроздь винограда должна быть симпатичной.

Потом можно добавить веточки.

Таким образом, при помощи мастихина задаём форму каждой виноградинки.

Формирую каждую виноградинку.

Материал, который я использую позволяет работать руками, поэтому это очень удобно и ускоряет процесс формирования виноградин; материал Аллоджио, производство «Linos».

Если используется какая-то более тонкая штукатурка, которая не держит сразу большой объём, то можно работать в два слоя.

Нанести первый слой, дать ему высохнуть и потом уже более аккуратный верхний слой.

После высыхания будет всё ошкуриваться, приобретёт более законченный красивый вид.

Лепное изображение будет окрашиваться, несмотря на то, что планируется остаться белым.

Я приступаю к нанесению листочков.

Листочки можно выполнять по-разному.

Я выбрала простой вариант выполнения листьев без проработки углублений, прожилок.

Основное здесь — это создание формы, объёма, расположения элементов.

Очень важно учитывать размер листьев, расположение и форму.

Главное, чтобы листочки не повторялись.

Иначе даже очень хорошо качественно проработанные листочки если будут похожи друг на друга, то будут в целом во всей композиции смотреться очень сухо.

Здесь же изображение получается очень живым и интересным.

Поэтому не обязательно делать листочки очень сложными можно сделать их вот такими простыми и ваш интерьер станет уже интересным и красивым.

После того, как основные листья нанесены можно приступать к доработке всего изображения, наносить тоненькие веточки и стебельки, которые крепят листочки.

Я обычно не рисую контур, то есть примерно знаю, что хочу сделать и уже соответственно так и веду.

Где-то у нас линя будет идти поверх листочков и тех веток, которые уже накладывали, где-то она может быть потолще, где-то потоньше.

Живость создает живость линий.

Какие проблемы могут в дальнейшем возникнуть?

Дело в том, что не все материалы держат хорошую высокую толщину.

Этот материал не исключение, поэтому после высыхания он может дать трещины.

Что в этом случае делать? Ничего страшного в этом нет.

Если трещина появилось — её просто сверху нужно потом затереть и всё.

Так же материал потом просохнет и его можно ошкуривать, некрасивых трещин уже не будет.

Можно будет где это необходимо подравнять.

Используя тот же мастихин можно где-то подравнять контур, увеличить толщину, высоту.

Посмотрите видео этого мастер класса по барельефу:

Если вы хотите научиться выполнению барельефам или лепки, подробнее узнать о материалах и инструментах, отдекорировать стены своего интерьера своими руками, напишите мне.
Или посмотрите готовую программу курса по созданию барельефов и лепки в интерьере.

Барельеф из пенополистирола своими руками. Барельеф из шпаклевки для начинающих

Оформляя интерьер квартиры или дома, можно сделать барельеф на стене своими руками.

Украшения такого вида с полным основанием называются эксклюзивными, ведь барельеф делает дизайн квартиры или дома просто уникальным, ибо повторить уже сделанную работу даже у автора не всегда получается.

Для человека, который никогда не сталкивался с этим направлением в изобразительном искусстве, очень часто не хватает решимости на создание такой картины.

Однако хорошо известно, что не боги горшки обжигают. Прочитав данный материал, вы узнаете, как можно выполнить барельеф на стене самостоятельно.

И барельефы в своих квартирах лепят не только профессиональные скульпторы и художники.

Дизайн своего жилища начинающий мастер все чаще выполняет собственными руками. В том числе и барельефы на стенах.

Основные понятия

Украшению своего жилища, и в первую очередь стен, люди во все времена отдавали много сил и финансовых ресурсов. Выбирали из картин классиков и авангардистов наиболее популярные и дефицитные.

Барельеф, как техника получения объемных изображений на стене, с недавних пор стал набирать популярность. Его можно нанести на отдельный планшет и закрепить на определенном месте.

Более масштабные композиции вылепливаются непосредственно на всей стене. На барельефе чаще всего изображают цветы, деревья, птиц, животных и сюжетные картины.

Для того чтобы создать барельеф своими руками, можно пройти мастер класс и воспользоваться специальными приемами и техниками.

Подготовительный этап

Даже самая простая гипсовая лепнина придает помещению элегантный и торжественный вид.

Разрабатывая дизайн любой квартиры или дома, от кухни до спальной комнаты, можно использовать рельефные изображения.

Барельефы гармонично вписываются в интерьеры любого стиля, от модерна до фьюжен.

Для создания таких картин нужно только желание, аккуратность и настойчивость.

Перед началом любого серьезного дела необходимо должным образом подготовиться, посмотреть мастер класс или посоветоваться с соседями.

Практика показывает, что вначале выбирается стена или стены, на которые будет наноситься барельеф.

Очень важно оценить, как будет освещаться картина, естественным светом или с помощью электрических ламп.

Следующий шаг – среди обилия картин нужно выбрать ту, которая будет лепиться в конкретном месте на стене. Такие решения требуют времени на обдумывание и выбор конкретного варианта.

Приниматься за жанровую картину с изображениями диких животных и отважных охотников человеку, который в первый раз намерен слепить барельеф своими руками, не рекомендуется.

Наиболее подходящими в этом случае будут изображения цветов, листьев и плодов.

Полезно будет посмотреть простейший мастер класс от специалиста, который профессионально занимается лепкой барельефов для стен.

Изображение желательно выбирать не сложное, но и не примитивное. В исходном состоянии оно должно радовать глаз.

Для этого нужно собрать минимальный комплект инструментов, который применяется в этом случае:

  • кельма;
  • кисть плоская;
  • мастихин;
  • макловица;
  • малярная лента;
  • перчатки резиновые;
  • пленка прозрачная плотная.

Потребуется и отделочный материал, который используется при выравнивании стен. Создание барельефа выполняется в несколько приемов.

На каждом шаге требуются специальные грунтовки и пластические материалы.

Последовательность действий

Для того чтобы слепить на стене барельеф своими руками, можно использовать самый разный материал. Наиболее распространенными считаются алебастр, глина, гипс, штукатурка на гипсовой основе.

Просматривая мастер класс по созданию барельефа, нужно выбрать для себя наиболее подходящую фактуру.

Имеет смысл создать барельеф на отдельном планшете. Для этого подойдет гипсокартон или ДВП. Уже готовую картину нужно закрепить на том месте, где она будет служить украшением.

Шаг №1 – подготовка изображения

Из числа предварительно выбранных картин нужно взять наиболее четко прорисованную.

Контур листа или цветка нужно перенести на бумагу. Затем сверху накладывается прозрачная пленка.

И уже сверху на нее переносится изображение.

Контур можно обводить карандашом или гелиевой ручкой, так чтобы он не стерся.

Шаг №2 – подготовка основы

Основа для барельефа готовится из акриловой шпатлевки или «марсельского воска».

На плиту из гипсокартона шпателем наносится слой шпатлевки и выравнивается.

Через 15-20 минут, после того как материал немного затвердеет, надо перенести изображение на основу.

Для этого трафарет из пленки кладется на основу и контур рисунка обводится твердым карандашом.

На зашпаклеванной поверхности остается рельефное изображение листа или цветка.

Шаг №3 – формирование рисунка

Этот этап можно назвать самым продолжительным и ответственным.

Мастер, который занимается лепкой из пластилина или глины, быстро справится с этим делом. Человеку, который не имеет такого опыта, придется потрудиться.

Суть процесса сводится к тому, чтобы придать объем нарисованным листьям или цветам.

Объемная композиция на стене создается в несколько приемов. Шпатлевка наносится на определенные участки рисунка не сразу, а постепенно, слой за слоем.

Материал, из которого лепится объемная фигура, должен быть пластичным и затвердевать не сразу.

Подготовить шпатлевку такой консистенции нужно заранее.

Шаг №4 – окраска и крепление барельефа

Когда барельеф на стене своими руками окончательно вылеплен, его необходимо просушить.

После этого все острые края и торчащие углы зачищаются мелкой наждачной бумагой.

На этом этапе главное не переусердствовать и не соскрести лишнего.

В конце, чтобы барельеф на стенке принял завершенный вид, его поверхность грунтуется и окрашивается.

Чаще всего объемную картину окрашивают водоэмульсионной краской.

Гипсовые барельефы

Гипс — это такой материал, с которым любят работать и профессионалы, и начинающие художники.

Достаточно просмотреть мастер класс с общими рекомендациями по обращению с ним и можно будет легко добиться результата. Гипс смешивается с клеем ПВА.

Эта смесь похожа на пластилин для лепки отдельных элементов картины. Для того чтобы получить объемное изображение листа или цветка, можно просто купить соответствующую форму в магазине.

В нее нужно залить смесь гипса с клеем и дождаться, когда она затвердеет. Когда смесь затвердеет, осторожно извлечь из формы полученный элемент и закрепить его на стене в нужном месте композиции.

В дизайн интерьера гармонично вписываются барельефы для стен, изготовленные с использованием искусственных цветов. Ткань, бумага или пластик — вот материал, который служит для изготовления цветов.

В емкости типа корытца разводится алебастр или смесь штукатурки и клея ПВА. Консистенция раствора должна быть, как у сметаны или йогурта.

Цветок из ткани или пластика нужно несколько раз окунуть в раствор. Важно следить, чтобы не образовывалось потеков, которые быстро затвердевают.

После каждого окунания выдерживается пауза, в течение которой раствор слегка затвердевает. Когда фактура цветка приобретет равномерную насыщенность процедуру можно завершить.

После того как цветы окончательно затвердели, их нужно закрепить на панно с помощью густого алебастра. Из отдельных фрагментов составляется композиция во всю стену.

Завершая мастер класс по изготовлению барельефа на стене своими руками надо отметить, что ничего сложного в этой технологии нет.

В этом контексте следует подчеркнуть, что барельефы на стене – это один из видов отделки.

Насыщенные композиции, претендующие на эстетическую ценность, желательно делать под контролем художника или специалиста по оформлению.

Простые рисунки для стен одинаково хорошо получаются и у мастеров, и у старательных и целеустремленных новичков.

Прочитав материал, вы узнали, как выполнить барельеф, и теперь можете удивить родственников и знакомых удивительной техникой.

Барельеф на стене своими руками придаст вашему жилищу оригинальный и неповторимый вид. Обычные и однотонные стены быстро надоедают, а оригинальные и красиво выполненные барельефы при правильном расположении будут долгое время радовать хозяев и приводить в изумление гостей.

Люди всегда стремились сделать свой дом красивым, украшая свои жилища резными элементами из дерева или камня, оригинальными штукатурками и другими материалами. Но барельефы всегда считались самыми дорогими, изысканными и статусными элементами декора. Они изысканно и креативно смотрятся и гармонируют практически с любым дизайном.

Барельеф представляет собой объёмный декоративный элемент, выступающий над стеной, с изображениями людей, животных, мифических существ, птиц, растений, цветов, фруктов или цветов.

Барельеф уместен в разных помещениях. В гостиной при помощи этого объемного элемента можно сделать уникальным современный интерьер или придать жилищу вид старинного дворца или замка. В спальне отлично смотрится большое объёмное панно над кроватью или на всей стене. В кухне панно уместно в зоне отдыха или в кухонном фартуке. Если площадь позволяет, то барельефы можно расположить в прихожей и в ванной комнате.

Барельеф отлично сочетается со многими отделочными материалами: деревом, штукатуркой, кожей, мрамором и зеркалами.

Барельеф можно сделать главным композиционным центром комнаты. Но жилище преобразится даже при дополнении нескольких лепных элементов на стенах.

Какие бывают барельефы на стене?

Все зависит от дизайнерского решения. Приведем некоторые варианты:

Простые барельефы на стене в виде багетов для картин разного размера смотрятся богато и респектабельно.

Барельефы в виде окантовки в верхней части стены смотрятся роскошно, но не вызывающе. Такие барельефы дополнят однотонную стену, на которой размещены фотографии или картины, полочки с коллекциями или сувенирами.

Настенные цветочные панно или картины с растительными рисунками особенно хорошо смотрятся с подсветкой. Максимального эффекта декоративности можно добиться при правильной подсветке объемного изображения. Такие барельефы отлично вписываются в пространство.

Отличаются оригинальностью барельефы, на которых изображены деревья, горы, озера и любые другие уголки природы.

Сюжетные объемные барельефы — самые сложные в исполнении. Они могут занимать всю стену или быть расположены в одном уголочке.

Преимущества барельефа

Настенное объемное панно всегда с первого взгляда приковывает внимание. По эстетичности ни один вид отделки не может сравниться с барельефом.

  • оригинальность;
  • эффектность;
  • объемность, что позволяет скрыть неровности стены;
  • создание плавных переходов между различными функциональными зонами;
  • отличное решение для оформления каминов, арок и проемов.

Объемное изображение можно выполнять сразу на стене, или собирать из плит с заранее подготовленным рельефом.

Если фигурный элемент выступает над поверхностью меньше, чем наполовину объёма, его называют барельефом. Если выше — то это горельеф.

Барельеф, как элемент интерьера

Настенное панно — универсальное решение для всех стилей. К примеру, объемное дерево с ветвями, вьющаяся виноградная лоза или абстрактный узор используют тогда, когда нужно заполнить пустую стену и при этом не перегрузить пространство. Применение барельефов в квартирах помогает визуально изменить помещение и скрыть недостатки поверхности.

Барельеф можно делать в виде орнамента, украшать стены небольшими разбросанными фрагментами или сделать его центральной композицией. Объемными композициями можно оформить нишу или любое углубление в стене. Дополнительная подсветка расставит акценты и придаст интерьеру ощущение законченности.

В кухне уместны барельефы с натюрмортами, с изображениями домашних животных, кухонной утвари, фруктов и овощей.

В детской комнате настенное панно должно быть лёгким и воздушным, чтобы ребенок с детства познавал мир в ярких красках. Барельефы должны украшать ангелочки, феи, волшебные птицы, сказочные замки, бабочки, цветы и мультяшные герои. Такие композиции наполняют детскую комнату очарованием и сказкой.

Барельефы в гостиной отлично сочетается с кованым железом и камнем. Поэтому, если в гостиной установлен камин, то барельеф над ним станет настоящим украшением комнаты.

Барельеф в гостиной над камином

Цветы, ангелы, нежные, амурные сцены с картин средневековья органично смотрятся на барельефах в спальне. Комната наполняется умиротворением и покоем.

Барельеф можно создать несколькими способами:

  • вылепливая барельеф непосредственно на поверхности стены;
  • изготовив отдельные элементы с последующим креплением на поверхность;
  • создавая объемную картину на твердой основе.

Новинка в области создания барельефа — ново-барельефы. Представляют собой гибкие плиты с уже нанесенным рисунком.

Отличительные черты ново-барельефов:

  • монтаж возможен на любой поверхности;
  • высокие показатели шумо и теплоизоляции;
  • плиты гибкие, не ломаются;
  • повышенная термо и влагостойкость;
  • безопасны для человека и окружающего пространства.
  • легкий монтаж, при помощи специально клеящего состава, согласно нумерации.

Барельеф-картина

Даже самая простая объемная картина облагородит помещение, сделает его торжественным и элегантным.

Попробовать свои силы можно начав с создания барельеф-картины.

Почему именно с картины? Плюсы такого объемного панно:

  • для барельефа картины, не требуется подготовка стены;
  • отделка в комнате не будет испорчена даже если картина не удалась: можно отложить и переделать работу позже;
  • барельеф — картину всегда можно перевесить в другое место, подарить или забрать на новую квартиру.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания барельефа своими руками необходимо приобрести в строительных и художественных магазинах материалы и инструменты для работы.

Перечень приспособлений и материалов для работы:

  • карандаш;
  • эскиз рисунка;
  • ручка или маркер;
  • трафареты;
  • мастихины;
  • кисти;
  • полиэтиленовая пленка;
  • кельма;
  • емкость для замешивания смеси;
  • шпатель;
  • скребки;
  • наждачка;
  • абразивные губки с разной жесткостью;
  • цветные колеры или краска;
  • гипс, гипсовая шпатлевка, глина или алебастр;
  • грунтовка;
  • малярный скотч;
  • перчатки.

Мастихины — это специальные лопаточки разных размеров, при помощи которых создаются объемные изображения.

Материалы для создания барельефов

Для создания объемного панно на стене используют материалы по своему вкусу. Это может быть:

  • гипс;
  • алебастр;
  • шпатлевка;
  • глина;
  • гипсовая или декоративная штукатурка.

Гипс уже много лет остаётся самым востребованным строительным материалом. Этот природный и экологически чистый материал — лучший вариант для создания барельефов. С ним можно создавать декоры простой сложной конфигурации. Акриловые краски защитят барельефы от ультрафиолетовых лучей и от осадков, если они расположены на улице. А использование современных лаков, грунтовок и клея сделают ваши шедевры долговечными и прочными.

Несколько лет назад начали изготавливать барельефы из полиуретана. Пластик, вспененный по специальной технологии, стал очень популярен и востребован, благодаря своим преимуществам:

  • он практически вечен;
  • не выцветает;
  • не боится влаги;
  • не впитывает запахи;
  • устойчив к перепадам температур;
  • не требует особого ухода;
  • экологически чистый.

Барельефы из полиуретана являются отличным решением для установки в кухнях, ванных комнатах, саунах и бассейнах.

С чего начинать работу по созданию барельефа?

  • Первый шаг — определиться с интерьером помещения.
  • Второй шаг — выбор комнаты и поверхности, на которой планируется размещать объемную композицию.
  • Третий шаг — подготовка эскиза.

При выборе эскиза необходимо учитывать его размеры и площадь стены: картина должна гармонично и естественно вписываться в пространство. Также принимают во внимание освещение: от этого зависит восприятие картины. При недостаточном освещении барельеф необходимо будет дополнительно подсвечивать.

При выборе эскиза, если вы новичок, не следует выбирать слишком сложные и объемные фигуры, сюжетные картины с множеством действующих лиц. Для первых барельефов лучше остановить свой выбор на простых формах в виде цветов, плодов или листьев. Хотя, несмотря на отсутствие опыта, не советуем выбирать слишком примитивные эскизы: они потеряются на поверхности и будут неинтересно смотреться.

Максимально четкая прорисовка эскиза поможет вам в дальнейшей работе.

  • Четвертый шаг — перевод эскиза на пленку.

Контур изображения нужно перенести на бумагу. Сверху положить прозрачную пленку и обвести гелиевой ручкой или карандашом. Главное, чтобы контур не стерся раньше времени.

  • Пятый шаг — подготовка основы.

Поверхность перед нанесением барельефа необходимо тщательно подготовить. Для этого стена обрабатывается шпатлевкой.

Раствор нужно хорошо перемешать. Гипсовая штукатурка быстро застывает, поэтому готовить сразу много смеси не рекомендуем.

Облегчить работу можно, если использовать для приготовления раствора шуруповерт или насадку-миксер на дрель. Чтобы не забрызгать стены, советуем перед замешиванием в сухую смесь добавить немного воды и перемешать шпателем. После этого перемешать смесь электроинструментом, дать постоять пять минут и снова перемешать.

  • Шестой шаг — нанести на стену рисунок.

После полного высыхания на подготовленную поверхность положить трафарет из пленки и обвести контур рисунка твердым карандашом. На поверхности должно остаться рельефное изображение.

Рисунок можно наносить сразу на стену. Если вы не очень опытный художник, то перенести изображение на стену можно при помощи старого и проверенного метода: по клеточкам.

  • Седьмой шаг — формирование рисунка.

Это самый продолжительный и ответственный этап, особенно для человека, который не имеет опыта лепки из пластилина или глины. Но ничего невозможного нет. Следуя нашим советам, любой человек, даже без опыта, сможет создать настоящий шедевр.

Прежде чем начать делать рельеф, необходимо обозначить объемные места барельефа и в самых толстых местах закрепить саморезы.

Постепенно начинайте придавать объем нарисованным на рисунке предметам. Эта работа проводится в несколько приемов: шпатлевка наносится на отдельные участки слой за слоем.

При нанесении первого слоя, особое внимание уделите рельефным участкам. Не нужно стараться сделать ровным рельеф, ребристость поможет крепче связать второй слой штукатурки с первым.

Затем при помощи мастихина необходимо прорезать изображение, чтобы начали вырисовываться детали.

Материал для лепки готовим заранее. Начинающим советуем работать с гипсовой штукатуркой или с гипсом. Кроме того, что эти материалы пластичные, они еще достаточно быстро схватываются и хорошо держат форму.

  • Восьмой шаг — окраска барельефа.

Перед тем, как приступить к окраске, необходимо выполнить еще несколько действий:

  1. полностью просушить вылепленный барельеф;
  2. зачистить меленькой наждачной бумагой вогнутые и выгнутые элементы, острые, торчащие края и углы;
  3. очистить и прогрунтовать настенное панно.

Работа на этих этапах требует осторожности и аккуратности. Постарайтесь не переусердствовать и не снять лишнее, чтобы объем не потерялся и не пришлось снова возвращаться к лепке.

После высыхания грунтовки можно начинать наносить краску.

Если вы используете краску одного цвета, то рекомендуем взять белую водоэмульсионную краску разных оттенков. Более светлая краска наносится на все выступающие элементы, которые несут главную стилистическую нагрузку. Для окрашивания используйте не кисть, а обычную губку. Это позволит избежать нежелательных полос.

Стена вокруг настенного панно не будет смотреться слишком ровной, если на нее нанести слой штукатурки и сделать его фактурным. Для этого можно использовать смятую бумагу или сложенный в розочку полиэтиленовый пакет.

Барельеф с помощью трафарета

Если вы не имеете большого художественного таланта или не уверены в нем, советует украсить свое жилище барельефом при помощи трафарета.

Изучите все тонкости и нюансы работы, потренируйтесь на небольшом кусочке гипсокартона и смело приступайте к декору.

Шаблоны для барельефов можно изготовить самостоятельно из прозрачного пластика или приобрести в строительном магазине. Если не найдете нужный рисунок, смело приступайте к самостоятельному изготовлению трафарета:

  1. найдите в интернете или нарисуйте сами узор;
  2. перенесите его на пластик, воспользовавшись для этого копировальной бумагой;
  3. вырежьте узор на трафарете не оставляя заусенец и срезов.
  • Подготовительные работы.

Сделайте разметку на стене, чтобы узор располагался на стене равномерно. Приготовьте несколько трафаретов, так как они используются единожды.

К тыльной части трафарета приклейте малярную ленту или нанесите клей. Приложите к стене и держите, пока не убедитесь, что трафарет прочно приклеился к стене.

3 способа грунтовки двп. Бюджет художника

  • Грунтовка стены.

Пройтись грунтовкой по тем участкам, где будет наноситься шпатлевка. После грунтовки стена должна хорошо просохнуть.

  • Нанесение шпатлевки.

Лучше всего для этих работ подойдет мелкозернистая шпатлевка. Ее можно купить в готовом виде или в виде сухой смеси. При втором варианте смесь разбавляется водой до нужного состояния.

Шпатлевку нанести на трафарет, полностью заполняя все отверстия. Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

  • Снятие шаблона.

Когда все слои просохнут можно приступить к снятию шаблона. Для этого плавно потянуть трафарет на себя и отделить его от стены.

Неровные края зачистить наждачкой или исправить дефекты при помощи мастихина.

  • Декорирование барельефа.

К отделке барельефа можно приступать после снятия трафарета. В зависимости от задумки можно использовать для покраски один цвет, или несколько разных цветов.

Для покраски лучше пользоваться валиком с поролоновой насадкой и специальным лотком для краски.

Узор будет еще красивее, если вначале пройтись по трафарету более темными тонами, а затем светлыми, оставляя темный контур. На таких барельефах хорошо смотрится перламутровая или золотая краска.

Гипсовые барельефы из готовых форм

Сомневаетесь в своих художественных способностях? Тогда можно сделать настенное панно из гипса. С этим материалом справится даже начинающий художник. Достаточно приобрести в магазине готовую форму, смешать гипс и клей ПВА, залить смесь в форму и дождаться полного высыхания.

После этих действий необходимо осторожно извлечь заготовку из формы и закрепить композицию на стене. Слишком мелкие и маленькие детали, которые сложно отлить, вылепливаются вручную.

Когда барельеф готов, необходимо все щели заделать белым герметиком. Затем покрыть всю композицию грунтовкой и окрасить. Можно нанести воск и позолоту.

Самое сложное в этом процессе — найти подходящую форму. Главное, чтобы форма выдерживала нагревание и расширение гипса во время застывания. Формы с тонким пластиком для этих целей непригодны. А вот силиконовые формы — то, что нужно. И вынимать изделие из таких форм — одно удовольствие.

Использование искусственных цветов

Для создания барельефов можно использовать любые искусственные цветы: из ткани, бумаги или пластика.

Процесс создания такой композиции начинается с приготовления раствора из смеси штукатурки и клея ПВА. По консистенции раствор должен быть похож на сметану. Искусственный цветок несколько раз, окунуть в раствор. После каждого погружения выдерживать паузы для того, чтобы раствор немного затвердел.

Так поступить с нужным количеством цветов или других искусственных растений. Дождаться полного затвердения и прикрепить при помощи густого алебастра на настенное панно.

Таким образом, можно сделать несколько фрагментов и из них уже составить композицию на всю стену.

Заключение

Несмотря на огромное количество преимуществ, барельеф и сегодня не самый популярный вариант декорирования квартир. Проблема чаще всего кроется в высокой стоимости обустройства объемных настенных панно.

Но если делать барельеф своими руками, то этой проблемы не будет и можно порадовать себя и своих близких красивым элементом декора.

Барельеф – это условно объемный рисунок, украшающий внутренние, а иногда и внешние стены дома или квартиры. В отличие от фресок и скульптур, барельеф изготавливают непосредственно на стене, благодаря чему он гораздо органичней вписывается в интерьер или экстерьер дома. В этой статье мы расскажем, какие инструменты, знания и умения необходимы для создания барельефа, а также дадим подробную инструкцию по созданию такой декорации, что позволит вам самостоятельно украсить свой дом различными картинами.

Какие умения необходимы для создания барельефа

Для создания барельефа потребуются следующие умения:

  • рисовать;
  • создавать объемные изображения;
  • работать с алебастровыми и гипсовыми растворами;
  • создавать трафареты и работать с ними;
  • работать с проволокой и создавать из нее конструкции.

Любой барельеф это частично объемная картина, которая должна создавать ощущение объемного рисунка. Если это листики и цветочки, то они должны быть не двухмерными, а создающими иллюзию объема. Если это более сложное изображение, то и оно должно создавать иллюзию полного объема. Поэтому без умения создавать объемные изображения и красиво рисовать лучше даже и не пытаться делать барельефы, потому что впоследствии придется устранять последствия вашего творчества. Не менее важно и умение работать с гипсовыми и алебастровыми растворами, ведь необходимо четко знать время жизни раствора, оптимальные параметры густоты для различных работ, возможность смешивания с красителями.

Ведь для создания барельефа необходимы растворы, которые хоть и незначительно, но отличаются по густоте. Очень важно умение создавать трафареты, ведь без них очень сложно очертить контуры будущей картины, особенно если вы не обладаете большими художественными талантами и высокой квалификацией штукатура-маляра. Для создания объемных изображений толщиной свыше 10 мм, а при неправильном подборе густоты и вязкости раствора 5 мм, необходимо создание каркаса, который предотвратит растрескивание гипса или алебастра.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

  • малярные кисти различных форм и размеров, включая макловицу;
  • мастихины; скульптурные стеки разных размеров;
  • кельма;
  • мерные ложки;
  • емкость для замешивания шпатлевки;
  • дрель-перфоратор с набором сверл по дереву и бетону;
  • отвертки плоская и крестовая;
  • пассатижи;
  • чистые тряпки;
  • мощный источник света;
  • прочные козлы или леса;
  • спецодежда, респиратор и защитные очки.

Подготовка стены

Подготовка стены включает в себя два этапа:

  1. Выравнивание;
  2. Грунтовку.

Во время выравнивания вы штукатурите песчано-цементным раствором стену, затем выравниваете гипсовыми или алебастровыми шпаклевками, чтобы придать ей необходимую ровность. Если вы хотите сделать барельеф на деревянной стене, то придется сначала закрепить армирующую сетку, затем заштукатурить. Обязательно используйте маяки (направляющие, помогающие сделать поверхность ровной) . Для грунтовки используйте акриловые, алебастровые или гипсовые составы с большим содержанием песка – это позволит создать необходимую шершавость поверхности и улучшит адгезию растворов для создания барельефа. Используйте лишь те грунтовки, на которых написано, что они подходят для алебастровых и глиняных составов. Очень удобно наносить грунтовку кистью-макловицей благодаря большой ширине. Грунтуя поверхность стены, не оставляйте потеков, потому что после высыхания их будет сложно убирать, а оставленные потеки негативно повлияют на внешний вид барельефа.

Четких рекомендаций по созданию барельефов не существует, потому что каждый мастер использует наиболее удобную ему комбинацию действий. Одни создают барельеф непосредственно на стене, другие сначала отливают его элементы их гипса или алебастра, затем вписывают их в общий дизайн картины. Одни делают псевдообъемное изображение тонким слоем раствора, другие создают полностью объемные картины толщиной в 30 и более сантиметров. Все зависит от квалификации, художественного вкуса и таланта мастера. Тем не менее, одну рекомендацию мы дадим – чтобы набить руку и не испортить стену, создайте барельеф на куске фанеры , ДСП или ОСП, который после завершения работ можно повесить на стену. Если же что-то пойдет не так и вы загубите барельеф, то возьмете новый кусок фанеры и будете тренироваться на нем.

На чем рисовать масляными красками? Холст, картон, бумага для масла. Рассказывает Ольга Гусева

Ниже мы опишем несколько техник, которые помогут вам создавать красивые барельефы:

  • работа с трафаретами;
  • использование скульптурных стеков, резаков и петель;
  • отливка форм;
  • крепление проволочного каркаса к стене;
  • работа с пленкой.

Работа с трафаретами

Для трафарета можно как нарисовать самому, так и скачать из интернета, распечатав на бумаге. После этого необходимо определиться с материалом трафарета и его толщиной, а также способом изготовления, поэтому мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми трафаретами, которые можно приобрести в магазинах, торгующих товарами для декора. Трафарет необходим для создания контуров будущей картины, после чего вы сможете с помощью стеков придать этим контурам нужную объемность. Работа с трафаретом не вызывает трудностей – расположите его на стене и зафиксируйте любым способом, затем заполните густым гипсовым или алебастровым раствором. Помните, чем больше толщина трафарета, тем гуще должен быть раствор. Если вы используете слишком жидкий раствор, то после снятия трафарета контуры барельефа смажутся, поэтому желательно сначала потренироваться на доске, чтобы не пришлось заново подготавливать стену.

Использование скульптурных стеков, резаков и петель

Эти инструменты вы можете приобрести в соответствующих магазинах. Если у вас хорошо развиты пространственное воображение и художественные навыки, то вы можете эффективно использовать эти инструменты, даже не будучи профессиональным скульптором. Ведь с их помощью удаляют излишки раствора, придавая определенному участку барельефа нужную форму. С помощью этих инструментов можно создавать любые объемные изображения, все зависит от вашей фантазии, художественного вкуса и пространственного воображения. Эти инструменты не будут лишними и при создании объемных барельефов, ведь с их помощью вы сможете подравнять края, придавая каждому слою раствора необходимые формы.

Отливка форм

Использование заранее отлитых форм сильно упрощает создание объемных композиций. К примеру, в формах отливают листья, которые затем крепят к стене и создают ствол и ветви дерева. В результате получается, что ствол и ветви являются частью стены, а листья находятся отдельно, что улучшает визуальное восприятие барельефа и производимый им эффект. В магазинах продают силиконовые и полиуретановые формы любых размеров и рисунков. Для создания барельефа необходимо не только отлить формы из гипса или алебастра, но и сделать у них внутри армирующий каркас – это предотвратит растрескивание получившейся детали и облегчит крепление к стене, ведь держать деталь будет не только клей или шпаклевка, но и проволока.

Некоторые формы необходимо смазывать касторовым маслом (об этом должно быть написано в инструкции к форме), другие формы не нуждаются в такой операции. Для заливки в формы необходимо использовать гораздо более жидкий раствор, чем для работы непосредственно на стене. В большинстве случаев раствор по густоте делают аналогичным жидкой сметане, что позволяет качественно заполнить форму и обеспечить хорошую прочность детали. Металлический каркас можно вставлять в форму как до, так и после заливки гипса или алебастра, оба метода обеспечивают одинаковую прочность, поэтому все зависит от личных предпочтений.

Крепление проволочного каркаса к стене

Проволочный каркас позволяет не только крепить тяжелые навесные элементы декорации, но и предотвращать растрескивание гипса и алебастра при слишком толстом (свыше 7–10 мм) слое, благодаря чему появляется возможность создавать фигуры большой толщины. Толщина проволоки зависит от места ее применения и назначения – для крепления внешних декоративных элементов используют стальную проволоку толщиной 2–3 мм. Она обладает высокой прочностью и жесткостью, благодаря чему эффективно удерживает внешнюю конструкцию до высыхания гипсового или алебастрового покрытия. Для армирования деталей большой толщины можно использовать стальную проволоку толщиной 0,7–2 мм, которая обладает меньшей жесткостью и массой, поэтому с ней легче работать. Для крепления проволоки к стене удобно использовать дюбель-гвозди, для чего под дюбель с помощью перфоратора сверлят отверстие, затем на пластиковую обойму наматывают 1 виток проволоки и дюбель-гвоздь забивают до упора. Если вы крепите проволоку к деревянной стене, то там технология иная – 1 виток проволоки наматывают на саморез с резьбой по дереву, после чего его вкручивают в стену до упора. При необходимости (если приходится использовать саморез большой длины/толщины или стены выполнены из твердой древесины) в стене просверливают отверстие диаметром в 2 раза меньше диаметра самореза, что облегчает его вкручивание, но не ослабляет фиксацию в стене.

Работа с пленкой

Пленку используют для создания псевдообъемных композиций на слое асбестовой или алебастровой штукатурки небольшой толщины. Сначала на пленку маркером наносят рисунок в масштабе 1:1, затем на выбранный участок стены наносят слой штукатурки толщиной 3–6 мм и накладывают сверху пленку, ориентируя рисунок в пространстве. После этого обводят контуры рисунка ручкой и снимают пленку, а рисунок остается на слое штукатурки. Теперь можно с помощью стеков убирать лишнее, создавая выбранный рисунок и придавая ему объем.

Гипс и алебастр при попадании на кожу излишне сушат ее, поэтому желательно работать в резиновых перчатках. Кроме того, обязательно используйте защитные очки, это защит вас от попадания штукатурки или шпатлевки в глаза. Дозируя раствор, насыпая его в емкость для перемешивания и перемешивая, одевайте респиратор – работать в нем не очень удобно, но, если вы просыпете раствор или иным способом поднимете пыль, он защитит ваши бронхи и легкие от поражений.

Чтобы создать красивый барельеф, необходимо правильно организовать рабочий процесс. Мощный источник света поможет обнаружить малейшие недочеты, благодаря чему вы легко исправите их до застывания смеси.

Если же дефект будет обнаружен после застывания смеси, то устранить его будет гораздо сложней, ведь застывший гипс или алебастр придется обрабатывать не стеками, петлями или крючками, а наждачной бумагой. Вы должны научиться «на глаз» определять количество раствора, которое сможете переработать до застывания, в противном случае вы будете постоянно выкидывать застывшие излишки. Время жизни раствора зависит от его состава и указано на упаковке, там же указано оптимальное соотношение сухой смеси и воды, поэтому правильно определяйте количество раствора, необходимого для той или иной операции, а также регулируйте его густоту, изменяя количество воды. Четкое понимание необходимого количества и густоты раствора приходит лишь с опытом, поэтому сначала тренируйтесь на кусочках фанеры или ДСП и не переживайте, если что-то не получается, со временем вы научитесь.

При оформлении интерьера акцент все чаще ставится на оригинальность и уникальность дизайнерского стиля. В таком случае отдают предпочтение барельефу. Эта техника создания объемных изображений достаточно кропотлива и трудоемка. Однако, однажды освоив технологию, как ​сделать​ ​барельеф​ ​на​ ​стене​ ​своими​ ​руками, можно воплотить в жизнь любые дизайнерские решения.

Виды​ барельефов

Данный стиль оформления интерьера выполняется с помощью различных техник:

  • Барельеф с низким рельефом . Изображение слегка выступает над плоскостью стены, имеет привлекательный вид при любых видах освещения, исключая совсем тусклое.
  • Барельеф с высоким рельефом (горельеф) . Фигуры выступают над поверхностью, но при этом не более чем на половину своего настоящего объема. Хорошо смотрится при рассеянном освещении.
  • Барельеф, выполненный с помощью смешанной техники . Представляет собой средний вариант между низким и высоким рельефом. Изображение имеет умеренную степень объемности фигур. Выигрышно смотрится при обычном домашнем освещении (равномерном и довольно ярком).
  • Обратный барельеф (контррельеф) . Создается с помощью прорезания контуров внутрь. Представляет собой резьбу по каменной поверхности, а не лепнину. Контррельефу необходимо резкое косое и яркое освещение, поскольку рисунок создает тень.
  • Теневой барельеф . Изображение формируется тенями от малых впадин, прорезей, выступов различной формы. Крайне сложный вид барельефа, способный меняться в течение суток при смене направления и угла освещения. Со временем впадины, прорези, выступы изменяют форму (например, после чистки от пыли), и изображение теряет первоначальный образ.

Виды барельефов для дизайна интерьера разнообразны. Исходя из созданного изображения, они бывают:

  • орнаментальные, на которых присутствуют узоры;
  • сюжетно-изобразительные, представленные картиной.

Самостоятельно созданный барельеф всегда уникален и неповторим.

Техники​ ​создания

  • Свободное гипсование отдельных (незакрепленных на поверхности стены) неудаляемых моделей. Способ отлично подходит для начинающих, поскольку это наиболее простая техника, которая позволяет многократно редактировать изображение, не переделывая всю работу по новой. С применением этого метода можно создать разные виды барельефов.
  • Гипсование непосредственно на стене неудаляемых моделей. Подходит для новичков, отличается от предыдущего способа тем, что работа происходит сразу на опорной плоскости.
  • Обратное литье из гипса по модели. Модель создается с помощью сформированной изложницы. Это более сложный способ, однако, он позволяет длительно работать с моделью, доводя ее до совершенства. С помощью данной техники возможно создать достаточно большое количество идентичных изделий.
  • Гипсовая лепнина непосредственно на стене. Этот художественный способ для опытных мастеров, поскольку требует определенных навыков. Он позволяет создавать картины, панно во всю стену, сложные узоры с заходом на потолок и огибающие углы.

При изготовлении целого или сборного барельефа, рисунок или его отдельные фрагменты можно создавать на листе гипсокартона.

Гипсокартон крепится на выровненную стену. Работа с ним может осуществляться, как непосредственно на опорной поверхности, так и отдельно от нее. Стыки частей шпаклюют базовым составом.

Нельзя крепить гипсокартон с барельефом на слабые стены, несущая основа должна быть крепкой.

Материалы

Для самостоятельного создания барельефа можно использовать гипс, гипсовую штукатурку, папье-маше, алебастр, глину и прочее. Для начинающих выбирать материалы предпочтительнее, ориентируясь еще и на технику нанесения.

Основной материал при создании лепнины. Он хорошо поддается обработке, при этом обладает прочностью и легкостью, поэтому подойдет даже новичкам. Гипс имеет благородный чистый белый цвет, на него хорошо ложатся краски и лаки.

Штукатурка

Она рекомендована для создания толстых слоев, при этом необходимо дожидаться высыхания каждого из них перед нанесением следующего. Во влажном состоянии штукатурка податлива, хорошо корректируется, при необходимости ее возможно ошкурить. Приобретать следует материал, рассчитанный на слой от 5 и более сантиметров.

Смесь

Это состав из архитектурного гипса, штукатурки и клея ПВА в соотношении 1:1:0,5. Сухие гипс и штукатурку заливают водой, исходя из требуемой густоты, и добавляют ПВА.

Шпатлевка

Для новичков рекомендуется создание барельефа из шпаклевки, поскольку можно выполнить всю работу только этим материалом. Ее также возможно применять для тонких слоев. В этом случае используется финишная шпаклевка или готовая в ведрах.

Папье-маше

Барельеф из папье-маше имеет большую крепость, чем из гипса. При этом материал отлично формирует объем, податлив, быстро сохнет.

Пенопласт

Сложные фигуры для барельефа можно вырезать из пенопласта. Этот материал может стать основой изделия благодаря малому весу, особенно в сравнении с гипсом.

Инструменты

Для создания барельефа потребуется обширный список приспособлений и инструментов:

Важно правильно ухаживать за приспособлениями для создания барельефа. Инструменты следует хранить в чистом виде, остатков состава на них быть не должно. После работы мастихины, кисти и шприц в разобранном виде помещают в воду. После отмокания инструменты тщательно отмывают. В процессе работы мастихины и кисти каждый раз нужно обмакивать в воду перед очередным набором состава.

Этапы​ ​выполнения

В первую очередь при создании барельефа необходимо определиться со стеной, на которой будет располагаться объемное изображение. Нужно выбрать надежную опорную поверхность. Не менее важно оценить освещение данного участка. Рисунок и порядок его создания также нужно продумать заранее.

Новичкам лучше отказаться от выполнения сложных фигур и живописных картин, рекомендуется начинать с изображения ягод, фруктов, листьев. Создание барельефа происходит постепенно по следующим этапам.

​​​Подготовка

Выбранную стену необходимо подготовить, очистив от старых покрытий. Поверхность требуется выровнять (не хуже 2 миллиметра на метр), прогрунтовать. При этом предпочтительнее применять грунтовку глубокого проникновения. После высыхания на выбор наносится материал: базовая смесь, декоративная штукатурка и прочее.

В случае сборного барельефа, гипсокартон выравнивания не требует. Далее по базовому покрытию валиком наносится фоновая фактура и выполняется тонирование основы. Для декоративной штукатурки эти шаги не выполняются.

​Лепка​ ​и​ ​установка​ ​рельефа

Данный этап — наиболее трудоемкий и, исходя из навыков мастера и выбранного изображения, может быть выполнен различными способами.

Гипсование отдельных моделей

Рассмотрим этот способ на примере гипсования искусственных цветов.

Для этого готовится жидкий раствор архитектурного гипса. Каждый цветок-модель обмакивают в смесь и выкладывают на поверхность, покрытую пластиковой пленкой. Важно, чтобы их положение было таким, каким будет непосредственно на стене.

Когда состав схватится, модель окунают в раствор повторно и так до тех пор, пока слой гипса на ней не составит 1-1,5 миллиметра. Устанавливают такой барельеф путем приклеивания к стене с помощью акрилового клея или ПВА.

Гипсование отдельных моделей на стене

Этот способ отличается от предыдущего тем, что модели формируются на стене или клеятся на нее, а только потом обрабатываются гипсом. Раствор в данном случае имеет консистенцию сметаны.

При работе важно обратить внимание на материал модели. Мягкий пластик по прошествии времени (спустя 3-7 лет) разлагается, что проявляется возникновением пятен на барельефе. Рекомендуется использовать соленое поделочное тесто.

Рецепт его изготовления прост: стакан муки и соли смешать с половиной стакана воды. Такие модели способны сохранять первоначальный вид до полувека. Их установка на стену осуществляется с помощью монтажного или акрилового клея. Гипсовую смесь наносят постепенно тонкими слоями до 15 раз.

Обратное литье из гипса

Данный способ подразумевает изготовление изложницы, с помощью которой формируется модель. Этот метод подходит для изображения виноградной грозди с идентичными ягодами.

Для создания силиконовой изложницы из пластилина изготавливают виноградину и небольшую емкость, куда заливают силиконовый герметик, и сразу же наполовину вставляют ягоду.

После высыхания силиконовая изложница готова. В нее наливают гипсовый раствор (консистенции сметаны) и после схватывания получают готовую модель винограда.

Использовать такую форму можно многократно. Установить модель на стене можно с помощью клея (акрилового или монтажного).

Плоская лепка

Это кропотливый и трудоемкий способ. В первую очередь требует нанесения контура изображения на основную поверхность. Если работа происходит на отдельном материале, а потом крепится на стену, делают плиту для рельефа.

Для этого из 4 реек и фанеры сбивают ящик с невысокими бортами, иногда можно обойтись даже коробкой из-под конфет. Форму застилают пленкой и, расправив складки, заливают раствор, приготовленный по инструкции производителя. После высыхания перенесят контур нужного рисунка.

Для этого изображение накрывают прозрачной пленкой и обводят ручкой или маркером. Затем пленка прикладывается к плите или непосредственно к стене и карандашом выводится контур, на базовой поверхности остается его след.

Для этой же цели применяют трафареты для барельефа​, которые можно приобрести в строительном магазине или изготовить самостоятельно. Трафареты — это шаблоны из прозрачного пластика с отверстиями в форме различных фигур.

После нанесения контуров изображения выполняют постепенное наращивание объема. Смесь в данном случае имеет консистенцию теста и наносится послойно. Каждый следующий слой наносят на схватившийся, но еще влажный, предыдущий. Работа начинается с самых мелких деталей и постепенно переходит к крупным. Заглубить рисунок можно, используя стамеску.

При установке барельефа, который выполнен на отдельной плите, применяют плиточный клей. При большом весе (более 2 килограмм изделия на 1 квадратный дециметр стены) используют саморезы или рифленые гвозди. После швы между плитами и крепления замазывают затиркой (шпаклевкой или алебастром).

Также используется способ углубления в стену, при котором в ней предварительно создается ниша для барельефа. При создании изображения сразу на стене, рельеф ошкуривают, убирают пыль и покрывают грунтовкой.

Лепка по месту

Данный способ требует художественных навыков. Он применяется для создания лозы на стене. Для этого на опорной поверхности карандашом рисуют изображение. При этом центр композиции должен быть более выпуклым, постепенно уменьшаясь к краям.

Барельеф, изображающий ветви или лозы, можно сделать из веревок или кусочков ткани. Для этого нужно порвать ткань на полосы по 4 сантиметра. Для самой выпуклой части изображения использовать проволоку, обматав ее веревкой или тряпками, смоченными в гипсовом растворе.

Проволочный каркас составляет «скелет» выступающих фигур, обеспечивая их прочность. При меньшей выпуклости веток ткань сворачивается в виде веревок и после смачивания гипсовым составом помещается по контуру рисунка.

Далее с помощью шпателя и гипса неровности рисунка сглаживаются на поверхности стены. Мелкие ветки формируются с использованием кондитерского и медицинского шприцев. Готовый барельеф требуется тщательно отшлифовать, при необходимости корректируя изображение. Далее поверхность нужно прогрунтовать и покрасить для придания декоративного и водоотталкивающего эффектов.

​​Тонирование

Его можно провести еще на стадии формирования основы под барельеф или при создании его отдельных деталей. При этом накладываются тонкие слои, каждый из которых подкрашивается колером для гипса: чем глубже, тем темнее оттенок.

После создания барельефа и полного высыхания можно его окрасить сверху, используя акриловые краски или специальные для гипсовой лепнины. При этом первые более насыщенные, а вторые можно растушевать в полутона с помощью влажной губки. Кисти при росписи барельефа применять не рекомендуется, чтобы избежать проявления полос.

Финальная​ ​обработка

Для сохранения первоначального вида высохший барельеф покрывают бутадиен-стирольным латексом. Это обеспечивает насыщенность цвета, поскольку без подобной обработки краски тускнеют и блекнут.

Через 1-2 недели после нанесения латекса барельеф рекомендуется залакировать акриловым лаком.

Если Вы захотели придать своему дому элегантности, барельеф — именно то, что нужно. Самый простой способ самостоятельно изготовить барельеф, воспользоваться уже готовыми изделиями из гипса, полиуретана или пенопласта. Можно купить различные фигуры в необходимом количестве и наклеить на стену, можно купить каждой фигуры по одному экземпляру и при помощи силиконовых форм их размножить. Минус этого варианта состоит в том, что барельеф получится однообразным, стандартным, так как будут использоваться покупные элементы лепнины

Другой вариант, заняться изготовлением барельефа своими руками с нуля. Для этого Вам понадобится некоторый набор инструментов:

  • кельма;
  • кисть плоская;
  • мастихин;
  • макловица;
  • малярная лента;
  • перчатки резиновые;
  • пленка прозрачная плотная

Теперь определитесь какой материал будете использовать для изготовления барельефа своими руками. Это могут быть гипс, алебастр, глина, штукатурка на гипсовой основе. Если Вы делаете это первый раз в жизни, лучше работать с гипсом или штукатуркой. Профессионалы и начинающие любят работать с гипсом. Также для начала лучше выбрать небольшое изображение, чтобы набраться опыта, так как, если сразу браться за масштабные панорамы, можно отбить всю охоту. Многие мастера советую начинать с цветочков, чтобы набраться опыта.

Чтобы было удобнее работать, лучше делать барельеф на отдельном планшете, для этого подойдет лист гипсокартона или ДВП. Планшет с барельефом затем можно будет установить туда, куда захотите.

Итак, берем пленку и наносим на нее изображение. Контур удобно будет наносить гелиевой ручкой или карандашом.

Допустим, Вы выбрали в качестве основания гипсокартон, его нужно зашпатлевать и выровнять. После этого, переносим изображение с пленки на гипсокартон. Получаем рельефное изображение выбранного узора.

Теперь приступаем к самому ответственному, сложному и продолжительному этапу — формированию рисунка. Суть этого процесса состоит в придании узору рельефности, Вы должны сделать 3D рисунок. Объемность создается в несколько подходов путем нанесения смеси на определенные участки. С составом нужно работать тогда, когда он уже не жидкий, но имеет пластичность. В процессе сошкребаем лишнее, чтобы добиться реалистичности узора.

После того, как узор готов, большей реалистичности можно добиться разукрасив барельеф, придав ему оттенки.

Есть и компромиссный вариант — приобрести несколько ключевых элементов, лепных фигур, которые будут центральными в композиции, а остальные мелкие детали постараться изобразить самостоятельно. Таким образом, основное внимание будет приковано к ключевым элементам, фон уже будет не так важен, что дает Вам право на мелкие ошибки, которые можно будет заметить только присмотревшись. Если же некоторые элементы собственного производства будут неидеальны, вспомните современное «искусство» и Вы ощутите себя великим художником)))

Главная » Кровля » Барельеф из пенополистирола своими руками. Барельеф из шпаклевки для начинающих

Барельеф на стене своими руками

Барельеф на стене своими руками: пошаговые действия для начинающих

Барельефы издревле используются для декорирования разного рода изделий и сооружений. Сегодня же подобные элементы декора нашли применение в самых разнообразных сферах.

Барельеф на стене своими руками

Барельеф в интерьере

Применение барельефов дает довольно широкий простор для оформления интерьеров. К примеру, можно создать отдельное панно в виде картины для украшения пустующей стены.

Барельеф на стене своими руками

Нередко барельефы применяются для декорирования домашних каминов. Барельеф в сочетании с оригинальной подсветкой создает поистине оригинальную картину – благодаря подсветке все выпуклости изображения будут видны еще более отчетливо.

Барельефы отлично подходят для оформления разного рода проемов.

Барельеф на стене своими руками

В отличие от еще одного популярного варианта оформления интерьеров – декоративной росписи – барельефы не нуждаются в дополнительном выделении цветом.

При отсутствии выделения цветом, объемный рисунок будет проявляться благодаря игре света при грамотно обустроенном искусственном освещении. Таким образом у владельца появляется возможность создавать акценты на элементах декора в конкретно нужное ему время – достаточно лишь включить освещение.

Барельеф на стене своими руками

В дополнение к чисто декоративным функциям, барельефы прекрасно справляются и с разного рода функциональными задачами. К примеру, объемное декорирование позволяет нивелировать неровности поверхностей, украсить инженерные коммуникации, зрительно исказить пространство на усмотрение владельца, создать плавные переходы между разными функциональными зонами.

Барельеф на стене своими руками

Грамотное сочетание объемного рельефа и декоративной росписи позволяет создавать поистине оригинальные и невероятные эффекты.

Однако, несмотря на множество своих преимуществ, барельеф остается не таким уж и популярным вариантом декорирования помещений. Суть проблемы заключается в высокой стоимости обустройства таких объемных элементов.

Барельеф на стене своими руками

Неосведомленные люди нередко допускают ошибку, полагая, что барельеф является сборной конструкцией, отлитой из гипса. В действительности же такое декорирование обустраивается вручную и является по своей сути эксклюзивным. Следовательно, для обустройства красивого барельефного изображения придется приложить немало усилий, но при большом желании со всеми мероприятиями можно справиться самостоятельно.

Барельеф на стене своими руками

Общее руководство по созданию барельефа

Для собственноручного создания барельефа можно использовать самые разнообразные материалы: гипс, штукатурку на гипсовой основе, алебастр, глину и пр. Новичкам легче всего работать с гипсом и штукатуркой на его основе.

Переносим изображение на пленку

Первый шаг

Соберите из реек и фанеры ящик с низкими стенками, больше похожий на поднос. По своим габаритным размерам ящик должен соответствовать размерам будущей плиты рельефа – там и будет создаваться барельеф.

Вместо ящика можете использовать другие подручные средства, к примеру, коробку из-под конфет либо же подходящую по размерам рамку, приклеенную к стеклу при помощи клейкой ленты.

Делаем заготовки Делаем заготовки Делаем заготовки Делаем заготовки

Второй шаг

Застелите форму полиэтиленом. Расправьте пленку так, чтобы складки отсутствовали либо же их было как можно меньше.

Третий шаг

Приготовьте раствор в соответствии с инструкцией производителя и залейте его в форму.

Если планируется создание орнамента с высоким рельефом, вставьте в плиту проволоку для дополнительного армирования будущей композиции.

Наносим на стену шпатлевку Создаем рельеф

Четвертый шаг

Оставьте залитую смесь на время первичного схватывания. Этот показатель индивидуален для разных материалов, уточняйте в отдельном порядке.

Выкладываем заготовки Выкладываем заготовки

Пятый шаг

Приступайте к созданию барельефа. Сначала вам нужно нанести на плиту контур создаваемого декоративного орнамента, а после начать наращивать объем внутри оформленного контура из вновь приготовленной смеси.

Наращивайте объем послойно, позволяя каждому слою немного затвердеть.

Накрываем пленкой и прорисовываем контуры Накрываем пленкой и прорисовываем контуры Убираем пленку

Работать со штукатуркой достаточно удобно – пока материал влажный, от его излишков можно без особых усилий избавиться при помощи ножа, а сам орнамент скорректировать стамеской и резцами для обработки древесины.

Помимо этого, не полностью высохший материал достаточно просто зашкуривается. Выполнить необходимую обработку затвердевшей поверхности гораздо труднее.

Слой за слоем наносим материал на стену, формируя барельеф Слой за слоем наносим материал на стену, формируя барельеф Слой за слоем наносим материал на стену, формируя барельеф Слой за слоем наносим материал на стену, формируя барельеф Слой за слоем наносим материал на стену, формируя барельеф Выкладываем из гипса дополнительные элементы Окрашиваем

В случае если планируется создание углубленного изображения, можете решить задачу двумя методами.

  1. Слой фона наращивается вокруг изображения, в результате чего элементы орнамента оказываются в некотором углублении. В завершение плоскость фона отшлифовывается.
  2. Изображения заглубляются путем выборки некоторого количества материала основы с помощью уже знакомых вам стамески и резцов.

Узнайте, как сделать декоративную штукатурку стен своими руками, а также ознакомьтесь с обзором основных техник, из нашей новой статьи.

Цены на популярные виды штукатурки

Барельеф на конкретных примерах

Чтобы процесс создания барельефа был более понятным, следует рассмотреть порядок обустройства такого декора на конкретных примерах. Вашему вниманию предлагается два наиболее популярных варианта – «лилии» и «тюльпаны». Освоив порядок их обустройства, вы сможете справиться с созданием декоративных барельефов практически любой сложности.

«Лилии»

Первый шаг. Обеспечьте защиту декорируемого основания, обклеив необходимое пространство малярной лентой.

Второй шаг. Покройте основание шпаклевкой, дайте ей высохнуть и нанесите грунтовку. Лучше всего использовать краску-грунт. Этот состав примечателен тем, что после высыхания входящие в состав смеси песчинки остаются на основании. Благодаря создаваемой шероховатости последующие слои отделки удерживаются максимально прочно. В среднем краска-грунт сохнет в течение 2-3 часов.

Третий шаг. При помощи кельмы нанесите на поверхность стартовый слой марсельского воска. Этот материал застывает достаточно быстро, в среднем в течение 3-4 часов при комнатной температуре.

Четвертый шаг. Отогните пленку и прорисуйте детали барельефа. Для этого вам нужно закрепить сверху рабочей поверхности на всю ее длину и ширину прозрачную полиэтиленовую пленку. Нижний край, при этом, фиксировать не нужно – у вас должна остаться возможность свободно его отгибать.

Пятый шаг. Маркером нанесите на полиэтиленовую пленку эскиз будущих «лилий» — стебли, листья, бутоны.

Создание барельефа Создание барельефа

Шестой шаг. После полного завершения эскиза приступайте к нанесению марсельского воска под полиэтиленовой пленкой в соответствии с эскизом. Сначала используйте для работы кельму, а затем мастихин.

Марсельский воск Мастихины

Используемый марсельский воск имеет белый цвет. Чтобы создаваемый декор был более заметным, покройте отделку подходящим составом. К примеру, можете использовать воду, слегка окрашенную макловицей. Такого рода составы можно наносить только на подсохшую поверхность.

После подкрашивания вы разу увидите, в каких местах материалу отделки нужно придать очертания стеблей, цветков и т.д.

Ваша задача – сделать запланированный барельеф максимально реалистичным и соответствующим эскизу. На это у вас уйдет очень много времени, поэтому не нужно спешить закончить все как можно быстрее. Работайте аккуратно, продуманно и постепенно.

Барельеф «Лилии» после окончательного декорирования

После придания барельефу необходимой формы, дайте составу застыть и приступайте к нанесению второго слоя декоративной отделки – акриловой краски желаемого цвета.

Приготовьте краску в соответствии с инструкцией производителя. В среднем подобные лакокрасочные составы сохнут 5-8 часов. Конкретное время уточняйте в описании используемой краски.

В завершение вам останется нанести финишный слой отделки – отточенто либо же другой состав с аналогичными свойствами. Вооружившись широкой кистью, нанесите отточенто двойным слоем на весь участок декорируемой стены. Второй слой можно наносить только после высыхания первого. В среднем на это уходит 1-3 часа. Вы должны тщательно прокрасить каждый элемент композиции.

Для придания композиции дополнительной зрительной объемности и выразительности нанесите на отдельные участки барельефа белое отточенто.

«Тюльпаны»

Подготовка и непосредственно работа по созданию «тюльпанов» выполняется по уже знакомой вам схеме, а именно:

  • наносится штукатурка и краска-грунт;
  • наносится первый слой марсельского воска;
  • приклеивается пленка;
  • создается эскиз;
  • наносится непосредственно барельеф;
  • поверхность покрывается краской и отточенто.

Единственные отдельные рекомендации можно дать в отношении создания тюльпанов. Чтобы цветы выглядели гладко и реалистично, формируйте бутоны вручную, а затем дополнительно аккуратно обрабатывайте поверхность слегка влажной губкой.

Создание барельефа собственными руками является довольно сложным, кропотливым, длительным и требующим ощутимых финансовых затрат мероприятием. Однако при грамотном подходе вы сможете придать интерьеру своего жилья неповторимый вид.

Видео – Барельеф на стене своими руками

Лучшие идеи дизайна помещений своими руками: мастер-классы по созданию настенных барельефов

Оригинальность всегда стоит на первом месте при отделке помещений. Каждый хозяин стремится сделать своё жилище не только красивым, но и уникальным. Одно из самых изящных решений – создание настенного барельефа, и для этого совершенно не нужно быть профессиональным художником. Сегодня в обзоре Homius мы расскажем обо всех особенностях создания своими руками выпуклой композиции, а подробные мастер-классы и видеоуроки помогут без труда справиться с самой сложной задачей.

Виды настенных барельефов

Барельеф – это не только оригинальное и красивое украшение интерьера.

При помощи объёмной композиции можно реализовать следующие задачи:

ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ. ЧЕРТЕЖНАЯ БУМАГА ВМЕСТО ХОЛСТА.

  • замаскировать дефекты стены;
  • сгладить переходы между разными функциональными зонами;
  • визуально изменить геометрию комнаты.

Перед выбором барельефа в качестве украшения дома важно ознакомиться с разновидностями настенных композиций:

  • орнаментные, состоящие из узоров;
  • сюжетно-изобразительные – в центре композиции расположена картина;
  • сплющенные – детали и элементы объёмной композиции расположены на минимальном расстоянии друг от друга;
  • облицовочные барельефы создаются в качестве отделки поверхности;
  • живописные – в панно присутствуют более плоские фигуры с элементами природы и деревьев;
  • многоплановые – объединяют в себе разные компоненты.

По технике лепки композиции бывают:

  • высокими;
  • низкими;
  • смешанными.

ФОТО: delaisteny.ru Смешанная техника исполнения объединяет в себе высокие и низкие элементы композиции

Подготовительные работы перед созданием настенного барельефа

Барельеф можно сделать при помощи разных техник. Для того чтобы получить качественный результат, необходимо правильно провести подготовительные работы.

Они состоят из следующих этапов:

  1. Очистка поверхности от декоративного покрытия.
  2. Удаление пыли и устранение дефектов на поверхности. Можно использовать армирующую сетку для увеличения прочности элементов.
  3. После высыхания раствора выполняется обработка стены грунтовкой.
  4. Создание карандашного эскиза на поверхности.
  5. Если планируется сделать объёмный барельеф, можно разместить арматуру из проволоки, которая свяжет все элементы с основанием.

ФОТО: remontkvartir-v-moskve.ru Крупные дефекты стены необходимо выровнять

ФОТО: stroy-podskazka.ru При переносе эскиза на стену можно использовать трафареты и лекала

Как создать объёмное панно на стене по собственному эскизу

Для изготовления эксклюзивной композиции необходимо продумать рисунок или узор и подготовить эскиз. При этом важно учитывать общее оформление комнаты и оттеночные сочетания. Работа довольно кропотливая, но результат того стоит. Качественный барельеф будет радовать владельцев не один год.

Материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить специальные инструменты, купить которые можно в любом торговом центре, продающем стройматериалы. Нам понадобятся:

  • ёмкость для раствора;
  • абразивные губки;
  • мастихины, шпатели и кельмы;
  • наждачка, малярный скотч и кисти;
  • карандаш и трафареты.

ФОТО: stroychik.ru Основной набор инструментов для создания барельефа

ФОТО: stroychik.ru Инструменты для более точной коррекции рисунка и создания элементов

Для создания барельефа наиболее часто используются следующие материалы:

  • адаптированные штукатурные смеси с разными составами;
  • акриловые шпатлёвки, в основе которых лежит кварцевый песок, улучшающий сцепление с поверхностью;
  • гипс с фракцией до 0,2 мм идеально подходит для начинающих мастеров;
  • алебастр с более крупной фракцией;
  • глина – прекрасный материал для создания ботанического рисунка;
  • полиуретан подходит для помещений с повышенной влажностью;
  • камень используют профессиональные мастера.

ФОТО: vashakuhnya.com Самые красивые барельефы получаются путём заливки алебастра в формы

Этапы изготовления настенного рельефа

После подготовки поверхности, материалов и инструментов можно смело приступать к созданию барельефа своими руками.

ФОТО: strojka-gid.ru Порядок изготовления композиции следующий:

  1. На стену перенести рисунок будущей композиции. Для начала узор следует нарисовать на бумаге, накрыть его полиэтиленовой плёнкой и обвести контур фломастером или маркером.
  2. Развести небольшое количество акриловой шпаклёвки или гипса, нанести состав на поверхность по контуру.

ФОТО: strojka-gid.ru
Заполнить шпатлёвкой узоры внутри контура. Следующий слой можно наносить только после высыхания предыдущего.

ФОТО: strojka-gid.ru
Прорезать мелкие детали мастихинами, кропотливо вырисовывая каждый элемент. Крупные фрагменты желательно укрепить саморезами.

После полного высыхания композиции предельно аккуратно зачистить наждачкой выпуклые и вогнутые фрагменты, а также шероховатости и уголки.

Финишная окраска

После чистовой обработки барельеф нужно обязательно прогрунтовать. Затем приступают к тонировке, лакированию, росписи или окрашиванию. Финишная отделка увеличит сопротивляемость композиции к воздействию влажности и сделает картину более привлекательной.

На видео можно познакомиться с процессом создания барельефа цветка своими руками:

Мастер-класс для начинающих по созданию барельефа с помощью трафарета

Начинающим мастерам проще всего создать барельеф при помощи трафарета. Его можно сделать своими руками из пластика, плотного полиэтилена или купить готовый образец в строительном магазине.

ФОТО: ogodom.ru Можно распечатать рисунок из интернета и перенести его на плотную бумагу или пластик

Что нужно для работы

Для работы нам понадобятся:

  • трафарет;
  • скотч;
  • готовая мелкозернистая штукатурка;
  • наждачка;
  • шпатель;
  • акриловые краски и лак.
Пошаговая инструкция по изготовлению

Пошаговые уроки по созданию эффектного барельефа при помощи трафарета:

  1. Прогрунтовать отрезок стены, на который будет нанесён барельеф.
  2. После высыхания грунтовки на стену нанести разметку и зафиксировать трафарет при помощи малярного скотча.
  • Полностью покрыть трафарет штукатуркой и тщательно уплотнить каждый слой.
  • После полного высыхания штукатурки аккуратно снять трафарет со стены.

    Отшлифовать наждачкой все шероховатости.

    Декорирование рельефа

    После обработки барельефа наждачкой и очистки поверхности от пыли можно сделать его более эффектным и покрасить в разные оттенки. Для больших элементов рекомендуется использовать валик с поролоновой насадкой. Прорисовывать детали лучше кисточками. Прекрасно смотрится на выпуклых фрагментах бронзовка или серебрянка. После высыхания можно покрыть барельеф лаком.

    ФОТО: vatet.ru Приступать к окрашиванию рекомендуется не ранее, чем через сутки после удаления трафарета

    Как изготовить барельеф с помощью отливки в готовых формах

    Применение форм для заливки значительно упрощает создание композиции. Для этих целей можно использовать готовые формы, которые прослужат не один год. Второй вариант – сделать их из силикона своими руками, но это долгий и кропотливый процесс. Мы предлагаем неожиданное и простое решение – создать многоразовую форму из гипса, для которой понадобятся доступные материалы.

    Что понадобится для работы

    Для работы нам понадобятся:

    • пластилин;
    • полиэтиленовая плёнка;
    • острый нож;
    • цветы и листья;
    • пинцет;
    • строительный гипс;
    • наждачка и острый нож;
    • краска, лак и кисточки.
    Самостоятельное создание барельефа и финишная отделка

    Простой и доступный мастер-класс для начинающих по изготовлению барельефа приводится в таблице.

    Изготовление барельефа с помощью ткани

    Ещё одна уникальная и простая техника изготовления барельефа – из ткани. Она прекрасно подойдёт новичкам, а также будет интересна и профессионалам. Главное преимущество создания такой композиции – полная импровизация. Мастер осваивает лишь основные навыки и в дальнейшем каждый раз может смело экспериментировать и подключать творческую фантазию.

    Материалы и инструменты

    Для работы нам понадобятся:

    • ткань;
    • пластиковая форма;
    • элементы декора;
    • малярный скотч;
    • клей ПВА;
    • шпатлёвка или гипс;
    • эмаль или акриловые краски;
    • холст, ДСП или ДВП;
    • большая ёмкость, полиэтиленовые перчатки.

    ФОТО: vatet.ru Новичкам лучше начинать со шпатлёвки на основе ПВА

    Пошаговая инструкция по изготовлению, формированию и креплению изображения

    Посмотреть каждый этап работы более подробно можно на видео:

    Интересные идеи для украшения интерьеров с помощью настенных барельефов

    При выборе барельефа в качестве яркого украшения помещения важно учитывать общее оформление и стилистику. Специфика композиций состоит в том, что необходимо принимать во внимание микроклимат комнат и материал изготовления панно.

    Важно учитывать и освещение, поскольку внешний вид объёмных элементов под углом падения света раскрывается совершенно иначе. В нашей фотогалерее представлены наиболее интересные барельефы в разных интерьерах.

    Как выполняют объемные рисунки из штукатурки: все о барельефе и панно

    Вы когда-нибудь задумывались, на сколько древним является искусство настенной живописи? Пожалуй, с самого зарождения человечества, начиная от наскальных рисунков, человек украшает стены своего жилища всевозможными изображениями.

    Объёмные картины, — панно и барельефы наделены большим реализмом, чем плоские изображения. Цветы, деревья и животные, как бы застывшие в гипсе, притягивают взгляды и восхищают.

    В этой статье я хочу рассказать вам о технологии создания декоративных барельефов и объёмных рисунков из современных материалов, — штукатурки и шпаклевки. Разберём основные правила и приёмы при работе, а также крутые примеры готовых объектов, которые, возможно, и вас вдохновят сделать нечто подобное своими руками.

    Барельеф и панно

    Барельеф в переводе с французского значит «низкий рельеф». Это вид скульптурного рельефа, главная особенность которого — рисунок выступает над плоскостью на половину своего объема или менее. Если изображение более выступающее, то это горельеф — «высокий рельеф».

    К этому виду объемного рисунка относятся не только архитектурные украшения, но и любые другие изображения, например, на монетах или медалях.

    Панно — более приближенное к дизайну помещений понятие, это вид изобразительного искусства, когда на части стены или потолка создается рельефное монументальное произведение. Как правило, панно обрамляют орнаментом, багетами как картину.

    Панно может создаваться в совершенно разных техниках: барельеф, мозаика, резная композиция, фреска (роспись по штукатурке) и т.д. Далее речь пойдет о объемных рисунках и картинах из гипса и штукатурки, т.е. о барельефе.

    Как загрунтовать картон для этюдов. 1- й способ

    Что такое лепнина

    К этому понятию можно отнести всевозможные декоративные накладки на стены: багеты, молдинги, потолочные плафоны, узорные розетки, разнообразные завитушки, пилястры (колонны на стене или в углах), фасадные карниза, накладные рустовые камни на углах дома и т.д.

    Лепнину для внутренних помещений часто отливают из гипса. Для фасада более практичны изделия из полиуретана, которые крепят на клей.

    Современная художественная штукатурка

    Для каждой эпохи характерны свои мотивы в настенной живописи. Техника исполнения барельефов также меняется со временем, современные объемные рисунки из штукатурки более сложные и детализированные благодаря новым материалам, более прочным и долговечным.

    Сюжеты картин из гипса условно можно поделить на несколько групп (примеры на фото):

    ▶ портреты, люди

    ▶ природа: растения, цветы

    ▶ животные и рыбы

    ▶ пейзажи, городские улочки

    ▶ геометрические рисунки

    Материал для барельефа

    Как выбрать смесь для художественной штукатурки?

    • Прежде всего, нужно выбирать по месту планируемых работ. Гипсовые штукатурки применяются только для внутренних сухих помещений, т.к. гипс активно вбирает влагу и теряет при этом прочность. Материалы на основе цемента не боятся влаги, поэтому для фасада нужно брать только их.
    • Второе, на что обращать внимание, — толщина нанесения. Если планируете тонкие узоры и мелкие детали, то покупайте шпаклевку с самой маленькой допустимой высотой слоя. То же относится и к наибольшей толщине. Все современные штукатурки допускают нанесение слоем до 5 см. Если требуется больший слой, то советую выбрать Weber Vetonit Profi Gyps. Она допускает локально толщину до 10 см.
    • Также, картины и барельефы с большим объемом лучше начинать из штукатурки, она создаст прочный каркас. После формирования общих контуров рисунка детали и верхние гладкие слои выполняются из шпаклевки.

    Вот несколько проверенных материалов для выполнения рельефных картин и панно:

    Название Основа Толщина, мм Плюсы
    Кнауф Унифлот гипсовая 1-5 Очень гладкая, быстро схватывается.
    Кнауф Фуген гипсовая 1-5 Менее гладка, но «каменная» прочность.
    Сатентек гипсовая 1-5 Идеально гладкая, без зернистости. Легко обрабатывается.
    Волма Слой гипсовая 5-30 Хорошошо шлифуется, можно не шпаклевать. Удобная при нанесении, держит форму.
    Кнауф Ротбанд гипсовая 5-50 Шероховатая, крепкая
    Волма Аквастандарт цементная 1-8 Подойдет для сухих и влажных помещений. Жизнеспособность раствора до 2 часов.
    Вебер VH цементная 1-4 Крепкая шпаклевка для наружных работ

    Актуальные цены на шпатлёвку:

    В этом видео рассказано, какая штукатурка и шпаклевка из гипса лучше для объемных картин на стену.

    Необходимый инструмент

    Когда с материалом определились, нужно подобрать инструмент для работы. Рассмотрим основной минимальный набор мастера по барельефу.

    ▶ Шпатель и кельма. Это основной инструмент для нанесения штукатурного раствора на большие объемы и выравнивания поверхности. Узким шпателем удобно замешивать материал в небольших ведерках и накладывать на кельму.

    Где купить: любой строительный магазин.

    О выборе венецианской кельмы для декоративной штукатурки подробно рассказано в этой статье.

    ▶ Мастихин — главный помощник в формировании контуров и деталей объемных картин. Мастихином наносят на стену небольшие порции пластичного раствора, подравнивают края, подрезают лишнее. Изначально этот инструмент использовался в живописи для смешивания и нанесения масляных красок, но пригодился и в барельефе, когда их стали делать из штукатурки, а не вырезать из цельного камня.

    Где купить: магазины для художников, в конц.товарах в отделе для хобби, интернет магазины (Алиэкспресс, например)

    ▶ Стеки для прорезания. Применяют их для того, чтобы снять излишки полностью или частично застывшего раствора, сделать углубление с аккуратными краями и другие всевозможные выемки. Такие стеки используют также в гончарном деле, при моделировании из пластилина.

    ▶ Дополнительный инструмент. Также вам может пригодиться стамеска по дереву. Рабочая кромка у них бывает прямая, скошенная, полукруглая. Выбирайте по ситуации, что и где вам нужно подрезать. Стамеской без труда можно снимать гипс и формировать рельефные поверхности.

    Наждачная бумага у меня всегда под рукой. Для грубой шлифовки я использую наждачку с зернистостью P 80-100; для доведения до идеальной гладкости беру с размером абразива P 180 или 240.

    Основы создания объемного рисунка

    Вот мы и подошли к основной и самой интересной части — созданию панно из штукатурки своими руками. Для начала разберемся с таким художественным понятием, как «линейная перспектива».

    Перспектива

    Перспектива нужна для того, чтобы на плоской стене показать глубину рисунка, т.е. воспроизвести третье измерение. В барельефе это используется далеко не всегда. Множество простых панно из штукатурки, например, цветы, можно выполнить, не прибегая к правилам перспективы.

    Простые правила линейной перспективы:

    • Дальние объекты (люди, дома, деревья) лучше делать в первую очередь, ведь ближние объекты на барельефе их могут частично перекрывать.
    • Линии на дальних объектах должны быть тоньше, чем на ближних.
    • Высота объекта показывает расстояние от него до нас. На дальнем плане все вещи меньшего размера, чем перед нами.

    Что важно соблюдать при построении перспективы.

    Линия горизонта всегда находится на уровне глаз человека т.е. 160-170 см от пола. Допустим, на стене изображена улица и идущие по ней люди. Рост взрослого человека примерно одинаковый; чтобы рисунок выглядел гармонично, нужно уровень всех персонажей, и ближе стоящих, и далее, выполнить на линии горизонта. Соответственно, сидящий человек или ребенок будет изображен ниже этой линии.

    Точка схода — это место на линии горизонта, в которое сходятся все линии, идущие параллельно земле: дорога, рельсы, уровень крыши дома, подоконники и т.д. (пример линии схода на рисунке ниже)

    Точка схода не обязательно должна быть в центре картины, все зависит от того ракурса, который мы хотим передать. Может быть и несколько точек схода, например, если мы изображаем две смежные стены дома, т.е. смотрим на него с угла.

    Армирование штукатурки (пошаговый пример барельефа)

    После того, как контуры будущего барельефа нанесены на стену карандашом, нужно подумать, какие места будут наиболее выступающие. Их нужно усилить, чтобы защитить штукатурку от сколов, растрескивания под собственным весом.

    Для армирования картин из гипса подойдет обычная мягкая проволока, накрученная на саморезы. Делается это так:

    Шаг 1. Разметка стены. Эскиз удобно переносить, разбив его на квадраты.

    Шаг 2. Сверлим отверстия в пределах контура рисунка, вставляем дюбели и закручиваем саморезы, оставляя на поверхности около 10 мм. Затем между шляпками саморезов накручиваем проволоку. Так получается как бы каркас, который потом будет закрыт штукатурным раствором.

    Шаг 3. Формируем общие детали барельефа, армирование полностью закрыто штукатуркой. На этом этапе работаем грубо, без шлифовки. Уже видны все размеры картины, высота рельефа.

    Шаг 4. Сглаживаем шероховатости наждачкой, по необходимости шпаклюем фигуру. Все мелкие детали и тонкие линии создаем на этом этапе. После окончания работы панно необходимо загрунтовать перед покраской (если будем красить).

    Шаг 5. Барельеф полностью или частично окрашивается. Для тонирования можно использовать лак или воск для декоративной штукатурки, подкрашенный колером.

    Техника прорезания

    Это простая техника работы со скульптурными стеками и стамесками. Её суть — вылепить из штукатурки общие контуры предмета, а затем по затвердевшему гипсу прорезать детали. Прорезать удобнее, чем лепить из раствора, потому что жидкий материал тянется за инструментом, добиться четких границ барельефа сложно. А вот после затвердевания гипсовая штукатурка и шпаклевка отлично сохраняют форму и не скалываются.

    Важно! С цементной штукатуркой после её высыхания уже мало что можно сделать, она как камень. Вырезать по ней нужно через 2-3 часа после нанесения, пока она окончательно не затвердела.

    С гипсовыми материалами можно работать и на следующий день. Для этого их необходимо смочить водой из опрыскивателя, подождать 10-15 минут, пока вся влага впитается в панно, и затем работать стеком или стамеской.

    Выглядит это так:

    Послойное нанесение

    Как уже было показано выше на примере с объемным Драконом из штукатурки, сложные рисунки нужно делать в несколько этапов. Если накидать на стену толстый слой раствора и попробовать вылепить на нем небольшие элементы, то это окажется сложно — при формировании деталей фон будет проседать под мастихином.

    Поэтому от общих контуров барельефа к деталям нужно переходить за несколько этапов. Послойное нанесение шпаклевки на картину — как бы противоположность техники прорезания, ведь так мы не снимаем лишний материал со стены, а добавляем только необходимое количество.

    Сколько ждать перед нанесением нового слоя?

    Достаточно подождать, чтобы штукатурка схватилась, т.е. не прилипала к пальца и не теряла форму при легком нажатии. В среднем это 1,5-2 часа. Можно оставить панно на ночь, продолжить на следующий день.

    Надо ли грунтовать между слоями?

    Это не обязательно. Если на поверхности барельефа нет пыли, то достаточно просто смочить водой из пульверизатора и продолжить работу. Смачивать основу нужно для того, чтобы вода из свежего раствора не ушла в уже высохшую штукатурку. Иначе материал преждевременно высохнет и может отслоиться.

    ДВП/Оргалит — современная, лучшая основа для картин. Как загрунтовать ДВП/Оргалит

    Зачастую в работе совмещается вырезание элементов рисунка и послойное нанесение штукатурки.

    Окрашивание

    Объемный рисунок на стене может выглядеть привлекательным без дополнительной окраски. Достаточно правильно расставить освещение в комнате (на фасаде), и падающие тени эффектно подчеркнут детали и объем барельефа.

    Классным способом окрашивания объемной штукатурки является патинирование. С помощью патины выделяют верхушки и впадины рельефа, как правило используют не более двух цветов.

    Привило при патинировании простое — углубления на фактуре делают темнее, верхушки и выступы — светлее. Например так:

    Базовым цветом покрывается вся стена и рисунок на ней. Краску можно использовать любую интерьерную водоэмульсионную.

    После высыхания базового слоя на носят патину. Это может быть декоративная краска с позолотой, серебром, медным цветом или другим с металлическим отблеском.

    Другой способ выделить фактуру и объем — это затемнение впадин при втором нанесении краски. Так делают, когда хотят, чтобы основной цвет композиции был светлый, а детали (углубления) темными. Сделать это очень просто.

    1. Нанесите краску на панно, закройте всю штукатурку в нужный базовый цвет. Этот этап можно пропустить, если хотите оставить обычный белый цвет штукатурной смеси.
    2. Тонированный декоративный воск или просто более темную краску нанесите губкой во впадины фактуры. Не дожидаясь высыхания краски сотрите излишки губкой или тканью.

    Рекомендую посмотреть другие статьи по теме:

    Забор из брашированных досок своими руками

    Забор из брашированных досок своими руками

    Для ленивых и для пользователей мобильной версии, берем доску, обжигаем в огне, счищаем сажу (Брошируем), шлифуем при необходимости и покрываем лаком/маслом, кому как нравится.

    Я решил сделать периметр 25 на 40 м. Итого 130 м забора. А в досках это 1268 шт.

    Я много читал про этот метод обработки древесины и узнал, что его применяли еще в очень далекие времена. Строители обжигали нижние венцы валежника(бруса) при строительстве домов, что делало древесину крепким основанием, устойчивым к гнили и любым погодным условиям. А мне нужен забор, который не выцветет, не сгниет и будет очень красиво выглядеть. По периметру уже забетонированы столбы, сварены направляющие, осталось подготовить то, чем зашивать. Чтож, начнем. Этап первый. Собираем мангал.

    Собирали из того что под рукой. Почему так? Действительно. Я попробовал обжигать по японскому методу. А это три доски соединяем в виде тетрайдера и поджигаем у основания. Ставим вертикально и тем самым получаем хорошую тягу внутри “трубы” из досок. Но отказались от него. 1. приходится перехватывать проволокой сверху и снизу.2 ждать, пока остынет,чтоб обработать со второй стороны.
    3. Плохо прогревается доска, и недостаточно смолы выкипает.

    Потом попробовали обжигать горелкой. Тоже отказались. Очень долго получалось. Минут 7-10 только на обжиг одной доски. Но рисунок получается шикарный. Метод годный, для не объемных изделий. в смысле когда не много деталей.

    В общем остановились мы на мангале. Купил я пару тон угля, кускового, каменного. Почему не дрова? Жар не контролируется и иногда не успеваешь уследить и просто пережигаешь доску. Почему не древесный уголь(жарики и т.п пакетированый продукт для шашлычка), потому что дорого выходит. А здесь за пару тон угля 6000 р. с доставкой. В общем ЖЖЕМ. Работа суровая, жаркая. угли так раскаляют метал, что просечной лист, 4мм толщиной у нас просто стек на пол в первый раз. Но вот итог первого этапа работы. Доскам достаточно минуты полторы на каждую сторону, чтоб вся смола выкипела. Дерево должно все потрескаться, на сучках вся смола испариться и перестать кипеть. Тогда доска будет идеальной а рисунок контрастным.

    Потом мы пробовали сразу брошировать, но сажа забивается везде. УШИ, глаза, под ногтями, в трусы, тем самым делая пинус не естественного цвета. Да и инструмент жалко, потом тяжело продувать. Сажа уплотняется в очень плотную массу и приходится ковырять отверткой. Поэтому мы решили сбивать грязь “керхером”.(той херней, что вам машины моют). Но предусмотрите отвод воды. Мы допустили ошибку и у нас стояло черное озеро очень долго сохнущей воды. Пришлось пробивать бетон метра на три в 7-ми местах, чтоб вода хоть как-то уходила. В общем вот результат.

    И вот уже ее/их, кому как угодно, начинаем брошюровать. Сейчас работаем вдвоем. Сегодня посчитали сколько у нас уходит время на одну доску. Арифметика проста и немного удручающа. За два часа ,примерно, мы сделали 72 доски. 36 досок в час. 1.6 доски в минуту. И это только броширование. Работали мы сегодня в два захода по два часа, итого 144 доски. Будем считать день работы. Потому что обед, отмывание инструмента, перекладывание и продувка досок и себя от сажи. Итого нам необходимо будет 1268/144=8.8, примерно девять дней без продыха, только на брошюровку. А еще обжигать, отмывать керхером. в общем процесс творческий.

    Сначала я обрабатываю “макитой” с металическим валом

    А потом товарищ “дополировывает” нейлоновой щеткой на болгарке и убирает шлак с торцов.

    А вот и товарищ=)

    В итоге досок получилось 1386 шт. Это просто много. Очень много. В связи с тем, что я с супругой уехал на роды в другой город, то товарищ заканчивал брашировку один. Отчитывался мне каждый день. В итоге, он поднял свой скилл на столько, что делал 120-130 досок в день.

    Извел несколько нейлоновых валов на брашировальную машинку. Угольная пыль был абсолютно везде, даже на его бывшей=) Но тем не менее он справился и мы начали процесс покраски лаком. Выбрали матовый, на водной основе, устойчивый к ультрафиолету. Покрывали на один раз.

    но с двух сторон и каждую доску. Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску. Итого получилось 4 палета досок. Два палета 1.5 метровых и два по 1,8 метра. Дальше расскажу почему так.

    В общем привез я пару палетов на дом и сил терпеть не было, поэтому тут же приступил.

    Натянул веревочку сверху на такой высоте, чтоб снизу не было возможности пролезть собаке. У нас Джек-рассел терьер. Как в фильме “маска”, ага.=) И понеслась. Глаза бояться, руки болят, но делают. Крепили на кровельные саморезы со сверолом. Метал у забора 2мм, поэтому заходили на Ура.

    Шаг сделал в нахлест, потому что эта сторона выходит на дорогу. Если смотреть Анфас, то забор получается не прозрачным, а если под углом, то вполне. Вот на этой 25-ти метровой стороне и на трех пролетах с каждой стороны ей перпендикулярной, мы сделали доски высотой 1,8 метра. Получилось вполне уединенно.

    В общей сложности, мы справились за три полных, рабочих дня. Южную, западную и восточную стороны “зашивали” менее плотно и досками 1.5 м длиной.

    на второй день мы установили калитки и забор. Мама покрасила и на третий день их “зашили”

    Меня многие спрашивали, дорогой получается забор, небось золотой? нет. Давайте разложим. 47268 – сама доска. Доставка до базы : 6000. Брашировочные валы: 2 по 6000 и 2 по 3000. работа за покраску и брашировку: 55р доска. Лак – 32000р. доставка до дома 4000р. саморезы : 10 коробок по 300 шт, итого 5250р. Все вместе 187758. не считаем пивко и квас=) итого 214,5 квадратов зашито, получается 875 квадратный метр. если делать кому-то, то считая человека часы и трудозатраты, то я смело попрошу 1500 за квадратный метр. Безусловно, из профлиста дешевле, но это сравнивать нельзя. Здесь красота, а там черте что. ИМХО.

    Издалека забор, да и на фото, выглядит обычно, но вот в близи это чудо.

    Ушла уйма времени. Сил. Достали сотни заноз из пальцев и из под ногтей. Убили пару куриц дымом от мангала. Нам всем забор очень нравится. Будем надеяться, что простоит очень долго, как и задумывалось. Жалею ли я? Нисколько. Зае. сь ли мы? Безусловно. Зависть соседей – бесценно=).

    Забор из реек, вертикальных и горизонтальных досок: фото и виды

    Забор из досок – это общее, неинформативное название для различного типа ограждений, объединённое по типу использования деревянного материала. Существует огромное количество декоративных или функциональных заборов, выполненных с использованием вариативных, предельно простых и рассчитанных на профессионала технологий.

    Штакетник из досок

    Их применение в качестве временной меры на даче или декоративной составляющей в фундаментальном сооружении вокруг двора частного дома – допустимый в равной степени вариант. Его можно построить относительно дешево и практично или красиво и нетривиально.

    Преимущества и недостатки использования доски

    На многочисленных порталах по строительству всегда можно увидеть неисчислимое многообразие фото заборов из досок. Ограждения также ставят как временный, превентивный вариант перед строительством капитального, основательного забора.

    По ним можно судить, насколько удачно можно построить настоящее произведение заборного искусства.

    Чтобы построить красивый забор из досок, не обязательно закупать самое дорогое сырье. Своими руками люди создают настоящие шедевры, используя поддоны из-под стройматериалов, тонкие рейки или ветки, чтобы ограждать свое личное пространство и земельную собственность.

    При этом следует учесть некоторые моменты:

    1. Основной секрет популярности доски или других видов деревянного материала кроется не в относительной дешевизне, а в легкости обработки. При правильном уходе он может стоять достаточно долго, особенно если его вовремя покрасить или правильно обрабатывать защитными средствами.
    2. Но зато создание красивого и оригинального варианта, который может легко вписаться во внутренний интерьер и окружающий пейзаж, обходится, по отзывам специалистов, намного дешевле и выполняется с затратой меньших усилий.
    3. Стоимость железного, если посчитать даже без учета затраченного времени на устройство, обходится на порядок дороже, и на него тоже нужно расходовать материалы и время по уходу из-за ржавчины и природных воздействий на металл.
    4. Однако в предметах предпочтения хозяев не всегда имеет значение, во сколько обойдется сделать изгородь. Нередко значение имеет любовь к натуральным материалам, вполне понятная, если вспомнить их замечательные свойства.
    5. Немаловажную роль играет легкость управления процессом постройки и обработки или даже возможность с гордостью демонстрировать фотографии результатов своего неповторимого творчества. Их можно во множестве увидеть и на строительных форумах, и на страницах порталов по обустройству и красоте частного дома.

    Профнастил в этом отношении практичнее кованой железной решетки и даже деревянного забора из древесины высшего сорта. Ведь металлическая основа ограждения гарантирует прочность, а специальное покрытие профлиста гарантирует отсутствие необходимости в постоянном уходе.

    Но многие хозяева предпочитают использование этого популярного материала только для того, чтобы закрыть пространство между прутьями решетки или вертикальными деревянными элементами конструкции.

    Стоимость – важная составляющая при сооружении забора, однако она чаще всего не является основным условием при выборе. Это явственно можно увидеть при сооружении временного забора из профнастила с примитивными и условными столбами или постройке капитального, с декоративными кирпичными, у которого основной узор сделан из пиломатериала.

    Возможно, популярность деревянного забора кроется в национальном менталитете и изобилии природного сырья, в результате этого появились и различные технологии. Но не менее вероятной представляется и открывающаяся возможность творчества и самореализации.

    Она обычно свойственна людям, предпочитающим сложности строительства собственного дома прерогативам жилья в уже готовой, но типовой квартире.

    На фото представлена деревянная ограда в деревне.

    Виды применяемых технологий

    Понятие «дощатый» неинформативно и не дает даже общего представления о виде забора и применяемой технологии, а только указывает на использованный стройматериал. Тем, кто решил делать изгородь из досочек, лучше определиться с выбранным видом сырья и применяемым методом сборки, иначе рассчитать даже примерную стоимость такого ограждения не получится.

    Ворота и калитка из досок горизонтальных

    ГРУНТУЕМ ДВП ДЛЯ ЖИВОПИСИ

    А сделать расчет, пусть даже приблизительный, необходимо, чтобы знать, сколько и какого материала нужно купить. Каждый применяемый вид технологии подразумевает разный пиломатериал, расход, способ крепления и придания устойчивости сооружению, которое иначе может достаточно легко и быстро покривиться.

    Ограда из горизонтальных досок

    Самыми востребованными в современном строительстве изгородей можно назвать несколько материалов, которые рассмотрим более подробно.

    Жалюзи из досок горизонтальных для частного дома

    Штакетник из досок

    Давнее и довольно легко монтируемое сооружение из обрезных досок с набитыми поперечными (горизонтальными) лагами. Забор из обрезной доски характеризуется чередованием конструктивных элементов и расстояний между ними.

    И то, и другое может быть разным по величине, но всегда привлекательным внешне и легко удовлетворяющим требования к освещенности и аэрации придомового пространства.

    Штакетник в деревне

    Забор из досок вертикальный, как правило, делают из штакетника. Он редко бывает сплошным, потому что именно чередующиеся пустоты и деревянные элементы дают оригинальную визуализацию. Покупной штакетник легко монтируется, а если он брашированный, даже без покраски, только применением специальной пропитки ему можно придать нетривиальный и презентабельный вид.

    Деревянный забор на даче представлен ниже на фото.

    Вариант штакетника из реек

    Плетение из досок

    Шахматный забор – тоже популярный, но более сложный в построении вид заграждения. Шахматка бывает горизонтального и вертикального типа. У таких конструкций есть специфические особенности во внешнем виде и способах монтирования.

    Тонкости выбора доски для забора

    1. Особенности
    2. Виды досок
    3. Конструкции
    4. Рекомендации по монтажу
    5. Красивые примеры

    В современном мире владельцы загородных домов отдают предпочтение заборам из шифера, бетона или профнастила, считая эти материалы более прочными, чем древесина. Но такой традиционный вариант, как забор из досок все еще остается актуальным и востребованным. Ведь современные ограды из дерева – это не примитивные частоколы вокруг изб, а настоящие шедевры искусства.

    Особенности

    Забор из деревянных досок имеет много преимуществ перед другими материалами. Он не только защитит территорию от любопытных взглядов соседей, но и прослужит больше двадцати лет при правильном уходе. При этом такой забор обойдется дешевле, чем кирпичный или каменный. Он изготовлен из древесины, что не только является экологически чистым вариантом, но и эстетически красиво смотрится.

    Кстати, помимо настоящей древесины, люди часто применяют искусственный материал, имитирующий деревянную доску, который издалека не отличить от настоящего. У него есть свои преимущества и недостатки. Такой материал стоит дешевле, а, значит, можно сэкономить средства.

    Подобные ограждения бывают очень разными: высокими и низкими, плотно сбитыми или изящными, используемыми только для защиты или выполняющими декоративную функцию. Выбор идеального забора, как правило, зависит от того, в каком стиле построен дом и оформлен участок.

    Правда, помимо всех этих плюсов, у заборов из досок есть и свои недостатки. Дерево – это не самый надежный материал. Плохие погодные условия часто оказывают негативное влияние на состояние забора. Например, под проливными дождями доски могут сгнить, а на солнцепеке – выгореть.

    Чтобы этого не произошло, доски изначально покрывают всевозможными защитными средствами. Со временем слой лака или краски необходимо обновлять. Делать это рекомендуется примерно раз в два-три года.

    Виды досок

    Существует много видов досок, используемых для постройки заборов. Все они очень разные, и у каждой есть свои недостатки и преимущества:

    • Необрезная. К первичным материалам деревообработки относится необрезная доска. Она представляет собой крайнюю часть бревна, которая имеет неровности с остатками коры. Такой вид необрезной доски часто используют для изготовления декоративных заборов. Еще одна разновидность – горбыль. Это самая невостребованная часть бревна, имеющая одну выпуклую сторону. Однако в строительстве заборов и такая доска занимает не последнее место.
    • Пластиковая. Довольно большой спектр применения имеют пластиковые доски. Они стоят не дорого, а также не требуют ухода. Такая ограда выгодна на даче. Пластиковая доска намного легче деревянной, при этом портится и стареет не так быстро. Ограждение такого типа используется для защиты территории от посторонних взглядов, а не от потенциальных грабителей.
    • Обрезная. Обрезная доска чаще всего используется для укладки полов, но многие применяют ее для постройки дощатых заборов. В магазинах или на рынках продают заготовки, порой с закругленным краем или с разными декоративными элементами. Например, есть специально обожженные доски, которые отличаются повышенной прочностью и дольше не гниют. Основным материалом для обрезной доски является сосна.
    • Строганная. Такой вид досок бывает более качественным или второсортным. Первый сорт представляет собой ровные, без сучков, хорошо обтесанные доски, а сырье второго сорта может включать в себя некоторые дефекты. Различить их можно по степени влажности.
    • ДПК. Еще один используемый материал – это ДПК. Расшифровывают его, как деревянно-полимерный композит, который появился недавно на строительном рынке. Прекрасно подходит для возведения заборов. Такая доска не требует дополнительного ухода, она не усыхает, а также не боится никаких климатических условий. Красиво выглядит внешне. Сегодня чаще всего используют террасную полимерную доску. Она способна придать участку более ухоженный и экстравагантный вид, чем забор из обычных досок. Стоит такая террасная доска дороже обычной, однако, затраты себя окупают, ведь такое ограждение не нужно красить. Такой забор простоит вплоть до двадцати пяти-тридцати лет.
    • Среди ДПК стоить отметить палубную доску. Это самый выгодный и простой в обслуживании материал. Она чаще всего применяется для ограждений террас, имеет закругленный верх. Располагаются доски очень плотно друг к другу, в результате чего не видно даже щелей. Палубная доска – это смесь необрезной доски и полимеров, поэтому ее еще часто называют пластиковой доской.

    Она не требует дополнительной обработки. Композитные материалы не разрушаются под воздействием погодных условий, не гниют, а также очень красиво смотрятся, благодаря составу, в который входит семьдесят процентов натуральной древесины.

    • Брашированная. Доска, обрабатывается специальной щеткой, после чего остается виден сруб дерева. Щетка слегка царапает поверхность, за счет чего доска кажется состаренной. Такая поверхность очень красиво смотрится со стороны. Чаще всего ограда с использованием брашированной доски применяется для декора, а не просто для защиты территории.
    • «Американка». Такие доски используют для создания маленьких заборчиков. Они невысокие и аккуратные. Применяют их, как правило, для ограждения террас.

    Конструкции

    Разобравшись с тем, какие бывают виды досок, можно приступить к рассмотрению конструкций заборов. Они бывают вертикальные и горизонтальные:

    • Горизонтальные. Конструкция такого забора представляет собой скрепленные между собой доски и распределенные по горизонтали. Его стойки накрываются наклонной планкой для защиты от дождя. Одним из самых простых и дешевых вариантов является ограждение из горбыля, то есть кривой доски.

    Если ее немного облагородить, снять кору, отшлифовать, а также покрыть лаком, то получится очень красивый забор. Но если этого не сделать, то он подойдет разве что для ограждения сараев для скота. Такой забор будет прекрасно смотреться с деревянными постройками.

    • Вертикальные. В такой конструкции забора все доски ставятся вертикально. Самой простой и распространенной из них является классический штакетник. Если его покрыть лаком или окрасить темно-коричневой краской, это не только облагородит его, но и защитит от погодных воздействий. Также прекрасно будет смотреться вертикальное плетение из досок, а если еще в придачу его скомбинировать со штакетником, то получится очень красивая конструкция. Отличным ее дополнением будут ворота, выполненные в барочном стиле.

    Рекомендации по монтажу

    Изучив виды досок и конструкции заборов, нужно выбрать определенный вариант, который подойдет для вашего участка. Далее, можно переходить к монтажу ограды. Для этого нужно составить план работ, запастись материалами и инструментами:

    • Доски. Прежде всего, нужно выбрать тот вид досок, который больше подойдет для вашего участка.
    • Опорные столбы могут быть изготовлены из металла, бетона, кирпича и, конечно, из дерева.
    • Саморезы или гвозди для крепления досок.
    • Бур, уровень и другие предметы, которые понадобятся для монтажа забора.

    Монтаж ограды тоже делится на несколько основных этапов:

    • Любое строительство начинается с разметки. Расстояние между опорными столбами – приблизительно три метра, но если они недостаточно прочные, нужно сократить его до 2 метров.
    • Следующим этапом идет заливка фундамента, ведь это самый главный этап в монтаже забора. Поэтому делать надо все качественно, чтобы забор простоял много лет. Первым делом выкапываются лунки для столбов и заливаются раствором. В них добавляют мелкие кусочки арматуры или шифера для крепости. Столбы могут быть кирпичными, железными или деревянными.
    • Установив столбы, можно приступить к монтажу пролетов. Если выбрано горизонтальное плетение, сначала устанавливается несколько вертикальных досок. Далее, на опоры надеваются доски. Верхнюю доску нужно прибить к опорам, не вплетая ее.
    • Заключительный этап – это обработка антикоррозийным средством и покраска. Для наружных работ используется как краска, так и лак. Повторную обработку нужно проводить раз в два-три года, чтобы плетеный забор радовал своей красотой и прослужил не один год.

    Деревянные брусья надо обработать антисептиком. Перед этим с поверхности убираются все неровности. Та часть, которая будет находиться в земле, обрабатывается дополнительно битумом или обжигается на большом огне.

    Если этого не сделать, дерево просто сгниет. Третья часть столба закапывается в землю и заливается бетоном, чтобы опора смогла выдержать вес забора.

    Красивые примеры

    Каждый человек хочет, чтобы его загородный дом стал не только образцом хорошего вкуса, но и надежной крепостью для семьи. Немаловажную роль здесь играет ограждение территории. Оно должно не только защитить дом, но и стать продолжением дизайна. Ведь забор – это часть единой композиции. На простых примерах легко понять, как воплотить свои задумки в реальность:

    • Камень и дерево. Первый пример – это участок, оформленный в современном стиле и дополненный соответствующим ограждением. Для современного коттеджа из светлого кирпича прекрасно подходит ограждение, состоящее из сочетания камня с деревянными досками. Смотрится все это аккуратно и стильно. Забор такого типа достаточно высокий и полностью окружает участок. Доски подогнаны не слишком плотно, за счет чего двор хорошо просматривается, но в то же время частично сокрыт от посторонних взглядов. Каменная «основа» забора занимает не так много места и очень хорошо сочетается с цветом крыши и другими деталями.

    Подобный забор, помимо всего прочего, еще и прост в монтаже, поэтому подойдет тем, кто хочет все на участке оформить своими руками.

    • Забор под старину. Второй пример очень хорошо доказывает, что не все заборы из досок однотипны. Такая ограда прекрасно подойдет для очаровательного участка в стиле прованс. Красивый дворик, заполненный огромным количеством зелени и изящными цветами, – это уже само по себе прекрасное место для отдыха. А если его дополнить еще и подходящим по стилю забором, то вы получите настоящий райский уголок, защищенный со всех сторон от посторонних взглядов. Данный участок огражден аккуратным забором из светлого дерева. Только нижняя его часть состоит из плотных досок, подогнанных друг к другу. Верхняя часть ограды выглядит куда изящнее: она состоит из переплетения тонких деревянных полос. Края его закруглены и выглядят аккуратно. Такой забор своими руками способен сделать только настоящий мастер.

    Подобное ограждение понравится и любителям классики, и тем, кто хочет чего-то нового. Поставив его на своем участке, можно воссоздать атмосферу уютной французской деревни.

    • Надежная защита. Последний вариант – это плотная ограда, которая защищает участок. Она будет хорошо смотреться на любой даче с простым надежным жилищем. В этом случае забор выполнен в коричнево-рыжих тонах, под цвет кирпича, из которого построен дом. И жилище и ограда увиты плющем, который «оживляет» дом и украшает его. Помимо этих вьющихся растений, на участке не так много зелени. Но и того, что есть, вполне достаточно. Рядом с забором разбиты небольшие клумбы. Работы с ними немного, зато смотрятся они очень хорошо. Такие же декоративные клумбы можно разместить и на территории самого участка.

    Заборы из досок могут быть очень разнообразными, подходящими как под стиль ранчо, так и под минимализм. Это проявляется и в выборе материалов, и в вопросах отделки, и в том, какие детали украшают ограду и сам участок. Именно поэтому их и используют практически везде, вне зависимости от того, в каком стиле построен сам дом.

    О том, как самостоятельно сделать забор, смотрите в следующем видео.

    Виды досок для забора: особенности и характеристика

    1. Особенности
    2. Виды
    3. Изготовление
    4. Советы
    5. Красивые варианты

    Забор из досок считается одним из наиболее древних видов ограждений. Вместе с тем, он всегда выглядит стильно, естественно и способен стать настоящим украшением участка.

    Особенности

    Деревянный забор всегда выглядит стильно хоть на дачном участке, хоть вокруг территории частного дома. Как и другие виды ограждений, он имеет свои особенности, главная из которых заключается в том, что из досок можно создать практически любое ограждение разнообразной ширины, высоты и формы. Вторая особенность кроется в том, что изготовить такое сооружение можно как из натуральной, так и из искусственной древесины. Под искусственным материалом понимается доска, прошедшая несколько этапов обработки, окрашивания, соединенная с полимерами или мономерами. Нагляднее особенности дощатого ограждения можно изучить, ознакомившись с его достоинствами и недостатками.

    Плюсы

    Простая и легкая обработка материала считается одним из главных достоинств и особенностей. По сравнению с металлом, стальными и алюминиевыми профилями дерево более податливо и удобно в обработке. Натуральное происхождение ценится превыше всего. Именно оно и обеспечивает деревянному ограждению высокую прочность, безопасность и длительную эксплуатацию. Забор, возведенный из качественной древесины, может сохранять свой первозданный вид и отличную прочность более одного века.

    Простота обработки материала высоко ценится специалистами. Для работы с досками достаточно иметь минимальный набор инструментов. К тому же, простая обработка занимает и меньше времени. Представлен широкий ассортимент досок различных размеров и цветов. Можно выбрать обрезную или необрезную доску, обожженную, композитную с закругленным краем или с острыми гранями. Такое разнообразие позволяет создать абсолютно любое ограждение.

    Именно возможность создания забора из досок любой сложности считается одним из главных преимуществ перед ограждениями из других материалов. Использование композитной доски дает возможность выполнить маленький забор вокруг дома или настоящую древесную крепость вокруг всего участка. Легкий монтаж позволяет существенно сократить время на установку ограждения, тем самым сэкономив силы. Сама транспортировка, как и хранение древесины, не требуют вложения большого количества средств и применения большого числа инструментов. Все эти преимущества и являются основными достоинствами деревянного забора, но есть у него и некоторые недостатки.

    Минусы

    Среди основных недостатков можно выделить только необходимость регулярного ухода за ограждением. Необрезная доска особенно нуждается в дополнительном защитном уходе. Сам дощатый забор регулярно следует обрабатывать антисептиком и лаком, следить, чтобы не появлялись проплешины на его частях. Если уход будет осуществляться регулярно, и своевременно будут проводиться все необходимые работы, деревянный забор не доставит никаких хлопот и неудобств своему владельцу.

    Ограждения из досок, подразделяются на несколько видов в зависимости от разновидности материала их изготовления. Доска также имеет несколько разновидностей:

    • Необрезная доска, то есть та, которая не прошла никакой предварительной обработки. По сути, это просто распиленное дерево. Характеризуется наличием необработанных и неровных краев, иногда поступает в продажу с элементами коры.
    • Горбыль. Такой вид досок ранее считался отходным материалом. Он имеет вид и форму бревна, распиленного вдоль. Одна сторона ровная и гладкая, вторая – выпуклая. Горбыль является разновидностью необрезной доски.
    • Строганная – это доска с прямоугольным сечением, которая не имеет никаких пазов для скрепления между собой. Наиболее часто такой вариант используют для создания деревянных полов.
    • Из брашированной доски изготавливают ограждения, у которых верхних слой досок приподнят специальной щеткой. В результате такой забор имеет интересную и необычную фактуру, а на его поверхности четко видны годичные кольца самого дерева.
    • Из палубной доски изготавливают заборы, у которых верхняя часть имеет закругленные грани. Благодаря отсутствию шпунтов и необычной форме, щели между досками в заборе практически не видны. Палубная доска является гибридом необрезной доски и различных полимеров, поэтому часто ее называют полимерная или пластиковая доска.
    • Американка – это разновидность вагонки, которая часто используется при возведении заборов. Обычно такие доски применяют для создания небольших заборчиков.
    • Из террасной доски или декинга до недавнего времени делали только деревянные настилы на верандах, однако благодаря своей необычной форме и внешнему виду в последнее время она часто используется при создании древесных ограждений. По сути, это деревянные планки, которые присоединяются друг к другу вплотную. Их поверхность может быть как рифленой, так и абсолютно гладкой.
    • ДПК – это разновидность древесной доски. Представляет собой смесь древесины и различных мономеров, которые смешиваются друг с другом путем полимеризации. В результате можно получить древесную доску, имеющую определенные качества: например, повышенную прочность или устойчивость к грибкам.

    Несмотря на такое обилие видов досок для создания деревянного забора, сам он может быть всего лишь двух основных видов:

    • вертикальное ограждение. В этом случае доски в заборе устанавливают вертикально. Такой вариант является наиболее привычным для большинства людей.
    • Горизонтальный забор. Доски укладываются и соединяются друг с другом в горизонтальном положении. Такое ограждение выглядит стильно и необычно.

    На любом участке каждый человек может собственноручно изготовить и установить дощатый забор любого вида в сжатые сроки.

    Изготовление

    Этап строительства дощатого ограждения необходимо начинать с оценочных работ. Для начала следует определиться с высотой и длиной будущего сооружения. Необходимо проследить за тем, чтобы растительность за забором получала достаточно солнечного света.

    После этого необходимо определиться с самим материалом изготовления и решить, будет ли забор полностью деревянным или смешанным, то есть в нем будут присутствовать металлические элементы. Именно сейчас необходимо определиться с количеством кубометров леса, который и будет использоваться для создания забора. Стоит учесть, что в одном кубометре содержится от 15 до 80 досок. Их точное число будет зависеть от производителя и сечения материала. Более точную информацию можно получить у продавца.

    Необходимо приобрести и столбы. Их количество должно быть равным количеству кольев, вбиваемых при разметке. Если такое сооружение будет изготавливаться и устанавливаться своими руками в первый раз, то лучше сделать вертикальный забор из строганины. Так, порядок действий будет следующим:

    • необходимо подготовить инструменты и материалы для работы. К ним, в первую очередь, относят кисти, колышки, шнур, рулетку и ножовку, лопату, саморезы и шуруповерт.
    • Теперь необходимо выполнить разметку участка. Для этого по всему его периметру необходимо установить колышки с туго натянутым между ними шнуром. Расстояние между кольями не должно превышать 2 м.
    • На этом этапе при необходимости можно изменить высоту доски и закруглить ее верхнюю часть.
    • Теперь пришла пора земляных работ. Выкапывают котлованы для опорных столбов. Их глубина должна быть около метра. Столбы устанавливают в яму и укрепляют. Сделать это можно при помощи уплотнения грунта, но для надежности лучше залить их бетоном. В верхней части каждого столба выбивается гвоздь, на который вновь натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы определить ровность всех столбов, выстроив их по одной линии.
    • Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу, если же нет, то необходимо выровнять столбы, углубив некоторые из них, или отпилив небольшую верхнюю часть.
    • Необходимо вмонтировать прожилины. Первая доска фиксируется гвоздем на высоте 25 см от земли. Сделать это нужно так, чтобы гвоздь торчал с другой стороны доски на 2-3 см. Эти торчащие концы необходимо потом загнуть. Еще через 25 см вверх аналогично устанавливается следующая прожилина. Выполняется такая операция на всех промежутках, по всей высоте столбов.
    • Теперь при помощи гвоздей или саморезов вертикально подготовленные доски прикрепляются к прожилинам, при этом можно соединять их вплотную, создавая глухое ограждение, а можно оставлять между ними щели не более 5 см.
    • Заключительным этапом работ является покраска готового забора. Сначала древесину обрабатывают олифой, а потом в два слоя наносят либо краску выбранного цвета, либо специальный лак для древесины.

    Итогом всей работы будет красивый деревянный забор, который прослужит долго.

    Советы

    Для того, чтобы работы продвигались быстрее, а сам забор прослужил дольше и прекрасно сохранил свой первозданный вид, следует при его изготовлении и монтаже следовать советам специалистов:

    • Чтобы во время работы материал не треснул и не начал деформироваться, лучше приобретать доски шириной не более 20 см.
    • Обязательно следует обратить внимание на то, чтобы материалы для работы были полностью сухими..
    • Оптимальной считается доска с длиной от 2 до 2,5 м.
    • Если среди имеющихся инструментов есть электролобзик, то для обработки материалов лучше использовать его. Спил будет более ровным, а сама работа займет меньше времени. К тому же, только с его помощью можно сделать из кривой доски ровную.
    • При замешивании цементного или бетонного раствора лучше использовать дрель или строительный миксер. Работа будет сделана быстрее, а сил будет потрачено меньше.
    • Решив соединить доски по горизонтали, а не по вертикали, порядок действий все равно нужно соблюдать, так как все работы будут аналогичными.
    • Для укрепления барочных ограждений, а также повышения устойчивости обычного забора, их следует делать с наклонной доской.
    • При окрашивании лучше отказаться от масляных красок в пользу акриловых. Они более долговечны.

    Эти простые советы, на самом деле, имеют большую ценность.

    Красивые варианты

    Наглядным подтверждением эстетичности, красоты и универсальности деревянного забора служат эти фотографии:

    • даже самый просто забор на ранчо может выглядеть просто, говоря о безупречном вкусе хозяев. Изюминкой здесь является не только натуральный цвет древесины, но и красивые пики по всему периметру ограждения. Такой забор можно поставить и вокруг своего участка.
    • Особой популярностью у дачников в небольших товариществах и селах пользуются именно такие заборы под старину. Они подкупают своей простотой и душевностью. В их максимально простом внешнем виде кроются и скромность, и хороший вкус одновременно.
    • Этот пример наглядно доказывает, что и из обычной древесины можно создать настоящее произведение искусства. Красивый узорчатый древесный забор натурального цвета сразу бросается в глаза и становится главным украшением всей территории.
    • Красивое светлое ограждение из досок, необычно соединенных друг с другом, несмотря на, казалось бы, простой дизайн, выглядит стильно и действительно необычно. Именно светлый цвет подчеркивает индивидуальность такого ограждения.
    • Такой деревянный забор не только станет украшением самого участка и всей улицы, но еще и надежно скроет владения от посторонних глаз.

    Деревянный забор – это не просто стандартное ограждение. При правильном подходе он гарантирует надежную защиту, служит украшением участка, открывает простор для фантазии.

    Как сделать полупрозрачный деревянный забор своими руками, смотрите в следуюем видео.

    Барельеф на стенах -мастер Елена Квадратная | СПб

    Елена — художник по барельефу

    Подготовка стены под барельеф

    Барельеф лепится непосредственно на стене, подготовка стены состоит из двух этапов — выравнивание стены и грунтовка. Если стена слишком гладкая, то для лучшего сцепления используется бетоноконтакт. Так же его можно изготовить на фанере и затем получившееся гипсовое панно вмонтировать в стену и по необходимости скрыть швы. Высокий объемный рельеф, который выступает над стеной более, чем 10 см подготавливается дополнительно: укрепляется каркасом, сеткой, шурупами.

    Лепка.

    В лепке используются такие инструменты, как: шпатель, мастерок, мастихины и различные подручные инструменты, после затвердевания панно возможна его шлифовка в некоторых местах наждачной бумагой. Гипсовая штукатурка — очень крепкий и прочный материал, его очень сложно сломать даже нарочно :), поэтому декор стен в технике барельеф будет радовать глаз долгие годы.

    Роспись, покраска, грунтовка.

    Следующий этап в создании барельефа — тонировка, покраска, роспись акриловыми интерьерными красками. Покрасить можно однотонно, в два цвета (с затемнением в углублениях, например) или несколько цветов. После высыхания краски объемная картина покрывается лаком и работа закончена.

    История барельефа

    Барельеф на стене в последнее время одно самых модных украшений как частного интерьера, так и общественного. При этом история барельефа (от франц. — bas, низкий), как разновидности рельефа (изображения на плоскости, образующего фон), имеет давнюю историю. Первые, дошедшие до нас, рельефы относятся к эпохе позднего палеолита. Даже знаменитые росписи пещер (Ласко и др.) – это раскрашенные по большей части объемные изображения.

    В Древнем Египте рельеф получает большое развитие. Для его сохранения даже был разработан особый вид рельефа — углубленный рельеф — койланаглиф (вырезанный на плоскости контур), что способствовало его предохранению от сколов и, соответственно, лучшей сохранности.

    Расцвет переживает рельеф в эпоху Ренессанса, барокко, рококо и классицизма. Тогда и были окончательно определены его разновидности: высокий (горельеф), низкий (барельеф) и средний (меццо-рельеф).

    В настоящее время эта классификация рельефа практически не употребляется. Все заменяет термин барельеф, который стал определяющим.

    Мы уже говорили, что рельефы могут украсить практически любое помещение. Их делают на стенах, потолках, колоннах … При современных материал они практически вечны. Можно оставить рельеф однотонным, можно сделать дополнительную раскраску. Главное, чтобы рельефное панно вписывалось в интерьер, дополнял его, а не смотрелся неким чужеродным ярким элементом.

    Многочисленные сайты предлагают научить делать рельеф своими руками, говоря, что даже начинающие могут создать нечто уникальное. Однако фотографии таких работ говорят об обратном. Выложенные видео помогут понять технику исполнения. Но сделать своими руками рельефную картину на стену высокого качества вряд ли получится.

    Помните, что при создании рельефа необходимо учитывать интерьер, его размеры, освещение и цветовую гамму. Иначе он может либо потеряться в помещении с плохим или недостаточным освещением (когда рельеф не будет виден), либо стать чуждым, ярким и «рвущим» колорит помещения пятном.

    Обычно, при создании барельефа своими руками, начинающие мастера стремятся применить цвет. Это особенно заметно на работах, в которых изображены пейзажные или флореальные мотивы. Стремясь к иллюзорности объемного рельефа, их начинают активно раскрашивать. А ведь именно монохромный рельеф создает классический эффект и легко вписывается в любой интерьер.

    Выбирая сюжет как дополнение и украшение интерьера, необходимо учитывать назначение помещения и его размеры. Если это большие пустые пространства, то рельеф (не очень высокий) может заполнить всю стену целиком, создав необычный и оригинальный интерьер. И, наоборот, чем меньше размер, отводимый под декор, тем эффектнее будет смотреться объемный барельеф, пусть даже и небольшого размера.

    Очень изысканно смотрятся работы с несколькими «ударными» объемными элементами. Именно такие работы, несимметричные, с мелкими плоскостными и несколькими крупными объемными деталями был популярен в эпоху рококо, которая создала неповторимые по оригинальности интерьеры.

    Поэтому, создавая объем на стене, необходимо учитывать и общий стиль помещения, чтобы стилистика работы естественно вписывалась в общую среду, создавая единую композицию.

    Так, в помещениях, оформленных в классическом или неоклассическом стилях, он должен быть симметричным и плоскостным. Достаточно вспомнить классические английские интерьеры 18-19 веков.

    А объемный, крупный барельеф больше гармонирует с помещение в барочном или псевдобарочном стиле.

    Великолепно смотрится рельеф в помещении, оформленном в восточном (японском, китайском и др.) стиле.

    Настенный барельеф: трудоемко, но очень эффектно

    Люди издавна стремились придать своему жилищу неповторимость, непохожесть на дома друзей или знакомых. Делали это по-разному: кто-то украшал свой дом настенной росписью, кто-то устраивал огромный и роскошный камин, кто-то развешивал на стенах оригинальные полотна известных художников. Конечно, это далеко не все. Одним из самых эффектных и модных приемов сегодня является барельеф. Это, проще говоря, трехмерная картинка, прикрепленная к стене. Смотрится очень оригинально и вносит новизну в окружающую обстановку.

    Сегодня рельеф можно использовать в любой комнате дома. Особую любовь они заслужили в детских комнатах: ребенку как никому другому интересно, когда на стенах оживают уже полюбившиеся персонажи мультфильмов, сказок, комиксов. Тем более изготовить его можно своими руками, и дети могут принимать в процессе непосредственное участие, что еще более расположит их к новым друзьям.

    Но украшение детской — не единственное, для чего применяются барельефы. Очень часто они играют практическую роль. Например, если на стене некрасивые шероховатости, потертости или нужно спрятать провода. Иногда нужно просто чем-то занять пустую стену — большой барельеф с легкостью выполнит задачу.

    Не следует путать барельефы с декоративной росписью. Во-первых, барельеф — это объемное изображение, во-вторых, в нем, в отличие от росписи, можно пренебречь разнообразием цветов, ведь требуемые оттенки можно получить, устроив грамотное освещение. Тем не менее, несмотря на явные преимущества барельефов, они не очень популярны. Все из-за достаточно высоких цен на такой вид декора.

    Самостоятельное создание барельефа — процесс довольно трудоемкий и затратный в финансовом плане. Также требуются большие навыки в работе с подобными объектами. Проще всего создать рельеф на основе гипсовой штукатурки.

    Этапы барельефа

    1. Нужно подготовить стену. Для этого наносится грубая штукатурка, которую требуется просушить. Желательно встроить в штукатурку армирующую сетку, чтобы все элементы рельефа хорошо держались. Далее наносят 2-3 слоя шпатлевки с грунтом, чтобы скрыть шероховатости грубого покрытия. Если помещение достаточно влажное или это фасад, необходима гидроизоляционная пропитка в несколько слоев.
    2. После того как поверхность готова, нужно распечатать планируемое изображение в реальном масштабе. Издавна для подобных росписей использовали сепию для переноса изображения. Однако при ее отсутствии можно использовать обычную кальку или копировальную бумагу.
    3. Когда эскиз на стене, нужно подготовить материал самого барельефа. Как было сказано раньше, будет описан процесс создания рельефа из гипсовой штукатурки. Разводим штукатурку водой в пропорции 2:1 и дважды перемешиваем с интервалом в 3-5 минут.
    4. Используя мастихины разных размеров и форм, наносим первый слой рисунка. Просушивать его нужно в течение 24 часов. Затем с помощью наждачной бумаги и специального наждачного бруска отшлифовать первичный рельеф. Наносим пропитку глубокого проникновения и второй, окончательный, слой штукатурки. При шлифовке сначала использовать крупную «наждачку», постепенно переходя на мелкую. В конце с помощью грунтовки полностью закрыть все царапины, мелкие неровности.
    5. Еще раз покрыть пропиткой глубокого проникновения и покрасить в нейтральный цвет, такой как белый матовый, бежевый, разные пастельные оттенки. Еще раз следует отметить: нет никакой необходимости красить барельеф, используя разные цвета, т.к. эту функцию выполнит грамотно обустроенное освещение.

    Кстати, об освещении. Во время работы следует так установить источники света, чтобы добиться максимальной идентичности тому, как будет освещаться полученное изображение в обычной жизни.

    Для изготовления рельефа требуются определенные навыки, чтобы работа не отбила желания ее продолжать либо уничтожить получившееся творение. Выбор сюжета ничем не ограничен: это могут быть сцены из сказок, из мифов, персонажи мультфильмов, что популярно у детей, а также какие-то символы, знаки, имеющие важное значение для хозяев дома.

    Итак, барельеф — это поистине произведение искусства. Он может органично вписаться абсолютно в любой стиль интерьера, выполнять практическую и эстетическую функции. Но стоит помнить, что такой вид декора стен, сделанный на заказ либо изготовленный своими руками, — удовольствие достаточно затратное. Но когда такой уникальный объект искусства появится в вашей гостиной, поверьте, вы не пожалеете ни денег, ни времени. К тому же сегодня стало модно возвращение от современных стилей к слегка забытой классике — всегда уместной и стильной.

    Бумага для лепки

    — Domitilla Biondi

    Q: Боже мой! Как ты делаешь это!?
    С помощью скальпеля на толстой акварельной бумаге я просто режу «и поднимаю, режу и поднимаю» . без какого-либо предварительного рисунка . Просто позволяю ему течь, давая течь . и появляется волшебство.

    В: Наберитесь терпения!
    Находясь в состоянии медитации, я не чувствую беспокойства или скуки. Единственный «негативный» аспект, который я испытываю, — это боль в запястье и пальцах через пару часов.

    В: Сколько часов уходит на создание одного предмета?
    Я не могу ответить на этот вопрос, потому что каждый раз по-разному.Не имея в виду дизайн, я не знаю, на каком этапе моей резьбы заканчивается и сколько времени это займет. Это также зависит от стиля получаемых барельефов: для одного стиля требуется больше, чем для другого. И в основном это связано с состоянием Связи с Внутренним Я: чем оно лучше, тем быстрее течет.

    Q: Как вы пришли к этому как к своей технике?
    Это вопрос личного жизненного пути. Вы можете прочитать мою историю в блоге и / или получить мои предложения через www.domitillabiondi.com

    В: Какие исследования вы сделали, чтобы прийти к этому виду искусства?
    Академических нет. Я учусь на собственном теле и на опыте повседневной жизни. Однажды я спросил себя: « а что, если я перестану думать и просто позволю этому вдохновению начать формироваться само по себе? ”Отсюда мое вдохновение и, отбросив все ожидания, стало возможным получить поток особой энергии, который проявляет подсознание в этой невероятной Красоте миниатюр.

    В: Что вас вдохновляет?
    Японское искусство — это то, что естественно возникает изнутри меня, и я хотел бы знать, почему, потому что я также очарован римским барокко и его использованием ракушек и кривых, это с точностью до наоборот!
    В любом случае, это вопрос состояния бытия, поэтому везде, где я могу получить Красоту — например, природу, звук, бумагу, но также и человека, — я попадаю в это особое состояние благодарности / открытости, чтобы получить вдохновение.

    Q: Что делает вашу технику такой эпфимерной и тонкой?
    Я считаю, что секрет Красоты, которую выражают мои работы, заключается в том, что они содержат гармонические пути, видимые в виде логарифмических спиралей на материи, а резьба — это лишь еще один способ «игры» гармонических частот.

    В: Мне нравится определенное произведение искусства, но оно недоступно для продажи. Ты сможешь сделать это снова?
    Я бы не смог повторить это, даже если бы я этого захотел! Каждая вещь в первую очередь для меня сюрприз. Будучи вдохновленным искусством, созданным в реальном времени, каждое произведение уникально и неповторимо. Так драгоценно, как уникальность мгновения.

    В: Как вы определяете тему каждого произведения искусства?
    Постоянная практика самосознания, а также количество и качество гармонических частот, содержащихся в моем теле, сильно влияют на эстетику результатов резьбы: я обнаружил, что качество вибраций, которые излучает наше тело, вносит свой вклад.Качество моих работ является видимым свидетельством моего физического состояния.

    В: Могу я попросить вас сделать что-нибудь, что мне нравится?
    Я работаю над вдохновением, поэтому только моя « muse» знает, какой это будет результат! Я держу пальцы скрещенными и приветствую Дар в единстве того, что он представляет.
    Я предпочитаю работать по заказу, чтобы каждое произведение можно было создать специально для этого человека, чтобы привнести в его жизнь духовную красоту.

    рельефных рисунков для великолепных тортов | Элли Саайман

    1. Введение: всем. Меня зовут Эли. Я из двух кондитерских Quest girl. И сегодня я хочу показать вам, как можно получить потрясающий рельеф на тортах. Создавайте потрясающие картинки. А пока вы невесты и гости, зацепите готовую ткань. 2. Необходимые материалы: прежде чем мы займемся этим. На самом деле вы делаете наши формы и работаете с фондом, и мы сделаем небольшой обзор всего, что нам нужно, чтобы вы могли подготовиться и настроить себя. за успех.Пойдем первым делом. У меня есть красиво покрытый пирог для финансирования, сказал э-э, с острыми краями и всем этим джазом, и я поставил здесь разделитель, и я положил здесь небольшую основу для торта, покрытую финансированием волн. Итак, это семидюймовый инструмент размером один дюйм, покрываемый сроками финансирования магазинов. Затем, если у нас есть разделитель, который составляет около 3,5 дюймов 24 дюйма и немного меньше одного дюйма в высоту, и, кроме того, у нас есть наш красивый восьмидюймовый тур с супер-инструментом. Да, вы не ослышались, он установил торт диаметром пять дюймов.Так что, если вам интересно, как у меня получился острый возраст и отсутствие швов на торте такого размера, попробуйте более простой метод облицовки панелями. Вы можете узнать, как это сделать в тот день, так что я приготовил все это и вставил сюда дюбели. Вы даже можете нанести немного геля для кондитерских изделий или белого шоколада или чего-то еще, чем хотите наклеивать торты. Просто так, когда вы его поднимаете, он все равно не уходит. Итак, я положил сюда 2 доллара. Иначе еще можно торт крутить и они идем сейчас ослабляем. Ах, работа была такой. Это манекен.Я просто говорю, что это просто для меня, чтобы показать вам эти техники. Так что я просто работаю над манекеном, иначе я буду Фетти. Хорошо, тогда нам нужен какой-нибудь королевский фильм. У меня здесь есть финансирование. Я люблю пользоваться их транспортными средствами. Жалость. Хороший. Итак, у меня есть небольшая сумка Ziploc, чтобы она не высыхала, чтобы они не высыхали так сильно и так быстро, у меня есть небольшая миска, которую я собираюсь использовать вверх дном, чтобы положить свой фонд . А внизу у нас получился небольшой отстойник, наполненный небольшим количеством кукурузного крахмала.Так что из него выходит прекрасное количество кукурузного крахмала, которое просто удерживается маленькой резинкой. Мы хотим обратиться в инструмент. Тогда это супер круто. Это наглость, которую можно залить жидкостью. Так что я чувствую, что это вода, которая будет нашим клеем. Но, например, немного росписи на тортах. Вы также можете заполнить это быстрой сухой эссенцией или водкой. И вы можете использовать это хорошо, чтобы рисовать, или то, что я люблю делать, это наливать водку. И вот, и у меня это как новая бритва с собой, когда я доставляю свой торт.Так что, если я сделаю отметку на торте, я могу быстро с помощью водки пройтись по отметкам, которые я оставил. Вот и все, что касается формы, которую я собираюсь использовать. Я хочу иметь одну из этих маленьких скалок, и мне нужны более жесткие способы вставлять наши формы, и мы хотим целую кучу родинок. 3. Варианты использования пресс-форм: давайте быстро поговорим о пресс-формах. Я покажу вам, какие у меня есть. Но я просто хочу, чтобы вы знали, пожалуйста, не думайте, что вам нужно идти и покупать 100 000 долбанных форм прямо сейчас.Вы не делаете? Если ваша коллекция форм не будет состоять только из персонажей Диснея, все будет в порядке. Если у вас есть пара цветочных, все будет в порядке. То, что мы ищем с пресс-формой, очень детализировано. Таким образом, чем более детализировано и найдена форма, тем лучше для того, чего мы пытаемся достичь. Но опять же, это может быть что угодно. Это могли быть свитки. Это могут быть цветы, листва, бабочки, кем угодно. И это будет работать нормально. Итак, давайте посмотрим на все, что у меня есть, что я собираюсь использовать.Я не собираюсь использовать их все. Я просто собираюсь показать вам некоторые из них, которые, возможно, будут иметь очень крутые эффекты, и как вы можете начать думать о формах по-другому. Точно так же, с точки зрения способа получения млекопитающих, я собирал их на протяжении многих лет. Многие из них приобретаются из Китая, больше в Интернете, иногда дешевые товары были довольно хорошими, и в них было много пузырей. Так что это единственное, что я нашел среди дешевых форм. Иногда на них появляется много пузырей, которые затем скрывают детали, которые мы пытаемся получить с помощью этих форм.Итак, это для оркестровых конфет, и обычно вы берете эту форму и думаете: «Хорошо, круто». Я собираюсь использовать всю эту панель, а затем обернуть ею торт. Но я хочу, чтобы вы начали думать о том, что каждый из этих маленьких цветков можно использовать отдельно. Это будет иметь смысл, когда с, как только мы начнем получать финансирование из форм. Так что просто перестаньте думать в терминах всей формы. Подумайте о маленьких участках. Это даже не обязательно должен быть один цветок. Это может быть только одна область, часто цветок, и это тоже не обязательно, так что они довольно глубокие, поэтому нам не нужно использовать всю глубину всего этого.На самом деле мы можем просто заполнить это финансирование здесь, и тогда мы получим гораздо более плоский результат, так что снова это будет иметь смысл. Но я просто хочу, чтобы вы по-другому смотрели на Формы, чтобы она была прекрасной. Потом снова этот. Я имею в виду, это должно было быть обернуто вокруг торта вот так, но мне там это нравится. Столько разных, красивых, меньше ягод. Он оставляет эти потрясающие, потрясающие цветы повсюду. Итак, любовь к использованию этого мира. Но я никогда, никогда не использовал его как целую форму для заполнения всего этого.Когда-нибудь обещали? Это одна из моих любимых форм. У него эти красивые, очень тонкие, очень изящные цветы и феодальные птицы, которые немного толще. Но я обычно просто использую красивые цветы до того, как совершенно потрясающе. И они такие тонкие и изящные, что создают прекрасный эффект на торте. Так что, если вы можете получить это, я определенно рекомендую вам получить это. Этот самый дешевый. Я честно получил этот чуб. Я обещаю вам, это не могло быть больше, чем 2 доллара или у Рэнда, вероятно, это было не больше, чем 30-40 раундов на ребенка.Вы нет, и это очень подробно, и в нем столько разных цветов в одном. Это красиво, красиво, красиво. Если вы можете достать это, тоже рекомендация. Я люблю любовь, люблю эту. У меня снова есть розы. Вам не обязательно использовать все это целиком. Вы можете просто использовать мелкие детали. Я покажу вам, что я имею в виду позже. Это тоже то, что мне очень нравится. Я думаю, что к настоящему времени мы прошли все те, которые я бы порекомендовал вам закрыть, если вы хотите их получить. Это тоже совершенно потрясающе.Я обычно использую только отдельные цветы отсюда. Или классные цветы, что прекрасно. Хорошо, папоротники. Я покажу вам технику. Как можно получить красивые папоротники и листву, если хотите. Эти тоже прекрасны. Они маленькие. Снова поклянись яйцами. Вам не обязательно использовать все это целиком. Тогда вы также можете использовать телефонные звонки для создания красивых текстурных элементов в своем баре. Облегчение. Кто сказал, что вам нужно использовать только правильную форму? Вы можете использовать неясность. Абсолютно. Проведите эксперимент.Пытаться. Как насчет того, чтобы вы использовали свои кружевные коврики и отпечатали некоторые части на финансируемых и используемых марках. Так что вы действительно можете начать думать об изображении, а не о том, что вы используете для создания текстуры. Да, красивая еда. Мне тоже понравилась эта форма. Эти я использую много. Они также очень красивые и очень изысканные. Но опять же, как протяжку я их никогда не использую. Это центр муки, и опять же, он очень глубокий, поэтому я использую только его. И не надо Филиппу на самый верх. Снова красивая роза. Очень глубоко. Не заполняйте его здесь до верха.Я обычно просто использовала эти маленькие цветы отдельно. И давайте еще раз посмотрим. Здесь красивые цветы. Разве ты не знаешь? Вы можете использовать это вообще как swag. Но для барельефа мы ищем что-то War, Ganic и очень плавное и любимое. Этот красивый, также здесь есть только эти маленькие текстуры. Красивый. Что еще у нас есть? Если вы хотите чего-то другого, вы, например, просто используйте эти или маленькие свитки, которые работают очень, очень хорошо. И вы можете использовать эти свитки.Они очень хорошо работают. Также. Покажу позже. Я сделал несколько разных примеров тортов, один из которых был Wister Scrolls. Один был только с цветком. Так что вы действительно можете поиграть с этими красивыми розами. Однажды я люблю использовать только отдельные маленькие ручки от всей этой конструкции. Так что это прекрасно. И я просто хочу показать тебе чек. Предполагается, что это рыба, но если вы посмотрите на эту текстуру здесь, она начинает напоминать ткань. Это так, так потрясающе. Так что это то, что вы можете использовать в баре по-разному.Облегчение. Кто сказал, что это не может быть кусок ткани, на котором видны цветы или что-то в этом роде? Так что начните думать не о том, что есть на самом деле. Это мне. Да, я могу использовать это как рыбу, но я начинаю думать об этом. А что здесь с текстурами Scalea? Могу ли я использовать эти части отдельно? Все эти строчки здесь. Так что начните думать о своих родинках по-другому. Вы снова получите от них гораздо больше пользы. Вот эти, я бы просто использовал эти маленькие полоски или маленькие гирлянды здесь.Бабочки милые, чтобы подышать воздухом, чтобы снять рельеф. Зыбь. И даже здесь это должен быть столбец с разными частями столбца вверху. Но обычно я использую отдельные маленькие детали, такие как эти маленькие девочки или этот маленький листочек. Вы прямо посередине. Нижняя граница. Я знаю. Я скажу это много раз. Теперь просто начните думать о своих родинках по-другому и внимательно посмотрите на них. Не думайте, что вы знаете, что они из себя представляют. Действительно? Посмотрите на них и поэкспериментируйте. Это мой маленький главный совет. И я не знаю, заметили ли вы, как мы нумеруем их.Итак, мы разложили нижние формы и пронумеровали их. Итак, ой означает украшение. А если имеется в виду цветочный, цветочный и лиственный. Итак, мы сделали небольшие секции для дизельных цветочных, дизельных, декоративных, а затем с номерами и сделали фотографии. Так что, когда я ищу что-нибудь для торта, я говорю: «Хорошо, круто». Ищите 40, тогда мы действительно сможем быстро обойтись, и у нас будет обзор всех доступных форм, которые у нас есть, когда вы получите новую родинку. Какие? Также рекомендую оформить, сделать копию или сделать слепок из формы.Так что вы только что пострадали, было профинансировано Достаньте, дайте высохнуть. Вы даже можете поставить это на скучающий и пронумеровать. Итак, вы знаете, как это выглядит, когда оно выходит из формы, потому что, очевидно, очень трудно увидеть, что это будет, когда все будет сделано правильно, когда форма будет изготовлена. Так что это очень хорошая идея для вас, когда вы приобретете новую форму, сделаете форму для финансирования в каком-нибудь CMC, аккуратно расплющите ее сзади, а затем вы можете вставить ее и приклеить или наклеить на кусок картона или пена или что-то еще.Итак, у вас всегда есть визуальное представление о том, как выглядит форма. Когда они будут готовы, они дадут вам чаевые. Или так приступим. Сделаем формочки. 4. Использование форм — Часть 1: Хорошо, давайте сделаем несколько старых. Очевидно, если бы у вас были такие полные клиенты, я бы причесывалась. Я бы избавился от всех украшений. Всегда делайте этот небольшой отказ от ответственности, потому что, знаете, вы должны смотреть на материал, чтобы он выглядел как можно красивее, верно? Итак, приступим.Я собираюсь показать вам эти формы, которые у меня есть, и я собираюсь просто пройти вместе с вами процесс того, что я делаю. И вам просто нужно попрактиковаться в этом какое-то время, потому что вам действительно нужно немного времени, чтобы отвлечься. Как сделать эти стены. Вначале я немного боролся, но теперь все становится очень, очень быстро. И что я вам еще покажу, так это то, что я храню свои слепки. Готовые формы для финансирования в пластиковой таре с плотной крышкой.Вещи идут не так. Таким образом, вы можете найти это. Так что мне тебя жаль. Вы, вероятно, захотите получить тот, у которого горит действительно подходит. Обычно я беру пищевую пленку и кладу ее прямо на дно. А потом я вставлю сюда все свои родинки, а затем возьму еще один кусок пищевой пленки, сложу его вдвое и накрою сверху. И затем вы даже можете наложить слои друг на друга, если финансирование не слишком мягкое и не обязательно сдавливает друг друга. Если вы пытаетесь положить более тяжелые вещи внизу, а затем последние вещи вверху, я сделал это раньше.У меня был большой заказ на торт, и я приготовила форму за неделю до этого. Затем я убеждаюсь, что на моих родинках есть много слоев пищевой пленки. Закройте крышку, поставьте в холодильник, и все готово на следующей неделе. Перед использованием дайте ему нагреться до комнатной температуры, иначе он будет довольно твердым и хрупким. Но это просто потому, что холодно. Так что температура была комнатной с закрытой крышкой. В противном случае я получу конденсацию, и, если вы пойдете, у вас будет золотое дно для фонда.Хорошо, давай сделаем это. У меня есть свой фонд, и здесь мне нравится сначала работать над маленьким кусочком, а потом, знаете, просто добавлять к нему псих, потому что тогда он не высохнет. Хорошо. И что мы делаем каждый раз, прежде чем работать с финансированием? Мы даем ему потребность. Твой милый волк. Сначала я покажу вам этот большой, потому что я думаю, вы сможете очень хорошо увидеть ремесло. Но мое финансирование здесь, приятное, мягкое и необходимое. А теперь я хочу взять свой носок. Это всегда рядом. И я просто использую его в тех областях, из которых я хочу создавать свои формы, и в том, что я ищу.Теперь давайте посмотрим на это. Так, например, вот здесь красивый агрегат, какие-то листья. Так что я бы хотел, но это то, что я бы заполнил здесь. Там. Кажется, это единица. Может быть где-то здесь. Может быть, эти 23 цветка и эти листья, может быть, дело в том, если хочешь. Так что просто начните искать маленькие единицы и, мм, да, тогда мы сможем создать форму. Хорошо, я собираюсь начать проталкивать фонд int, я зажимаю его и нажимаю на ходу. Видите, я зажимаю его в этих маленьких укромных уголках и трещинах и толкаю вниз.Если ваши руки прилипли к фонду, добавьте немного короткого кукурузного крахмала в заднюю часть вашего фонда. И готово. Так что я щипаю и толкаю, потому что сжимая, я вижу, куда я иду с толчком. Это подталкивает меня туда, куда я хочу пойти. Я хочу вот этот цветочек. Я проталкиваю это в эти области, подталкиваю и подталкиваю. И вот мы идем и щипаем, чтобы посмотреть, куда я иду. И я думаю, что я действительно доволен этим крошечным устройством. Так что я просто поглаживаю спину и избавляюсь от лишнего.И теперь я хочу тянуть по сторонам, чтобы открыть путь всем возрастам. А если он становится слишком полным, просто снимите с фонда еще немного и оплатите его снова. Таким образом, вы пытаетесь достичь чего-то напористого, тянущего. Ладно ладно. Давайте посмотрим, что у нас получилось, а затем, чтобы вытащить это из формы, нужно перевернуть ее вверх дном фразу с обратной стороны, и просто я почти складываю форму обратно на себя. Вот и все. Посмотри на это. Разве это не прекрасно? Какая прелестная маленькая плесень.Так что теперь я возьму это, положу в свой контейнер, положу немного и отложу в сторону, хорошо. А затем с такой большой формой, что я обычно делаю, чтобы сделать ее быстрее для себя, в сторону, делаю несколько маленьких частей, а затем переворачиваю весь рот и переворачиваю. Поместите их все в емкость. Так что это просто вопрос о системе, которая сделает ее более быстрой и более эффективной. Хорошо, мне очень нравится использовать здесь его маленькие Ягоды. Итак, я хочу, чтобы эта область работала. Может, сделаю побольше, чтоб видела? Итак, я начинаю с Berries, и у меня есть небольшая колбаса из фонда int, из которой я работаю, которую я выталкиваю в эти пространства, но все это все еще связано.В этом есть смысл, потому что тогда его легче снять, а у вас не будет 100 000 маленьких кусочков, хорошо? И я думаю, что хочу, чтобы этот листочек стал набухшим. Так что я просто беру из этого фонда int и подталкиваю его в этом направлении. Вот и все. А потом я почти как бы шевеля пальцем взад и вперед, чтобы определить возраст. Хорошо, вот так. И это как раз то количество средств, на которое не нужно будет ни от чего избавляться. Я просто настаиваю на всех сферах. И теперь, когда я доволен формой Бога, я иду и поглаживаю по бокам, чтобы убедиться, что нет нечетких кусочков и что у нас есть край.Совершенно красиво. Итак, мы идем. Но вы знаете, что? Это очень щадящий метод, так что, скажем, просто дерзайте. Попробуйте, и тогда вы поймете, что вы можете сделать лучше в следующий раз. Это действительно очень щадящая и органичная техника. Ладно, перевернув его, иногда можно немного подразнить его пальцами, если он не хочет тушиться. А вот и ягодки. О, они такие милые. Я люблю эти маленькие ягоды. Восхитительный. Они в порядке. Отложите на ведро. Отметьте это в «Там очень плохая поговорка, я взял это в ведро».Хорошо, теперь вы знаете эту форму. Я собираюсь просто продолжать снимать пресс-формы за пределами камеры, делая их все больше и больше. Прежде чем приступить к сборке рельефа стержня, необходимо сделать хороший выбор. Но я хочу просто пройти через большинство различных типов форм, так как моя техника заполнения там была бы немного другой. Итак, вы знаете, что делать с чем-то большим, чем у вас дома. Итак, эти, как я уже сказал, одни из моих любимых, поэтому я не использую всю форму, так как в ней используются разные части.Итак, давайте посмотрим. Немного кукурузного крахмала в плесени, которую они купили бы. А потом я просто выбираю те части, которые мне нужны. И я надавливаю на эти области, щипая, давя, сжимая, толкая и как бы двигаясь пальцами вперед и назад. И я думаю, что хочу немного вкусности. Так что ущипните это. И вот мы получили. Итак, теперь я хочу толкнуть сбоку и двигаться внутрь, потому что тогда я могу убедиться, что возраст абсолютно идеален. Давайте также почувствуем этого парня просто потому, что И вот мы идем на одну часть фонда и толкаем ее туда, хотя здесь мы хотим отозвать ее, чтобы убедиться, что у нас есть правильные области, и потому что, что происходит в противном случае, это вы делаете это и то, как это будет выглядеть, вот так.У него будет этот дурацкий ободок. Это действительно нехорошо. Это сделает его красивым контуром на цветах, которые вы делаете, независимо от того, что вы делаете. Хорошо, толкайте, толкайте, толкайте, толкайте, толкайте. Теперь ударяйте по стороне, следя за тем, чтобы не было нечетких битов, и чтобы он был красиво чистым, а приказы буквально. Каждый раз, когда я делаю эту родинку, это меня радует. Это действительно так. Обещаю, эта форма — просто бомба. Diggity! Посмотри на это. Как это подробно и красиво.А этот посмотрите на эти красивые, красивые маленькие цветочки с этими ягодами. Они такие подробные. И посмотрите, там даже 12345 цветочков с листьями. Это просто так красиво и ничем не отличается от использования всей формы. Я имею ввиду, это просто прекрасно. Хорошо, отложите это в сторону, и вы можете делать даже одиночные цветы. Так что давайте добавим сюда немного кукурузного крахмала, и мы можем даже сделать крошечный крахмал с этим. Кто сказал, что вы не можете делать одиночные? Хорошо заполнять разные пространства.Посмотри на это. Красиво и так быстро. Так что сделайте пару таких. Если у вас есть эта форма. Как я уже сказал, я просто прохожу другой мульти. Ты знаешь что делать. Так вот, у меня есть эта полоса, поэтому я хочу просто посмотреть на разные группы цветов. Какие из них хорошо соединяются. Например, я бы выбрал это здесь и, возможно, добавил бы один джу три. Итак, у вас есть красивый маленький треугольник, который будет очень хорошо заполнять пробелы, и я мог бы сделать пару необычных. Итак, давайте займемся кукурузным крахмалом.Получите немного финансирования. Итак, я собираюсь сделать эти три здесь, так что я начну с этого цветка, и я просто проталкиваю финансирование от одного куска в области ALS, чтобы убедиться, что я не попадаю ни на какие цветы, которые Я не хочу видеть, как какие-то профи толкают финансирование в правильном направлении, толкают, сжимают, они слабее. И, может быть, я даже подумаю, что возьму этот маленький цветочек здесь, на стороне Свелла. И они с Викой. А теперь я просто отталкиваюсь от основы, чтобы убедиться, что возраст прекрасен.И тогда я также могу видеть, куда идет финансирование и что оно делает. Видите, вот мы и возьмемся за это. О, мило. Это просто потрясающе. Давай сделаем одну-единственную. Может быть, сделай вот это здесь, когда я только что поднялся, чтобы ты мог лучше видеть, что я делаю. Таким образом, одна часть финансирования — проталкивать его в области, отводить назад, толкать его в области, отводить назад в банке — работать так, проталкивать ее в области, отводить назад, избавляться от всего лишнего пальцем. И теперь я просто прорабатываю его в этих областях, оттягивая его, подталкивая на место, воспроизводя его и подталкивая на место.Нет, мы идем красиво. Итак, с этими еще раз, если я немного боролся с этим в самом начале. Это довольно изящно. Так что же делать, если формы не получаются красивыми? Положите кукурузный крахмал, наполните форму, посмеитесь в морозильную камеру примерно на минуту, затем выньте крахмал. Когда он красивый и прочный, его можно вытащить, и это намного, намного проще. Это чудесный трюк, хорошо? 5. Использование форм — Часть 2: я просто вставляю их на место и, может быть, снова пойду. Не нужно заливать все это целиком.И я просто отступаю, чтобы убедиться, что я получаю красивый, красивый возраст, и снимаю его сногсшибательно. Хорошо, давайте посмотрим на эти, потому что они немного разные. Ну не совсем. Но, знаете, они предназначены для того, чтобы быть похожим на одного из тех джеймов. Так что я просто беру себе часть фонда, толкаю ее в область и толкаю ее против тяжелой машины и отправляю ее, просто получая области, которые я хочу. Теперь я возьму свой палец и нанесу удар, чтобы избавиться от лишнего.Мои пальцы липнут, поэтому я добавляю немного кукурузного крахмала. Итак, я буквально делаю это: откладываю и толкаю, откладываю и толкаю движение, отталкиваю и толкаю, Посмотрите, какое красивое, чистое H мы получаем таким образом, откладывая и толкая, откладывая, чтобы проверить, где мы толкаем его обратно в те пространства, которые мы хотим оттянуть, чтобы увидеть, где мы находимся, и толкнуть его обратно в те места, где мы хотим. Пройдемся по нему пальцами и посмотрим. Иногда не все детали идут вместе.Но это нормально. Посмотрите, как красиво это лакомство. Это просто потрясающе. Иногда когда они остаются, но видит, что не хочешь. Все, что вы можете сделать, это позволить вам взять свою одежду в тур с худощавым концом и просто сократить ход. Вы знаете, кто сказал, что то, что выходит из торгового центра, — это последнее, что вам нужно знать. Хорошо, так что вы действительно можете просто манипулировать. Это все еще немного длиннее. Любовь. Так что чистый возраст действительно очень важен. Увидишь позже. Он просто создает красивое гладкое изображение.Ладно, можно было бы сделать еще пару таких. Позвольте мне показать вам этих парней, потому что это супер круто. Так кто сказал, что нам нужно сделать розу целиком? Посмотрим, как это будет выглядеть, если мы это сделаем. Спасибо. Немного колбасы. Просто протолкните его в такое замечательное место. Так что вставьте это в одну область, вот так. Вот это взгляд. Посмотри на это. Как потрясающе. Почти похоже на волны. Совершенно прекрасно использовать такие предметы. Действительно потрясающе. Так что снова совсем другой эффект.Начните думать о своих родинках и смотреть на них совершенно по-другому. Так что вы также можете использовать такие детали, поэтому сначала сделайте им форму, например, странную маленькую форму, которая подходит для того, что вы хотите на своей карточке? Готовый? А потом мы можем просто запечатлеть это так, чтобы вы определенно могли использовать такие части, как эта. Ну, если вам не хватает, просто скажите Хорошо, давайте посмотрим на это. Это тоже очень подробно. Я бы не почувствовал этого на пути к вершине, потому что это супер-супер-тошно. Итак, немного кукурузного крахмала только что вскрыли, вот так и немного фонда, и я отталкиваюсь.Это немного липко, и вот мои пальцы, мы идем и посмотрим на это. Разве это не так? Это так, так красиво. Любить это. Этот тоже один из таких способов. Вначале мне приходилось очень много класть его в холодильник. Кроме того, стоит подумать о том, что плесень новая, она еще не обработана, но при этом такая липкая, и вы можете бороться вначале. Но через какое-то время я не знаю, что происходит, просто они становятся проще и удобнее в использовании. Не знаю, просто ли это потому, что я привык к своим формам, но я думаю, что это также связано с тем, что через некоторое время они привыкли.Хорошо, опять же, нам не нужно использовать все, если мы не хотим. Но давайте посмотрим, и будем толкать и тянуть, толкать, тянуть, зажимать и просто оставлять финансирование совсем немного, толкаясь, чтобы увидеть, хорошо ли мы справляемся с краем, толкаем и на словах, чтобы получить финансирование хорошо. И я просто часто даже делаю это движение из стороны в сторону, как будто почти покачиваю пальцем вперед-назад. Это действительно хорошо помогает нам и медленно очищает его. Посмотри на это. Я люблю это. Я знаю, что это не выглядит заранее, но вы увидите, потому что они будут профинансированы снизу, потому что торт покрыт.Вы знаете, это почти совсем немного, цветы сломаны, выходя из конструкции, стоящей. Хорошо, давайте посмотрим на эти продукты и, наконец, что не менее важно, на эту, потому что в гонках это немного сложнее. Итак, давайте посмотрим на продукты. Для этого парня тоже есть другая техника. Так что помните о том, какую технику вы используете. Выигрыш в том, что нужно просто считать цыпленка. Это очень жесткая форма. Это супер-дискета, правда? Так что на этих часто техника перекатывания, которую я вам сейчас покажу, будет лучше работать с этими.Покачивание пальцами вперед-назад будет очень хорошо, так что давайте возьмем пару папоротников. И снова, кто сказал, что нам нужно делать всю еду целиком? И здесь вы действительно увидите это толкающее назад и вперед движение. Хорошо, поэтому я продвигаюсь туда и отхожу назад, чтобы показать, где века продвигаются вперед и отступают. Посмотрите, как появляются красивые тени. Вот откуда мы знаем, что наша форма заполнена идеально. Видите, здесь еще нет тени, поэтому я тяну, толкаю, тяну, толкаю, тяну, смотрю на это прекрасное и подталкиваю его на место и оттягиваюсь, чтобы показать эти маленькие тени, потому что тогда мы знаем, что нет вьющихся возрастов .Как насчет следующего, я покажу вам, что я имею в виду под вьющимися краями. Позволь продемонстрировать. Вы просто знаете. Хорошо, если я сделаю это и не верну свой фонд, Понимаете, похоже, он в основном заполнен. Но что произойдет? Вы видите, это ободок вокруг него? И это действительно ключ. Хм, на мой взгляд, я имею в виду, если вам нравится и хорошие друзья, но я просто сниму эту часть. Вот что я имею в виду под завитками. Легкость, как будто ты не совсем понимаешь где возраст и, следовательно, знаешь, ты не можешь его правильно заполнить.Итак, вы знаете, поехали. Так что пара друзей — снова хорошая идея. Вы можете делать маленькие кусочки, большие кусочки, все, что захотите. А теперь позвольте мне показать вам разные техники с этим, потому что он немного приподнят в середине. Так что обычно то, что происходит, если вы пытаетесь сделать это нормально, — это все или разваливается на мелкие кусочки. Итак, вот что я делаю: я добавляю кукурузный крахмал, и собираюсь получить часть фонда и превратить его в самую длинную колбасу, и просто место президента политическим кукурузным крахмалом, только место президента, чтобы он мог прилипнуть.Теперь я возьму свою скалку и оставлю небольшой гребень в центре. Итак, если мы знаем, что это низ, а это верх, мы оставим небольшой выступ в центре. Это немного толще. Так что просто немного в сторону от этой сцены, чтобы приземлиться. Я отталкиваюсь, и я не катаюсь, не отталкиваюсь и не просто продвигаюсь вперед, как, сэр, и избавится от большей части — это пополнение и снова толкание вниз и вперед. Посмотри на это. А теперь я снова хочу этого. Я хочу оставить этого маленького богатого, право. Итак, у него есть богатые.Я пойду немного рядом с богатыми, понимаете? Итак, они богаты, толкают вниз и вперед, толкают вниз и вперед. А теперь я сделаю то же самое внизу. И если самый богатый из них слишком толстый, вы все равно можете немного придавить его и облегчить. А теперь то же самое наверху, оттолкнув его и оторвав от формы. Хорошо, так что это хорошее место для начала. Теперь мы хотим снова провести кисть по нему, чтобы мы могли показать наши красивые маленькие края. Подавление внутрь к центру — лучший способ убедиться, что нет жирных кусочков.Хорошо, поехали. Красивый. Итак, мы идем, Теох и НАСА. Вы можете быть в этом в определенных направлениях, вот так хорошо, вот так. И не сразу разваливается. Красивый. И обычно я позволяю им стереть чуть-чуть полный момент в той форме, в которой я хочу. Будь то эта Испания, принесет эту боль Итак, это финансирование немного иссякает, Так что я собираюсь купить себе новую маленькую свежую деталь, потому что эти парни таковы. Итак, вы хотели получить хороший свежий кусок фонда и то, что я хочу? делать? Вы действительно увидите это отталкивающее движение вперед, ладно.И вы можете видеть, что есть . почти такие же части, которые приподняты. Вот где не должно было быть финансирования. Это значит быть целым. Вот почему это довольно сложно. Итак, давайте сделаем это. Блядь. Что это за прикосновение айвы и необходимое финансирование. Так что это не предложение. Блондинка чучела, маленький кусок пополнения. И этим действительно нравится немного потянуться, потому что они не очень глубокие. Так что я всегда откладываю немного на старте на спину, и то, что сейчас толкаю его в пространство, оттягивает назад, чтобы посмотреть, все ли со мной в порядке, выталкивая его в пространство и удостоверяясь, что возраст абсолютно прекрасен.Итак, я подталкиваю и отталкиваю, подталкиваю и отталкиваю, толкаю, тяну назад. Посмотрите, как этот просто появился там из-за этого толкающего, тянущего движения, толкающего и тянущего назад. И теперь я уже вижу, что они и есть та самая центральная фигура. Так что я также выступаю против этого, чтобы убедиться, что я получаю идеальный возраст Кукурузный крахмал, толкая, оттягивая, толкая, складывая и работаю с фондом и вперед. О, хорошо толкать, откладывать. Хорошо. А теперь я просто возьму большой палец и перейду к нему.У них есть Итак, у нас есть прекрасное преимущество, и мы можем убедиться, что избавляемся от всего фонда, который нам не нужен. Хорошо, мы идем и удостоверимся, что если Бог на нас повсюду, и давайте выберем эту штуку. Посмотри на это. Разве это не просто потрясающе? Вы действительно можете делать все. Иногда я рисую птиц, но не знаю, чувствую ли я, что у нас должны быть птицы сегодня. Я не уверен, что нахожусь на ощупь с барельефом, с точки зрения дизайна, который присутствует в ожидании и на мероприятии.И затем я соответственно решаю, что буду использовать для создания костюма при обнаружении определенных ощущений. Теперь твоя очередь. Сделайте их целую кучу, и я встречусь с вами здесь. Как только вы получите, допустим, вам нужно около 50 форм, с которыми вы хотите работать. Опять же, это будет зависеть от вашей стороны плесени и т. Д., И т. Д. Но знаете, если вы пойдете и у вас будет что-то для начала стоимостью от 30 до 50 форм, это будет хорошо, и тогда мы всегда сможем сделать больше, когда нам нужно. Хорошо, я встречусь с вами здесь, когда вы соберете все формы, помните, поместите их в контейнер для атаки.Красиво оберните их пищевой пленкой даже между слоями. Таким образом они могут. Таким образом, они остаются красивыми и мягкими, потому что вам не нужны ломкие формы, на изготовление которых вы потратили столько времени. А потом они разваливаются на вас, когда вы пытаетесь прижать их к пинку. Так что просто запомни это. Хорошо, тогда увидимся. 6. Создание рельефного дизайна. Часть 1: уже. Давайте вернемся к выходу из бара, теперь пора прикрепить. Так что да, Хакл, у меня есть целый контейнер, полный прекрасных маленьких кусочков барельефа.Итак, теперь мы его прикрепим. Давайте идти. Для этого нам нужны только кисть и инструмент для перевязки, торт и барельеф. Итак, давайте сделаем это. Итак, прежде чем я уберу штангу, давайте просто пройдемся по процессу. Обычно я делаю такую ​​прекрасную технику. Я ищу полы в своем торте. Хорошо, поэтому я хотел просто прикрыть здесь этот кусочек слоновьей шкуры, и я не знаю, видите ли вы наверху. Сюда добавлены палочки для сохранности торта.Итак, это техника дамбы, где вы можете скрыть структурные элементы, вздутие, что является фантастическим. Итак, я собираюсь добавить несколько здесь и здесь, и то, что я обычно делаю, я начинаю с более крупных частей, которые тихие, эй v, с точки зрения дизайна, а затем перехожу к более тонким и тонким частям и частям, таким как Foon etcetera. Так что мы просто позволим ему расти естественным образом, что звучит странно. Но на самом деле я хочу, чтобы вы почти не думали о ячмене. Как ни странно хочется расти.Дизайн выглядит более привлекательным? Путь Итак, у вас нет плана по дизайну. Я начинаю с тех областей, которые я знаю, которые нуждаются в освещении и работе, и, возможно, просто черновых идей. Например, я собираюсь начать здесь, а затем я перейду сюда, так что это будет поток. Это хорошо. Но вы не можете спланировать точный дизайн, правда? Так что вам действительно нужно позволить одному человеку управлять этим дизайном и позволить ему расти, что, да, это важно для этого дизайна, и давайте приступим.Итак, как я уже сказал, я собираюсь начать с некоторых более крупных частей, а затем я перейду к более тонким частям, чтобы они могли почти содрать кожу. И торт Гроуверу. Давай сделаем это. У меня здесь есть свои части по частям, так что я просто отложу папоротники и очень маленькие кусочки. А пока я собираюсь взять себе несколько частей с более крупных. Пока что. Если вы хотите иметь другой выбор, я обычно не использую все сразу. Оставьте Flack. Это одна из тех вещей. Нам просто нужно немного больше, и тогда все будет в порядке.Хорошо, у меня есть кисть, и я думаю, что с точки зрения дизайна, на что я смотрю, я думаю, что хочу немного дизайна здесь, по-другому, здесь, где есть немного шкуры слона. . Я имею в виду, честно говоря, если бы я не был так близко к торту, я бы не смог его увидеть. Но это всего лишь моя гордость. Я хочу идеальный торт, так что я скрою это. Это всего лишь я. Если кто-то идет с увеличительным стеклом и смотрит на мои торты, они выглядят идеально. Вот почему я люблю эту технику.Это прекрасно. Хорошо, я думаю, что хочу, чтобы появился тяжелый дизайн. Тогда я, вероятно, захочу еще один здесь, чтобы он создавал эту кривую, и тогда я могу почти вырасти здесь, а затем он может повиснуть здесь. Может быть, здесь другой дизайн, и тогда мы сможем перейти от «Поехали». Что я сейчас сделаю, так это возьму себе кусок из фонда int и добавлю воды, просто слегка нажав на кисть. Не слишком. Так что черная вода не стекает, не капает по кустам.Но вам нужно много воды, они должны быть сзади, чтобы она могла хорошо прилипать. Не так уж много, чтобы скользить. Хорошо, а теперь посмотрим, как мы его прикрепим. Думаю, мне это нравится, и здесь помогает загадка. Другое звучит странно, но произойдет то, что вы начнете видеть определенные формы и то, как они сочетаются друг с другом. Например, это небольшое количество каждый год может идти прямо туда, и это будет выглядеть как непрерывный дизайн. Или он может подняться сюда. Итак, вы начнете видеть дизайны, и это так забавно, потому что по-настоящему загадочного нет.Похоже, это не особо повлияло на его собственный торт. Но недоумение вызывает благодарное облегчение Бар. Вы начнете видеть формы и то, как они сочетаются друг с другом. Хорошо, я собираюсь нарисовать это произведение, но я еще не совсем уверен. Думаю, в гостях. Думаю, это было хорошо. Ага. Да, это здорово. Добавьте мою воду и колодец, чтобы вокруг него. Мне это нравится. Посмотрите, как помогает загадка. И теперь я хочу просто поработать в этой области. Таким образом, это выглядит как непрерывный дизайн, а не что-то отдельное.Таким образом, вы можете использовать одетые инструменты или использовать кисть, чтобы просто смешать края друг с другом, что они считают прекрасными. Хорошо. А теперь мы просто продолжим. Я собираюсь начать с более крупных частей, а позже перейду к более мелким. Так что я думаю, что я вижу это здесь сейчас, так это то, что я чувствую, что нужно отсчитать это здесь. Так что я думаю, что я мог бы взять здесь кусок побольше, и позволить этому парню уже уйти, и у меня будет более крупный и тяжелый низ, например, тяжелый нижний кусок прямо здесь, который затем может часто висеть над этими частями здесь.Так что я думаю, что я не собираюсь соединять части, а скорее позволю им почти, как бы, обойти друг друга удачей. Так что что-то похожее на это. Хорошо, давайте продолжим. Так что, может быть, позвольте мне просто добавить сюда этот рисунок, так что я хочу что-нибудь потяжелее здесь, так что добавьте воды. Энди, я думаю, что это действительно хороший тупик с направленностью, до ладно. И я думаю, что этот маленький цветок нужно куда-то уйти, наверное, в море. Непонятно. Это хорошо для тебя. Также полезно для вашего мозга. Просто скажи и посмотри. Теперь мы просто смешиваем два вместе, чтобы больше не было разрыва, чтобы он действительно срастался.Я знаю, что освещение теперь немного темнее. Это заняло гораздо больше времени. Никогда не задумывался, но по крайней мере вы сможете видеть, слышать как следует, что главное пишет, лицо не важно. Так что простите меня за это, пожалуйста. Хорошо, давай посмотрим, как этот маленький парень хочет пойти, я думаю, увидим загадочные вершины и прижмем их, а потом просто он окажется в этих тенях Эти промежутки и смешанные вместе не используйте кисть слишком много, потому что это избавит много деталей. Но вам определенно нужно смешивание.Так что в этих областях нет сумасшедших теней, и это очень важно. Это делает его однородным. Вы можете использовать эти маленькие листья, чтобы просто заставить их расти в определенном направлении, и это прекрасно. Ладно, понимаете, я просто смахиваю воду тыльной стороной ладони, чтобы почувствовать, сколько воды выходит из кисти, потому что это похоже на кофейную половину цветка. О, это прекрасно. Ладно, видите, этот там хорошо подходит. Мы немного отвлечемся от этого, но, видите ли, они послабее.Прекрасный. Так что я просто продолжу это делать и переборщить. Ду хотел уступить. Итак, мы создали этот красивый хит, щекочущий острый край. Но теперь, когда валет полагает, что это что-то, что над ним растет, а я оставил сопоставлять разные вещи, которые становятся очень нормальными, позвольте мне сказать это так. Мне нравится снимать сопоставление. Например, покупайте зуд в мягких романтических вещах, которые растут поверх них, вызывая визуальный интерес. Итак, да, это то, что я пытаюсь создать, и что? Ах, и посмотрите, где он подходит.А потом посмотрите на это. Мы можем заставить его вырасти на выступ. Вы все еще можете добавить еще настойки и использовать платье и инструмент, чтобы смешать все вместе. Так что просто продолжайте с тех строк, которые они уже есть. Похоже, это часть формы. Я понимаю. Так что теперь я много. Позволяя этому следу пройти здесь и позволяя этому расти вниз, это создаст красивый визуальный интерес. Мне придется вытащить этого еще ниже, а этого еще ниже, Ли. И тогда это становится действительно неприятным.Вы видите, как он растет? Это прекрасно. Любить это. Честно говоря, такая забавная техника — это такая забавная техника. И действительно, это такая забавная техника. Получил очень красивую худенькую. Так что, может быть, пусть это один трейлер. Очевидно, мы тоже можем отламывать кусочки. Нам никогда не нужно использовать все это целиком. Мы все еще можем принимать решения и ломать части. Так что я думаю, что хочу, чтобы этот развивался отсюда и создавал такую ​​кривую, что было бы прекрасно. И что мне нравится делать, так это позволять дизайну зависать.Итак, здесь, я собираюсь позволить этому дизайну снова повиснуть. Это создает противопоставление пространств, где что-то есть, а потом чего-то нет. Так что и для меня это просто создает красивый визуальный интерес. Вы просто хотите убедиться, что вы не закрываете все это, потому что тогда нет смысла помещать разделитель в. Но вы действительно хотите быть уверены, что у вас есть только пара из них гнева, потому что это так, так мило. И если есть место, подобное тому, где оно немного пусто, мы можем просто взять крошечный маленький сломанный кусок, и они, чтобы смешать все это вместе, и это прекрасное с этим маленьким кусочком, который свисает.Даня, я люблю это могу. Я позволю этому немного подрасти здесь. Давайте продолжим и добавим, чтобы рельеф нашей планки увеличивался. Иногда полезно просто подержать вещи в пространстве и посмотреть, что они делают. Итак, здесь, я думаю, что это будет здорово, и что это больше похоже на искусство, чем на перерастание. Так что это тоже что-то очень интересное. Да, может быть, это даже придаст ему немного формы. О, разве это не мило? Хорошо, да, так лучше. А теперь то, что я собираюсь сделать, это взять свое платье и инструмент и просто пойти по линии, потому что это сделает его более привязанным к восставшему.И это даст эту строку. Это подчеркнет эту линию. Хорошо, нам нужно здесь что-то крошечное, так что, может быть, одно из них подойдет. Я стараюсь получить финансирование для работы в тех областях, в которых я хотел. Я думаю, что здесь нужно идти дальше, чем с той стороны. И я думаю, что здесь, наверху, будет прекрасно. Я был бы супер-милым, если бы был великолепен. Нет таких беспокойных границ между фондом, который был прикрытием, и финансированием, которое мы добавляем прямо сейчас. Гладкий.Итак, мы идем. Посмотрите, растет ли он из фонда, а это действительно то, что мы хотим. Хорошо, давай продолжим 7. Создание рельефного дизайна, часть 2: см. Вид. Этот дизайн для меня немного запутан. Здесь не так много деталей, поэтому я сниму их, а потом поработаю. Хорошо, я думаю, мне нужно оставить этого парня ненадолго и просто уйти и поработать в этой области. Думаю, здесь нужно немного больше от этих больших цветков гортензии. Так что давайте посмотрим с Богом, чтобы позволить им расти.Да, получили. — А теперь я хочу начать просто добавлять какие-то случайные, не совсем случайные, но с отсутствием этих очень пустых пространств, где вы, как один, как бы задерживаете Адама с этих больших в этих местах. Хорошо, поехали. Думаю, мы почти у цели. Теперь мы можем начать добавлять крошечные кусочки. Я просто добавлю одну готовую сюда, сзади. Приятно иметь только что вернувшиеся арты, и, может быть, мы сможем сделать другой дизайн. Край. Итак, теперь я собираюсь потушить, начну добавлять маленьких ребят, чтобы вывести его, и папоротник, чтобы он рос.Ладно, нет, давай сделаем это. Итак, у меня есть прекрасные маленькие парни, которым нравится быстро высыхать. Итак, на этом этапе вы хотите работать как можно быстрее или скрыть их, если возможно, чтобы скрыть их, почти образуя дизайн, который мы создали. Теперь я хочу начать смотреть на папоротники. Нам хорошо, чтобы увидеть, где я могу поместить их в те, которые также очень склонны к высыханию. Итак, опять же, вы хотите работать как можно быстрее. Так что возьмите одну, а затем посмотрите, куда она пойдет, и двигайтесь дальше. Хорошо, я так думаю.Ну и что? Еда. Вы можете создавать красивые изгибы. Так что я хочу создать там прекрасного Кройфа. Вы не можете допустить, чтобы это совпадало. Я покажу тебе трюк, Эрика. Теперь снова, мы собираемся просто убедиться, что конец хорошо прикреплен и находится там, а теперь мы возьмем наш и посмотрим, как Кройф вернулся, насколько он интересен, создает красивую тень, сэр. Просто поиграйте с этим. Они не должны быть войной, привязанной ко дну. Хорошо, понимаете? Итак, я просто использую свой одетый инструмент, чтобы создать примерно форму с этими листьями. О, я копаю те папоротники.Я просто буду жестко болтать с этими маленькими иностранными ребятами Мирланде, пока я сосредоточусь на папоротниках, потому что я действительно люблю папоротники и то, что они делают для меня сейчас. Итак, давайте посмотрим, что еще мы можем добавить. Эм, может, этот сможет вырасти. О, как она прекрасна. Потому что тогда я соединяюсь с этой областью здесь, а не просто потрясающей. Давайте посмотрим, сможем ли мы получить эту форму, когда отщипните эту часть, потому что она должна проходить под розой. Итак, он почти растет из-под этого цветка, а затем придает ему какую-то форму, и тогда я могу вырасти. Как мило.И опять же, если вы хотите просто взять свой одетый инструмент и создать более визуальные провалы. Но добавление линии, большего ах, чувак, это прекрасно. Я люблю это. Но я думаю, здесь, внизу, ему нужен крошечный Берт, чтобы уехать туда. Это трюк. Не думаю, что сейчас эти папоротники делают это для меня. Думаю, я остановлюсь на других папоротниках, потому что у них немного больше текстуры. Они тоже немного мягче. Так что я думаю, что просто буду работать с этими папоротниками и отложу этих друзей на другой день.Ладно, давай взглянем на эти другие продукты один раз назад. Итак, я думаю, что, видя, что этот растет таким образом, я думаю, что этому нужно вырасти вниз. Здесь. Вы начинаете с вашего одетого инструмента, заставляя нас жить, если хотите. Во-первых, он будет красиво и больно прикрепляться, а свинец создаст несколько провалов и тени. Ладно, я думаю, это выглядит довольно мило. Да, думаю, вот этот. Поздравляю. Резервное копирование. Посмотрите на эту красивую линию. Это создает. Хорошо, давайте продолжим. Я думаю, здесь чего-то не хватает, поэтому мы добавим, что я не уверен, что это папоротник.Это нужно, я не думаю, что это турн. Думаю, это, наверное, один из них. Нет. Да, что-то вроде этого. Ага, это хорошо. Это хорошо. — А кто сказал, что нужно употреблять всю пищу? Всегда. Утро, чтобы сделать его идеальным. Какие? Вам нужно сделать. Хорошо, теперь я просто смотрю спереди и чувствую, что здесь должно быть что-то еще и, может быть, что-то еще здесь, просто чтобы продолжить. Если смотреть спереди, чего-то не хватает. Так что это все, что я собираюсь делать сейчас. Просто заполню эти пробелы, и тогда это торт.Тогда я доволен дизайном. Так что я просто собираюсь выследить этого маленького парня, и в некоторых других подобных вещах иногда нужно решать с точки зрения глупого Подожди, так как же торт выглядит спереди? И нужно ли этому глупому остроумию что-то, чтобы немного его нарушить? Или это нормально? Итак, теперь видно, что здесь происходит нечто большее, чему я очень доволен. Я думаю, что здесь нужно еще кое-что. Итак, я думаю, что этот маленький парень внизу, ты должен проделать трюк.Взглянуть. Видеть? Теперь, как ни странно, намного лучше. Я хочу, чтобы вы увидели, что это работает. Ладно, это намного больше. И сейчас я очень доволен этим. Хорошо, теперь все, что я хочу сделать, это просто заполнить этого маленького человечка здесь, и тогда все будет хорошо. Какие? По крайней мере, я бы считал это законченным. Я имею в виду, это один из таких способов. Трудно остановиться, и ты этого хочешь. Всегда есть еще одно куриное заведение, но в какой-то момент нужно просто пойти. Ладно, круто. Приятный ли общий дизайн? И это все, что вам нужно.- Ах да. Подумайте немного там, и тогда все будет хорошо. Ах хорошо. Думаю, меня это устраивает. Это здорово. Происходит много визуального интереса. Я доволен дизайном и тем, как получилось искусство. И даже если посмотреть с этой стороны, это прекрасно. Если посмотреть отсюда, это потрясающе. Думаю, это, наверное, мой любимый взгляд. Затем, вот здесь, потрясающий интерес по-прежнему вызывает силуэт, прерывающийся с этой стороны. Так что это великолепно. Здесь что-то растет с годами.Здесь есть крошечный, но растущий, и это торт. Надеюсь, тебе понравится. Если это такие части, которые немного, ммм, как это слово там, где есть немного воды, которая еще не пробовала? Оставьте это пока. Если завтра он все еще будет глянцевым, тогда вы можете взять запас с кукурузным крахмалом, очень чистый, сухой, а затем вы можете просто добавить туда немного кукурузного крахмала, чтобы он снова стал матовым. 8. Заключительные слова: вы сделали это, вы вышли на другой конец. И я надеюсь, что вам понравится этот урок, вы многому научились и прямо сейчас выпустили новую любимую технику.Спасибо за просмотр. Я очень ценю это. Пока я продолжаю говорить, я просто собираюсь показать вам фотографии конечного продукта моего торта, а также, возможно, пару новых маленьких картинок, которые могут дать вам больше вдохновения в различных дизайнах, которые могут вдохновить вас и дать вам больше идеи для различных дизайнов верхних частей барельефа, которые вы можете воплотить в жизнь сами и опробовать. Так что картинки катятся на заднем плане. Но да, я просто хотел еще раз поблагодарить. Я очень ценю, что вы нашли время на этот урок.Я надеюсь, что вы нашли в этом большую ценность и что эти методы изменят не только рельеф планки, но и различные способы работы с дублем в целом, что вы получили пару хороших советов, которые вы можете реализовать и в другом случае. Я хотел бы услышать, нравится ли вам этот курс, пожалуйста, дайте мне знать, понравившись ему, просмотрев его или сообщив, понравился ли он вам, я могу сделать что-нибудь лучше. Пожалуйста, дайте мне знать, вы также можете написать мне по электронной почте. Мне всегда интересно знать, есть ли что-то, что я могу сделать лучше и, знаете ли, что-то изменить.Может быть, для будущих видео, чтобы я мог делать более качественные записи, лучшие видео, более ценные для ваших ребят. Еще раз спасибо, и хорошего дня, и счастливой выпечки на другой ноте. Если вам нужно больше бесплатных вещей, я делаю пару руководств и мыслей, например, один или два на YouTube. Так что следуй за мной туда. Ссылка будет в конце видео, чтобы вы могли ее проверить. И я знаю, что это должно быть супер случайным образом, но я знаю, что католики бывают особенно современными кошками, и мой просто прыгнул мне на колени, пока я редактировал.Я подумал, что оставлю вам маленького размытого кота на заднем плане. Как это

    В честь бронзового барельефа у основания памятника паломникам Провинстауна

    Памятник паломникам Провинстауна

    Фотография Питера Уитлока

    Когда в этом году вы садитесь за красиво обставленный стол в День Благодарения и смотрите на своих гостей, ныряющих в индейку, начинку, сладкий картофель, тыкву или пирог с орехами пекан, помните, что этот любимый семейный праздник начался как дань уважения паломники, высадившиеся на наших берегах — без индейки!

    Хотя многие люди ассоциируют паломников с Плимутской скалой, на самом деле они сначала приземлились в Провинстауне, штат Массачусетс, где провели пять недель, исследуя оконечность Кейп-Код, прежде чем отправиться на Плимутскую скалу.Расположенный у подножия памятного 252-футового гранитного памятника паломникам в Провинстауне, потрясающий бронзовый барельеф, созданный известным скульптором Сайрусом Э. Даллином (1861-1944), означает подписание паломниками важного договора Мэйфлауэр в 1620 году. Фактически, миллионы посетителей и поколения жителей поднялись на памятник, и это одна из самых популярных достопримечательностей в Провинстауне.

    «Мемориальный барельеф обрамлен гранитной структурой семидесяти футов длиной и двадцати футов высотой, — говорит Лорел Гуадазно, менеджер по образованию / программам Монумента паломников и музея Провинстауна.«Бронзовый барельеф, отлитый корпорацией Gorham Corporation в Провиденсе, Род-Айленд, имеет размеры девять на шестнадцать футов, а вся конструкция стоит 40 000 долларов. Барельеф был разработан известным художником Сайрусом Даллином, который получил известность, когда выиграл контракт на выполнение статуи Пола Ревира, которая будет установлена ​​в центре Бостона, недалеко от Старой Северной церкви ».

    Еще одно известное и типичное произведение Даллина, по словам Гуадазно, — «Призыв к великому духу», расположенное перед Бостонским музеем изящных искусств.

    «Многие местные гиды указывают, что барельеф был установлен в 1920 году», — добавляет она. «Например, M.C. Хэтч в журнале «Журнал Провинстауна» и «Труро на Кейп-Коде» пишет: «В 1920 году Провинстаун провел свое прекрасное празднование 300-летия с парадами, речами, поплавками и выдающимися гостями. Именно в это время был открыт прекрасный барельеф «Подписание договора». Однако в программе мероприятий, имевших место в том году, нет записи о его открытии, а сам барельеф датирован 1921 годом. .Некоторые свидетельства указывают на то, что парк, в котором расположен барельеф, был создан в 1921 году, и вероятно, что барельеф был установлен где-то после этого в ознаменование присоединения города. Когда бы он ни был установлен, теперь он является хорошо известной достопримечательностью и достойной данью важному историческому событию — подписанию договора Мэйфлауэр в гавани Провинстауна ».

    Крупный план памятника паломникам, бронзовый барельеф

    Фотография Питера Уитлока

    Позже, в ознаменование этой высадки, было собрано 92 000 долларов на строительство башни и площадки.Но им требовался дизайн, который уважал бы паломников и подписание Мэйфлауэрского договора в гавани. Группа подумала и выбрала дизайн колокольни, или колокольни, по образцу Торре-дель-Манджа в Сиене, Италия, еще один пример этого типа башни. Даллин, хорошо известный в мире своими скульптурами американских индейцев, начиная с индейцев Юта в Юте, а также знаменитого знахаря в парке Фэрмаунт (Филадельфия), был приглашен, чтобы начать большую скульптуру, которая была установлена ​​с видом на залив Плимут. , Массасойта, дружелюбного вождя племени вампаньогас.Он был завершен в 1920 году и с гордостью приветствует посетителей на Коулс-Хилл в Плимуте. Другой кастинг этой известной фигуры, финансируемый Фондом Николаса Моргана-старшего, гордо стоит перед зданием Капитолия штата Юта.

    Грунтуем и тонируем ДВП для живописных этюдов

    По просьбам моих учениц и, конечно, моей собственной инициативе, второй мастер-класс. Он будет посвящён не менее важному пункту, обеспечивающему удачное написание картины. Конечно, это основа — тот «фундамент», на который мы наносим слоями краску. А начинающий художник часто находится один на один с этой проблемой. Говорить мы будем о холсте на картоне, картоне и ДВП.

    А почему грунтовать?

    А что грунтовать?

    А как грунтовать?

    Да, да почти, как Маша из мультфильма! Мы все через это проходили. Я тоже не исключение. И всё, что описываю, это на основе моего личного опыта и мнения.

    А почему грунтовать? Отвечаю на первый вопрос. Если вы приобрели готовый материал, например, холст на картоне или грунтованный картон.

    «Его же не нужно грунтовать?» — скажете вы! Но я отвечу: «Нет, нужно!». Как бы на заводе ни старались грунтовать, чаще всего необходим ещё один слой грунта. А вот почему. Чтобы понять, как будет скользить ваша кисть с краской (не будет ли она цепляться за фактуру холста), достаточно провести ладонью руки по всей поверхности немного надавив на неё. Чувствуете не совсем гладко? А когда начнёте писать по такой поверхности, кисть не будет слушаться (молчу про мастихин — он превратится в шпатель), не будет мазка и краска будет ложиться неровно — это не живопись, а мучения. И это простое правило касается любой, подчёркиваю, любой поверхности для работы масляными или акриловыми красками — холст на подрамнике, холст на картоне, картон и ДВП.

    А что грунтовать? Вспоминаю студенческие годы на «худграфе»: например, для пленэра грунтовали всё, что «не шевелится» (только потому, что убежит). Есть сейчас в продаже готовый грунтованный холст на картоне и грунтованный картон. У них разная поверхность, которая в процессе написание, даёт разный результат мазка кисти и мастихина. Есть ещё ДВП, который используют в отделки помещений.

    Сказать, что хуже, а что лучше, считаю риторическим вопросом. Но начинающему художнику ДВП — эконом-вариант.

    А как грунтовать?

    А я возьму и покажу! Смотрите.

    • акриловый художественный грунт;
    • кисть (щетина широкая);
    • акриловая краска ( сиена натуральная и жжёная, чёрная);
    • баночки для колера (2 штуки);
    • вода;
    • перчатки;
    • ДВП (3-4 штуки);
    • наждачная бумага разной жёсткости (строительная и для автомобилей — водостойкая);
    • клеёнка.

    Нарезать ДВП на нужные размеры я попросила своего отца. Вы можете договориться с мастерской. А вот моя ученица Аня договорилась с мебельным салоном (у них много обрезков, они ей нарезали бесплатно). Мир не без добрых людей.

    Сетчатая «шкурка» — это строительная наждачная бумага. А коричневая — автомобильная бумага для полировки (взяла у отца в гараже). В магазине их огромный выбор. Строительную нужно более грубую. А вот автомобильную «шкурку», сильно мелкую не нужно, среднюю выбирайте.

    Посмотрите внимательно на ДВП — грунтовать нужно шершавую сторону. Я писала и на гладкой, но это сложно. Нужно уметь чувствовать поверхность и понимать красоту получаемого мазка.

    При работе с наждачной бумагой позаботьтесь о своей коже рук. Наденьте перчатки.

    Начинаем работу с обработки боковых сторон ДВП. Поставьте вертикально и быстро, нажимая «наждачкой», очистите поверхность.

    Вот до и после. К этому результату и будем стремиться.

    «Шкурку» складываем в несколько раз (а можно взять деревянный брусок и завернуть в наждачную бумагу). Зашкуриваем теперь основную поверхность. Всё, мы очистили ДВП.

    Теперь наносим первый слой грунта. Я это делаю слева на право, а потом справа на лево. Берём густо и не чем не разбавляем. Первая ДВП готова — загрунтовали белым цветом.

    Вторую хочу сделать каким-то серо-охристым цветом. На тонированной основе хорошо и интересно писать этюды.

    Берём баночку и сиену натуральную.

    Добавляем немного чёрного, чтобы цвет стал приглушённее. И заливаем достаточным количеством акрилового грунта.

    Количества колера должно хватить на 2 раза.

    Вот и вторую ДВП мы загрунтовали. Цвет получился красивый.

    Теперь берём ещё одну чистую баночку и сиену жжёную.

    Всё делаем также, как описано выше. И третий колер готов!

    Когда всё высохнет (вечером грунтую, утром уже высохло), берём в руки бумагу для полировки. И зашлифовываем шершавую поверхность ДВП.

    Ещё раз грунтуем все три ДВП разным колером. И проверяем ладонью — поверхность должна быть, как лист гладенькая.

    А вот друзья и результат! Мы готовы к этюдам и зарисовкам. Желаю вам удачно справиться с задачами и написать хорошие работы. Всегда рада вашим отзывам и вопросам по теме.

  • Мастер-класс Грунтуем и тонируем ДВП для живописных этюдов